Наша стиральная машинка уже давно начала шуметь при отжиме и все руки не доходили до замены подшипников, ну и настал момент типа — ТРУБА:)
Большая стирка.
Подшипникам настал кердык уже давно, вопрос замены откладывался до последнего, не делайте так, как получилось у нас.
Приступаем к разбору стиральной машинки, снимаем заднюю крышку открутив два винта и сдвинув крышку вверх:
По внутренностям стиралки видны следы раскиданной ржавчины, стало ясно, что подшипники пропускают воду из бака, а это очень плохо:
Снимаем верхнюю крышку открутив два винта сзади и сдвинув ее опять же назад:
Снимаем порошко-приемник, вытаскиваем короб в который насыпается порошок, для этого нажимаем на синюю пластмассу.
Откручиваем два самореза с морды машинки и один по корпусу. Снимаем патрубки предварительно отпустив хомуты.
Уже видно, что короб где-то подтекал сверху и давно, т.к. корпус машинки в коррозии:
На барабане отключаем тэн нагрева, заземление, разъем мотора и клапана сверху:
И снова видно как хорошо поливало через подшипники.
Далее, по незнанию, я снял все сверху корпуса стиральной машинки для извлечения бака через верх, однако это не правильно и не удобно.
Бак нужно вынимать через лицевую панель, чуть ниже будет информация о том как снять лицевую панель с крышкой.
Ну и раз уж была проделана лишняя работа, то покажем как снять управляющую плату, клапан, короб порошко-приемника и клапана, а Вы уже по факту принимайте решение, что будет мешать для демонтажа.
Отключаем и снимаем еще один клапан, но уже на корпусе машинки:
Отключаем разъемы платы «мозгов», все они разъеденились достаточно легко, кроме крайнего силового разъема, я так и не смог его отключить:
И снимаем лицевую панель, она держится на пластиковых клипсах сверху и по бокам, а внизу на закладных:
Снимаем груз с бака вверху, откручиваем три винта:
Снимаем блок клапанов подачи воды. Я его оставил на шланге, т.к. кран не держит:
Внизу бак фиксируется на двух амортизаторах, нажимаем на фиксатор пластикового шплинта и снимаем его:
Отсоединяем оставшиеся патрубки слива и подачи воды:
Буратино был здесь:
Демонтируем уплотнительную резинку бака к лицевой панели, для этого снимаем металлической кольцо и после резинку:
Тут же вставим как снять лицевую панель стиральной машинки.
Предварительно(выше) был демонтирован пластик с управляющей платой, теперь откручиваем два винта сверху:
Снимаем нижний пластик, кстати там же есть окно для очистки помпы, это нужно делать эпизодически:
Пластиковые клипсы и мноооооооого ржавчины, красотища!
Откручиваем 4-р винта металлической лицевой панели, пользуемся прихваткой если винты сгнили:
Теперь приподнимаем лицевую панель вверх, она висит на двух болтах и снимаем ее, отключив разъем защелки:
Фу, какая гадость, коррозия!
Для демонтажа бака осталось снять две верхних пружины на которых висит бак:
Вынимаем бак, делать это лучше вдвоем:
При демонтаже бака через лицевую панель, нужно снять груз с морды, это существенно облегчит его изъятие:
Откручиваем шкив барабана ключиком на 17:
Откручиваем все винты по периметру бака и разделяем его на две половинки(это если бак разборной).
Почему-то фото двух половинок нет, но там ничего сложного.
Тэн бака, его можно менять без разбора машинки, просто через заднюю стенку:
Скидываем мотор, нужно это было сделать сразу, но забыли и клапан для последующей мойки бака:
Теперь нужно вынуть барабан из бака, он сидит крестовиной во втулке корпуса.
Если это плановая замена подшипников, то бак можно просто вынуть, у нас же все поржавело и пришлось выбивать.
