Снятие и разбор передней стойки, замена амортизатора

Mitsubishi Galant E3_: снятие и разбор передней стойки, замена амортизатора

Сегодня поговорим о порядке снятия и разбора передней стойки на Mitsubishi Galant E3_ (1987-1992 г.в.) без АБС.

Для этого нам потребуется кроме обычного набора накидных и торцевых ключей 2 стяжки для пружин:

Для начала открываем капот, снимаем колпачок с опоры стойки и видим гайку штока:

Эту гайку нам нужно сорвать (отдать) ещё на стоячей машине. Сорвать (отдать) на пол оборота, но ни в коем случае не откручивать полностью.

После этого поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим стойку.

Сначала нам необходимо открутить и отвести тормозные шланги, которые крепятся небольшим болтиком к амортизатору со внутренней стороны:

Отвели.

После этого откручиваем гайки и вынимаем болты, крепящие уши стойки к ступице (поворотному кулаку):

Освобождаем стойку, немного отводя ступицу «на себя».

Следом откручиваем 3 гайки опоры стойки вверху, в стакане:

При откручивании последней из трех гаек следует придерживать снизу стойку рукой во избежание её падения. После этого стойка аккуратно вынимается из крыла. Снятие на этом закончено.

Начинаем разбирать.

Стягиваем пружину стойки:

Откручиваем заранее отданную (сорванную) гайку штока. На этом разбор стойки закончен.

После разбора приступаем к дефектовке составляющих. Как видим, передняя стойка состоит из амортизатора, пружины, верхнего седла с резиновой прокладкой и опоры стойки с подшипником.

Проверяем опору стойки.

Её слабым местом является резиновый наполнитель между корпусом опоры и втулкой с подшипником.

Если перед снятием на нем были глубокие трещины, то рекомендуется заменить опору:

Опора под замену.

Верхнее седло с резиновой прокладкой проверять особо нечего, разве что на наличие сквозной коррозии:

Пружина проверяется на просадку. Для этого её длина в свободном состоянии сравнивается с нормативной длинной в инструкции по ремонту. При сильной просадке хотя бы одной из пружин, они меняются парой. При этом необходимо соблюдать жёсткость пружин, которая определяется по цветовой маркировке.

Теперь самое интересное – амортизатор. Самая дорогая деталь стойки. И самая сложная. Амортизатор проверяется по внешним признакам:

на наличие подтёков на нём;
на наличие механических повреждений, вмятин, следов сварки и т.п.;
на наличие глубокой коррозии в местах крепления к ступице (поворотному кулаку) или в других нагруженных местах:

на искривление штока;
на целостность хромированного покрытия штока.

Также амортизатор проверяется на работоспособность:

при сжатии ход должен быть равномерным, с одинаковым усилием;
после сжатия шток газо-маслянного амортизатора должен самостоятельно подняться;
на штоке не должно быть следов или разводов от масла.

При несоответствии амортизатора хотя бы одному из перечисленных пунктов, его необходимо заменить.

После дефектовки «забракованные» элементы заменяем и приступаем к сборке.

Для начала устанавливаем амортизатор вертикально и прокачиваем его.

Прокачка амортизатора заключается в последовательном принудительном полном сжатии и полном выпрямлении штока несколько раз:

После прокачки амортизатор нельзя переворачивать, иначе придётся прокачивать повторно.

После прокачки надеваем отбойник с пыльником, сжатую пружину, затем седло с прокладкой и опору стойки. При этом, необходимо совместить большие отверстия в верхнем и нижнем сёдлах для соблюдения развала.

Вот так:

Закручиваем гайку штока.

На данном этапе необходимо обратить внимание, чтобы пружина правильно «села» на амортизатор:

Снимаем стяжки. Амортизатор не переворачиваем и не опрокидываем.

Сборка стойки закончена. Переходим к установке.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Гайки этих болтов затягиваются с усилием 90-105 Нм:

Гайки крепления штока и опоры к стакану затягиваются усилием 55-70 Нм.

Закрепляем тормозные шланги:

Надеваем колесо. Опускаем автомобиль.

Проверяем затяжку гаек опоры и гайки штока (т.к. при опущенной машине они находятся под нагрузкой):

На этом работы закончены.