Стучим по крестовине барабана через деревяшку:
Печальное состояние крестовины барабана, но вроде удастся реанимировать без токаря:
Состояние бака под барабаном, подозреваю что здесь целая колония бактерий 🙂
Вынимаем сальник, да-да, он там есть, под налетом какашек:
Выстукиваем крест накрест запресованные подшипники, наружный вышел легко, а вот внутренний развалился сразу:
«Замачиваем» обойму WD-40:
Для изъятия обоймы я взял съемник Miol 80-510 100мм трехзахватный за 114 грн.(почему-то в этот раз скидку не сделали:)).
Выбиваем обойму внутреннего подшипника, смотрим видео как выбить:
Обойма подшипника выбита:
Для заказа новых подшипников и сальника, нужно прочитать что написано на выбитых.
- Наружный металл — 6205-2Z SKF;
- Внутренний резина — 6206-2RZ SKF;
- Сальник 66х9.5х12.
В наличии все было у Master-Plus
- Смазка для сальников 2 порции. ANDEROL (Indesit) — 18,3 грн.
- Сальник 37*66*9,5/12 LG Original — 116 грн. (уже со смазкой внутри)
- Подшипник SKF 206zz — 117 грн.
- Подшипник SKF 205zz — 82 грн.
Подшипники SKF в оригинальной упаковке ARISTON, а сальник LG.
ВАЖНО! Смазка должна быть водостойкой, иначе быстро смоется порошком.
И начинаем реставрацию крестовины или вала барабана стиральной машинки.
Сначала даем высохнуть колонии бактерий или моем керхером(у меня под рукой не было), после чистим металлической щеткой.
И занимаем восстановлением привалочных поверхностей подшипников и сальника, сальнику уделяем особое внимание, т.к. он имеет прямой контакт с водой:
Теперь выводим поверхность под юбки сальника, сначала наждачкой 800, потом 2000:
ВАЖНО! Убрать риски от юбки, если этого не сделать, то сальник умрет очень быстро и будете переделывать всю работу:
Мы немножко увлеклись и сделали почти зеркало:)
Бак просох, чистим плоской и тупой отверткой механически, но без фанатизма, а после замачиваем в лимонной кислоте и соде.
Я оставил на сутки.
Пока ехал заказ и отмокал бак, меняем краник подвода воды к стиральной машинке.
ДО:
ПОСЛЕ:
Немного поработаем с ржавчиной.
Зачистим металлической щеткой, обработаем преобразователем Океан, а на следующий день дунем из баллона эпоксидного грунта:
Отмыли бак и запресовываем подшипники, предварительно смазав втулку.
Я пресовал при помощи старых подшипников, обстукивая новый подшипник, приложив на него старый, это позволяет исключить вариант повреждения:
Стучим крест накрест до появления характерного, звенящего звука, это означает, что подшипник «сел».
Внутренний подшипник:
Сальник легко вставляется от руки, но можно слегка простучать через пластик, но не металл.
Не должно быть перекосов и излишних усилий!
Смазываем 3-ри юбки сальника, внутренние обоймы подшипников, вставляем обратно барабан, он войдет легко, без молотка:)
Собираем обе половинки бака, я подстраховался и промазал резинку герметиком, под рукой оказался Loctite 5100.
Сначала скручиваем обе половинки на 4-ре винта, крест-накрест. Обжимаем их и после закручиваем оставшиеся винты.
Все, собираем стиральную машинку в обратном порядке.
Пробный запуск на рабочих вещах, все работает!
Теперь отмываем порошко-приемник и все элементы машинки.
Замачиваем все в томже растворе лимнной кислоты и соды, а после досыпал порошок и оставил на сутки.
Окончательно собираем нашу стиральную машинку DAEWOO:
Чуть позже сделаем промывку калгоном, т.к. не все места смог отмыть вручную от каменистых нарослей извести.
Воздушно-пузырьковая стиральная машинка DAEWOO DWD-F1212, еще побегает:)
Итоги.
По деньгам было затрачено около 600 грн. на запчасти, съемник, соду, лимонную кислоту и calgone.
Много времени потрачено на помыть, почистить, покрасить, восстановить — в сумме вся работа около 4-х вечеров, а это примерно 12 часов.
Если делать профилактику вовремя и следить за чистотой стиральной машины вовремя, то таких проблем не возникнет.
Источник: