Размножение вишни черенками осенью — Сад и огород

Вишня – вкусная и полезная ягода. Имея в саду один куст, у садовода со временем появляется желание увеличить количество. Чтобы не покупать новые саженцы, ее можно размножить и вырастить.

Размножается вишня несколькими способами, не только посадкой в грунт, но и в домашних условиях:

Черенками
Прививкой
Косточками
Порослью
Отводками

С помощью черенков, когда высаживать летом или осенью

Размножать вишню черенкованием не сложно. Если соблюдать некоторые правила и условия, то можно добиться хороших результатов, и получить несколько новых кустов вишни, не покупая ее.

Размножение вишни корневыми черенками

Летом нарежьте с вишни черенки. Черенки заготавливать нужно в утреннеее или вечернее время. Они должны быть затвердевшими и покрасневшими. Верхний срез приходится над почкой, а нижний срез проходит под почкой с расстоянием 1 см. Черенки равны 30 см. Все неразвитые листики следует удалить. Нарезанные черенки поставить в воду.

Приготовьте место для укоренения черенков. Чтобы процесс прошёл наилучшим образом, нужно:

Перекопать участок под посадку.
Сделать грядки.
На грядках выкопать канавку.
На дно насыпать дренаж ( для дренажа подойдёт крупнозернистый песок, галька).
На слой дренажа положить плодородный слой грунта (землю перемешать с перегноем, добавить суперфосфат, древесную золу и азотные удобрения).
Полить.

Теперь приступаем к высадке подготовленных черенков вишни. Рассаживать следует с расстоянием в 8-10 см. На глубину 3 см. Черенок ставьте вертикально. Лучше всего это делать вечером.

В первое время посадки рекомендуется поливать, и время от времени проветривать. Через две недели у саженцев появятся корешки. Ещё через две недели, черенки укореняются полностью. Продолжать уход за молодыми кустиками до следующей весны. Уход заключается в прополке, рыхлении и поливе.

Размножать вишню черенками можно не только посадкой на даче в грунт, но и в домашних условиях. Для этого возьмите ёмкости достаточной глубины. Наполнителя их рыхлой почвой. Посадите в ёмкости подготовленные черенки. Накройте посадки пленкой или другой ёмкостью, но прозрачной. Плёнку держать до тех пор, пока черенок полностью не укоренится. Учтите, что посадки необходимо проветривать.

Прививка

Многие садоводы используют для размножения вишни способ прививки или окулировки. Его применяют в случае, чтобы получить сортовые вишни.

Для того, чтобы окулировка прошла успешно, берут дикие сеянцы или самостоятельно из косточек выращивают подвой. Возраст кустиков должен быть 2 года. Прививают кусты в весеннее время. Отростки для прививки нарезают в северных районах поздней осенью. В южных районах, непосредственно перед прививанием. Лучшим сроком для окулировки считается период с 20 июня по 15 июля.

Прививка вишни за кору

Нарезать ветки с молодых деревьев. Отрезки должны быть не менее 35 см. Отрезки поставить в теплую воду. С отрезков вырезать острым ножом вырезать глазки с почками. Прививку проводить лучше по способу улучшенная окулировка, то есть в приклад с язычком.

Работы по окулировке проводятся в пасмурную погоду. По истечении полумесяца проверить на приживаемость и ослабить повязку. В зиму, чтобы защитить место окулировки от вымерзания, следует окучить до места прививки.

Ранней весной привитые подвои обрезать. Оставить шип. На него подвязывается побег из прорастающей почки. Подвязывают отросток в самом начале роста, потом через полмесяца. В начале июля, шип обрезать полностью. В течении летнего сезона за привитыми саженцами продолжают ухаживать:

Рыхлят землю вокруг кустиков.
Пропалывают сорняки.
Регулярно поливают.
Вносят удобрения.

Хорошие результаты дает прививка вишни на черешню. Так получены отличные сорта Сашенька, Кубанская, Чудо-вишня, Надежда, Мак, Южная, Десертная Морозова.

Размножение косточками (семенами)

Некоторые сорта вишни можно вырастить из косточек. Они так же будут плодоносить, как и материнские сорта. Некоторые выращенные сеянцы, могут послужить подвоем, для прививания других сортов. Как вырастить вишню из косточки?

Для посевов выбирают зрелые ягоды. Косточки очищают от мякоти и промывают в воде. После семена просушивают. Косточки высаживают в грунт в конце сентября. Поэтому, чтобы сохранить до срока посадки, положите семена во влажный песок и поместите в прохладное место.

Для посадки семян, грядку подготовьте заранее. Перекопайте почву. Удалите сорняки. Внесите удобрения. Теперь приступайте к посеву. Косточки помещают в землю на глубину 3-4 см. Сверху насыпьте слой торфа 5 см.

Если косточки вишни высеваются весной, то они должны пройти стратификацию. Такой период составляет 200 дней. Для стратификации поместите семена в песок. Увлажните и поместите в погреб при температуре +5-6 градусов. Если погреба нет в наличии, выкопать траншею глубиной 60-80 см. На дно поместить семена и засыпать торфом. Готовые косточки определяются по растрескиванию или разлому по шву.

Высевают такие семена ранней весной на глубину 5-6 см. Косточки рассаживают с расстоянием между 3-5 см и междурядьями 30 см.

Посадки засыпать слоем перегноя или торфа. Дальнейший уход заключается в поливе, рыхлении и прополке сорняков.

Проросшие косточки вишни

Во время роста куста, удалять боковые ветки, которые вырастают на нижних побегах. Эти ветки удаляют для того, чтобы в дальнейшем они не мешали окулировке.

С наступлением осени, саженцы аккуратно выкапывают. По возможности стараясь не повредить корневую систему. За несколько дней до выкопки, ошмыгать листья с саженцев.

Отсортируйте саженцы на категории:

Первая категория – корневая шейка диаметром 7-9 мм.
Вторая категория – толщина корневой шейки 5-7 мм.
Третья категория или брак – относятся сеянцы с толщиной корневой шейки менее 5 мм.

Саженец вишни из косточки

У сеянцев подрезать корни. Оставить 10-12 см. Чтобы они сохранились до весны, нужно прикопать в траншее. Ставить следует в наклонном положении. С наступлением весны посадить саженцы на постоянное место.

Размножение порослью корневой системы

Размножение вишни порослью считается одним из самых простых способов. Таким способом чаще всего пользуются садоводы Урала и Сибири. Выращенные таким способом деревья имеют способность быстрее восстанавливаться после вымерзания. У таких растений более высокая зимостойкость.

Чтобы избежать зарослей ненужных кустов, для размножения порослью берут сортовые или корнесобственные кусты. У таких вишен из поросли вырастут растения похожие на материнские.

Размножение вишни прикорневой порослью

Недостатком выращивания вишни из поросли является то, что они вступают в плодоношение позднее привитых. Засоренность порослью междурядий. Но не смотря на все недостатки, этот способ прост в размножении и возможно получить отличные, зимостойкие растения.

Выберите куст, около которого меньшее количество поросли. Среди неё выбрать развитую и крепкую, которой 1-2 года. Более старшего возраста растения брать не стоит, потому что они питаются за счёт материнского куста и вследствие этого слабая корневая система. Так же не подойдёт поросль, которая расположена ближе 1 м.

Отрежьте корень, который идёт от материнского куста. Оставьте кустик на месте, до тех пор пока у него не образуется своя собственная мощная корневая система. Надземную часть необходимо укоротить примерно на ⅓ часть. За вегетационный сезон пару раз удобрить. Необходим регулярный полив. На следующий год растения с мощной корневой системой пересаживают на постоянное место, а остальные, более слабые доращивают.

С помощью отводков

Отводки – это, укорененная надземная часть растения. Размножение отводками просто и доступно любому садоводу, даже начинающему. Существует два способа. Первый способ – это вертикальными отводками. Второй – горизонтальными.

Первый способ

Чтобы размножить вишню таким способом, нужно обрезать надземную часть куста. Эту процедуру проделывают, когда куст находится в состоянии покоя.

Размножение плодово-ягодных подвоев вертикальными отводками

После того, как начнут отрастать побеги, их начинают окучивать. На этих побегах в почве будут отрастать корни. Окучивать нужно несколько раз, пока высота холмика не достигнет 15-20 см. Через год отделить укоренившийся отводок от материнского куста и пересадить на постоянное место.

Второй способ

Для размножения горизонтальными отводками, берут ветку и аккуратно пригибают ее к земле. Чтобы она не приняла своё первоначальное положение, ее следует прикрепить к земле с помощью вилкообразной шпильки. Место пришпиливания засыпать почвой и обильно полить. Дальнейший уход заключается в поливе, подкормках и пропалывании от сорняков.

Из вышесказанного понятно, что размножить вишню очень просто и доступно, каждому садоводу. Тем более, что способов размножения несколько и из них, каждый, может выбрать для себя тот, с которым легче будет работать.

Размножение войлочной вишни черенками

Для размножения войлочной вишни отобранных форм или сортов семенной способ не пригоден. Из вегетативных способов можно рекомендовать размножение зелеными и одревесневшими черенками и прививкой.

Войлочная вишня легко размножается зелеными черенками. Для ускоренного размножения сортов или перспективных выделенных форм этот способ незаменим, поскольку позволяет значительно повысить коэффициент размножения исходного материала. Однако здесь имеются трудности технического порядка: наличие защищенного грунта с налаженным регулярным поливом способом «туман» для поддержания в парниках и теплицах оптимальной влажности и температуры.

Для создания простейшей туманообразующей установки в любительском саду потребуется накопительный бак для воды, водопроводные трубы диаметром 3 /4 дюйма, соленоидный вентиль СВМ-25, насос, создающий в системе напор водяного столба в 2-4 атмосферы. На трубе, размещаемой в теплице, парнике или на гряде с малогабаритным пленочным укрытием, приваривают через 1 м стоянки с резьбой в верхней части, куда ввинчивают распылители отражательного типа с диаметром выходного отверстия 1 мм. Струя воды, выходя под давлением из отверстия, разбивается о поверхность отражателя, образуя очень мелкие капли в виде тумана, которые оседают на листовую поверхность посаженных черенков. Трубу с распылителями располагают по центру гряды шириной 120-140 см. Распылители должны возвышаться над уровнем почвы на 30-40 см.

В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков используют смесь речного песка с торфом в соотношении 2:1 или 1:1. Субстрат насыпают слоем 2,5-3 см на хорошо выровненную поверхность гряды с питательной почвой. Одним из условий успешного укоренения зеленых черенков является также создание хорошего дренажа в парнике или теплице с целью отвода излишней воды.

Зеленые черенки нарезают с интенсивно растущих побегов. Побеги должны находиться в полувызревшем состоянии, что практически можно определить, согнув стебель в месте срезки черенка. Побег с полувызревшей древесиной хорошо сгибается, перезревший или зеленый ломается при перегибании. В среднем лучшие сроки для черенкования – конец июня. Признаком годности черенка к посадке является наличие на нем не менее одного сформированного листа.

Заготавливают черенки утром. Каждый черенок должен иметь 3 междоузлия с 3-4 листьями, нижний срез делают на 0,5 см ниже почки. Для удобства посадки один лист у основания черенка удаляют. Нарезанные черенки сразу опускают основаниями в воду для предотвращения подсыхания листьев.

Заготовленные черенки связывают в пучки так, чтобы основания черенков были на одном уровне. Очень удобными для этой цели оказываются колечки резины, нарезанные из велосипедной камеры. Пучки зеленых черенков опускают основаниями на 3 см в раствор регуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22 0 С. Концентрации раствора: индолилуксусная кислота (ИУК, гетероауксин) – 150 мг/л, индолилмасляная кислота (ИМК) – 30-50 мг/л. Регуляторы роста предварительно растворяют в небольшом количестве спирта (достаточно для 100 мг вещества 5 мл спирта) или горячей воде. Калиевая соль индолилуксусной кислоты хорошо растворяется в воде комнатной температуры. После выдержки в растворе регуляторов роста черенки промывают чистой водой.

Подготовленные черенки высаживают на предварительно выровненный, слегка уплотненный и промаркированный субстрат по схеме 7Х4-5 см. Основание черенка заглубляют на 1,5-2 см и обжимают вокруг него субстрат. Поливают при помощи туманообразующей установки или лейки с мелкими отверстиями.

Успех зеленого черенкования зависит прежде всего от сроков его поведения, своевременного полива и температуры воздуха в парнике или теплицы. Чтобы листовые пластинки зеленых черенков были в тургорном состоянии, необходимо проводить полив так часто, чтобы с листа не успевала испаряться тонкая пленка воды осевшего «тумана», созданного распылителями под давлением. Любое даже незначительное подсушивание резко снижает укореняемость черенков. Функцию регулирования срока полива выполняет автомат типа реле времени.

Частота или время полива зависят от погоды. В первую неделю после посадки черенков в солнечную погоду включают полив днем через 8-10 мин, утром и вечером через 15-20 мин, в пасмурную погоду реже. Время полива устанавливают в 15-25 с. Этого достаточно, чтобы снизить температуру в культивационном сооружении и покрыть листья пленкой влаги, не переувлажняя субстрат. После укоренения черенков, на что требуется 30-40 дней, число поливов сокращают, но увеличивают время полива для поддержания оптимальной влажности субстрата. Влажность воздуха снижают проветриванием культивационных сооружений.

Если нет возможности иметь автоматический режим полива, надо не допускать под полиэтиленовым укрытием повышения температуры выше 35 0 С. С этой целью укрытия белят или притеняют двумя слоями марли. Полезно также располагать парники в местах, где во вторую половину дня имеется легкая «бегущая» тень от крон высокорослых деревьев. В таких условиях получают положительные результаты укоренения при увлажнении листьев зеленых черенков с помощью лейки или ручного опрыскивателя через каждые 30-60 мин.

В течение вегетации проводят подкормки, как и при размножении, одревесневшими черенками. Растения зимуют на месте укоренения. Осенью при устойчивом похолодании для успешной зимовки растения укрывают торфом, хвоей, опилками или листьями. Весной важно своевременно открыть растения во избежание их выпревания. До начала роста укорененные растения осторожно выкапывают и высаживают на доращивание в открытый грунт.

Не каждый садовод имеет возможность на своем участке сделать небольшую туманообразующую установку. Поэтому для любительского садоводства представляет интерес способ укоренения комбинированных черенков в малогабаритных герметичных пленочных укрытиях, предложенный в Ленинградской плодоовощной опытной станции кандидатом сельскохозяйственных наук Г.И. Распоповой для ягодных культур. Для размножения по этому способу сооружают каркасы из проволоки диаметром 6-8 мм или из деревянных брусков сечением 40Х40 мм. Размер каркасов: длина 2,5-3 м, ширина 1 м, высота 0,7 м.

Участок для размножения должен иметь плодородную структурную, не засоренную сорняками почву. Каркасы устанавливают по уровню на выровненную и подготовленную к посадке почву с заглублением основания для устойчивости. Перед посадкой проводят полив с полным насыщением водой верхнего (10-15 см) слоя почвы и маркируют через 8-10 см.

Комбинированные черенки заготавливают с маточных кустов, когда побеги текущего года второго и третьего порядков ветвления достигнут длины 10-15 см. Заготавливают черенки с частью древесины прошлого года, оставляя около 1 см выше зеленого побега и 2-3 см ниже его. Черенки связывают в пучки, обрабатывают регуляторами роста и высаживают на подготовленный участок по схеме 8-10Х5 см. Заглубляют на 3-4 см, чтобы в почву входили не только одревесневшая часть, но и около 1 см побега текущего года. Целесообразно заготовить черенки рано утром, а вечером после 12 ч выдержки в стимуляторах роста посадить на место укоренения.

После посадки поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Укрытие делают герметичным с укладкой пленки по краям каркасов 10-сантиметровые канавки и заделкой краев почвой. Чтобы исключить провисание полотнища пленки после сильных дождей, полезно на каркас натянуть тонкую проволоку через 25-30 см.

Для притенения используют техническую марлю. Ее натягивают сверху и боков каркаса. В жаркие солнечные дни можно добавить второй слой марли с боков каркаса южных направлений.

Увлажнение черенков достигается за счет циркуляции влаги. Испаряясь с поверхности почвы и конденсируясь на пленке, капли влаги падают вниз на почву и листья. Края гряды увлажняются конденсатом, стекающим с вертикальных стенок. В очень сухую солнечную погоду дополнительно поливать можно с внешней стороны укрытия по бокам каркаса в борозды с последующей их заделкой.

Укрытия открывают после массового укоренения, что видно по прорастанию почек, в пасмурную погоду. Раньше укоренения открывают лишь в том случае, если под укрытием выросли сорняки, которые перекрывают свет и снижают фотосинтез листьев черенков. Для этого укрытие попеременно с разных сторон каркаса приподнимают, делают прополку, а перед закрытием снова поливают. Прополку следует приурочивать к пасмурным дням или делать в вечернее время. Растения высаживают на доращивание весной следующего года.

Одревесневшие черенки заготавливают осенью со второй половины сентября длиной 20-22 см из однолетних побегов толщиной не менее 5 мм. Нижний срез делают на 3-5 мм ниже почки, верхний – на 5-10 мм выше почки. Связанные в пучки черенки сохраняют до весны в подвальном помещении прикопанными наполовину в песок или влажные опилки. Во время хранения обращают внимание на влажность субстрата, так как при переувлажнении черенки вымокают. Хорошо сохраняются черенки в снежнике, который легко сделать на участке с северной стороны строений, где весной снег сохраняется более длительное время. Чтобы черенки не вмерзали в снег, их следует сложить в ящик или обернуть полиэтиленовой пленкой. Весной при наступлении оттепелей для предотвращения быстрого таяния снега снежник сверху укрывают опилками, торфом или соломистым навозом.

Перед посадкой одревесневшие черенки обрабатывают в растворах стимуляторов роста: индолилуксусной в концентрации 150 мг/л или индолилмасляной кислоты 25-30 мг/л воды.

Подготовку черенков можно видоизменять, если обработать их стимуляторами роста в течение 12-24 ч сразу после заготовки, а затем поместить на две недели в условиях теплицы. Пучки черенков при этом упаковывают в полиэтиленовые мешки. В условиях высокой температуры и влажности у черенков образуются зачатки корней. Такие черенки высаживают осенью в легкую почву и поздно осенью мульчируют или сохраняют до весны.

Посадку черенков лучше проводить на грядах парников, в теплицах или защищенном месте открытого грунта с рыхлой и плодородной почвой. Сажают черенки слегка наклонно с оставлением над поверхностью почвы двух почек. Схема размещения 20Х5-7 см. Уход за посадками заключается в поливе, рыхлении почвы и подкормках. В период массового образования корней удобряют 5 г карбамида, 4 г двойного суперфосфата, 6 г/м 2 сернокислого калия. В начале роста побегов вносят 25-30 г карбамида, 15 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия, в фазу интенсивного роста соответственно 45, 35-40 и 40 г/м 2 .

Размножение вишни черенками, корневой порослью, при помощи косточек- советы и рекомендации

Вишневые деревья отличаются своей недолговечностью. Поэтому опытные садоводы предпочитают всегда иметь под рукой молодые деревья для замены. Подходящих для этого способов размножения вишни существует довольно много. У каждого из них есть свои недостатки и преимущества. Итак, как размножить вишню?

Размножение корневой порослью

Поросль вишни – это отличный посадочный материал. Если ее вовремя не удалять, ей может порасти просто огромная территория. Вишня даже может как бы побежать за пределы участка.

Использовать ее можно от любого корнесобственного дерева.

Саженцы вишни, выращенные на подвое, для этих целей не годятся.

Заготавливать поросль необходимо ранней весной. Лучше всего это делать до начала распускания листьев.
При выборе отростков предпочтение стоит отдавать тем, которые наиболее удалены от материнского дерева. Связано это с тем, что их корневая система более развита, следовательно, они быстрее приживутся на новом месте. Также слишком близкое выкапывание поросли может нанести вред корням материнского дерева.
После того как побеги были намечены, от их основания аккуратно отгребают землю. Затем при помощи острой лопаты или ножа их отделяют от материнских корней. После этого места крупных срезов обрабатывают садовым варом, а оголившиеся корни засыпают почвой.
Теперь отросток должен подрасти. Обычно осенью это уже довольно крупный саженец с хорошо развитой корневой системой. Поэтому в первой половине сентября его аккуратно выкапывают и пересаживают в заранее приготовленное место.

Существуют и другие способы размножения вишни кроме отделения поросли, например, широко практикуется размножение черенками. Также эта культура может размножаться и прививкой, но обо всем по порядку.

Вишневый саженец из зеленых черенков

Очень часто при закладке плодового сада возникает вопрос: как получить за короткое время большое количество посадочного материала без особых финансовых затрат? Размножение вишни зелеными черенками эффективно решает этот вопрос. Заготавливать черенки лучше всего в начале лета. Для этого используют побеги, которые уже начали одревесневать. Их легко можно определить по коре, покрасневшей у основания.

Черенкование лучше всего проводить в прохладный пасмурный день. Срезают посадочный материал в утренние или вечерние часы. После чего его сразу ставят в емкость с водой. Для заготовки используют здоровые веточки длиной около 30 см. Каждый черенок должен иметь 2-3 пары листьев.

Для нарезания обязательно нужно использовать бритву или остро наточенный нож. При применении тупого режущего инструмента сильно повреждается сосудистая система черенков. В результате чего процент окоренения резко снижается.

Заготовленные таким образом черенки вишни дополнительно можно обработать стимуляторами корнеобразования. Например, можно использовать гетероауксин. Разводят его согласно приложенной инструкции. В полученном растворе черенки выдерживают в течение 16-18 часов.

В это время пока можно заняться подготовкой посадочных гряд:

Для этого перекапывают грунт на глубину не менее штыка лопаты, а затем начинают формировать грядки.
На поверхность грунта насыпается 10 сантиметровый слой песка смешанного с торфом в пропорции 1:1, после чего поверхность выравнивается.
Поверх этого слоя насыпается чистый речной песок. После чего все снова тщательно выравнивается и слегка утрамбовывается.
За несколько часов до посадки грядки хорошо поливаются.

Сажать вишневые черенки нужно вертикально на глубину не более 3-4 см. Расстояние между ними должно составлять 5-6 см. После окончания посадочных работ для создания парникового эффекта грядки укрывают пленкой. В жаркие дни парник нужно приоткрывать с торцов. Также с южной стороны его желательно слегка притенить.

Поливать парник нужно ежедневно. Также в течение дня черенки желательно 2-3 раза опрыскивать водой. Примерно через месяц на них появятся первые корни, и они станут менее чувствительны к жаре. С этого момента их можно выращивать без пленочного укрытия.

Через месяц после посадки черенки подкармливают. Для этого используют смесь мочевины, суперфосфата и хлористого калия. Раствор обязательно нужно вносить по влажной почве. Это поможет избежать ожогов коревой системы.

Осенью укоренившиеся черенки мульчируют слоем торфа или опилок. Получить саженцы товарного вида из них получится только на второй год выращивания. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Этим способом возможно размножение войлочной вишни, а также различных древовидных и кустовых сортов.

Прививка

Размножение вишни черенками конечно довольно эффективно. Но оно не подходит для всех видов и сортов. Если, например, размножение войлочной вишни черенками не составит никакого труда, то есть такие сорта, которые размножить черенкованием практически нереально.

Поэтому для их размножения в домашних условиях используют ранневесенние прививки. В качестве привоя обычно используются однолетние побеги. Заготавливать их лучше всего перед Новым годом. Более поздняя заготовка рискованна, так при усиливающихся морозах резко возрастает риск срезания подмороженных побегов. В южных регионах этот риск сведен к минимуму, поэтому там практикуется весеннее срезание привоев.

Получение качественных черенков для привоя возможно только с побегов толщиной не менее 4-5 мм.

После заготовки побеги заносят в теплое помещение с температурой не менее 16-18°С и помещают в воду.

По прошествии нескольких часов с них нарезают черенки, каждый из которых должен иметь по 3-4 хорошо развитых почки. Далее их нужно подготовить к длительному хранению до весны. Сделать это лучше всего с использованием специальных веществ антитранспираторов. Они предотвращают испарение влаги и не дают черенку высохнуть.

Из наиболее доступных для этих целей стоит отметить парафин и воск. С целью обработки черенков их разогревают до температуры не более 40°С. Затем в них опускают верхние концы черенков, необработанной должна остаться только нижняя часть размером в 1-2 см. После этого их связывают в пучки и хранят при температуре близкой к 0°.

Весной, во второй половине марта их достают и приступают к прививке.

Лучше всего, когда диаметр привоя и подвоя почти полностью совпадают, так намного проще совместить между собой слои камбрия.

Разведение сортовой вишни при помощи черенкования в садоводстве – это один из самых распространенных приемов. При хорошем уходе выращенный таким образом саженец активно начинает плодоносить уже на 3 или 4 год выращивания.

Размножение при помощи косточек

Неопытные садоводы очень часто спрашивают: можно ли вырастить вишню из косточек? Получить саженец этим способом конечно можно, но только в большинстве случаев он не сохраняет признаки материнского растения.

Успешно размножаться семенами с сохранением признаков может только декоративный вид под названием кубинская вишня. К привычной нам ягоде он не имеет ни малейшего отношения. Это декоративное тропическое растение, которое так прозвали за отдаленное сходство его плодов с ягодами вишни.

Размножение вишни и сливы зелеными черенками

В связи с развитием коллективного и приусадебного садоводства возрастает спрос на посадочный материал плодово-ягодных культур, особенно вишни и сливы. Эти культуры при обычном способе вегетативного размножения, прививкой, дают меньший выход саженцев по сравнению с яблоней, поэтому промышленные питомники значительно сократили производство саженцев этих наиболее распространенных косточковых культур.

Известно, что вишня и слива могут быть размножены и другими способами: зелеными и корневыми черенками и порослью, дающими корнесобственные растения.

Особый интерес вызывает способ размножения вишни и сливы зеленым черенкованием, который в последние годы находит широкое применение как в производстве, так и в любительском садоводстве. Он является одним из перспективных и ускоренных способов размножения косточковых культур. Его значение особенно возросло с расширением использования различных специальных рассадников, в том числе с автоматизированными туманообразующими установками, а также прозрачных полимерных пленок и физиологически активных веществ.

Преимущества этого способа размножения очевидны. В сравнении с размножением прививкой и порослью зеленое черенкование дает более эффективный коэффициент размножения, больший выход саженцев с единицы площади и сокращение сроков выращивания посадочного материала. Особая важность размножения зелеными черенками (в отличие от прививки) заключается в получении корнесобственных генетически однородных растений, сохраняющих все хозяйственно-ценные признаки размножаемого сорта.

Вместе с тем при проведении зеленого черенкования имеются и свои сложности. Они заключаются в том, что далеко не все сорта способны укореняться зелеными черенками. Многолетний опыт научных учреждений показал, что лучше укореняются те сорта, которые образуют много корневой поросли. К хорошо укореняемым (до 80%) относятся сорта вишни: Растунья, Владимирская, Шубинка, Полевка, Жагарская, Склянка розовая, Захаровская, Надежда Крупская, Заря Поволжья, сорта сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская, Память Тимирязьева, Искра и другие. Средне укореняются (до 50%) сорта вишни: Апухтинская, Гриот остегеймский, Гриот московский, Десертная волжская, Полжир, Смена, Плодородная Мичурина и большинство сортов сливы.

Результаты черенкования зависят не только от сорта, но и от многих других факторов: сроков черенкования, используемых культивационных рассадников, субстрата, ростовых веществ, состояния маточных деревьев и др.

В промышленном садоводстве для размножения зелеными черенками требуются специально оборудованные теплицы с установками для искусственного туманообразования при бесперебойном снабжении водой и электроэнергией. Значительные затраты на приобретение оборудования сдерживают на данном этапе широкое внедрение этого прогрессивного способа.

В любительском садоводстве для этих целей используют пленочные парники, а влажность в парниках поддерживают частым опрыскивание растений водой.

Прежде чем приступить к зеленому черенкованию, необходимо подготовить пленочный парник. Каркас парника делают из дерева или проволоки, как и для выращивания овощей. Заправляют парник субстратом из смеси торфа с речным песком в равных соотношениях. Субстрат насыпают на перекопанную почву в парник, тщательно разравнивают и сверху насыпают слой песка 3-5 см. Перед посадкой субстрат увлажняют.

Хорошие результаты получают на ранних сроках черенкования, когда побеги находятся в состоянии интенсивного роста, нижняя их часть в это время начинает твердеть, а верхняя остается более мягкой (10-15 июня). Побеги для заготовки черенков срезают с молодых маточных растений, так как с увеличением возраста дерева способность к укоренению уменьшается.

У косточковых культур для черенков срезают более длинные побеги (25-30 см), на которых большинство почек ростовые. Короткие побеги, где большинство почек плодовые, использовать нельзя.

Побеги заготавливают вечером при заходе солнца или рано утром. После срезки их ставят в ведро с водой, увлажняют листья. Черенкование побегов проводят, не допуская обсыхания листьев. Черенки нарезают лезвием безопасной бритвы или остро отточенным ножом. Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5-7 см с двумя-тремя междоузлиями. Лучшие результаты получают от укоренения верхушек побегов и черенков, срезанных ближе к ним. Нижний лист на каждом черенке обрезают, оставляя половину черешка.

Для усиления образования корней черенки обрабатывают регулятором роста — индолилуксусной кислотой (гетероауксином). Для этого берут 250 г гетероауксина, растворяют его в небольшом количестве этилового спирта, затем в 1 л воды. В этот раствор, вылитый в плоскую посуду, на ночь погружают основаниями черенки, связанные в пучки по 20-30 шт. Утром их высаживают в парник. В случае отсутствия регулятора роста можно черенковать и без него, так как многие сорта вишни и сливы хорошо укореняются и без гетероауксина.

Субстрат в парнике перед посадкой поливают и слегка утрамбовывают. Высаживают черенки рядами с расстоянием 6-8 см между рядами и 4-5 см между черенками в ряду. Глубина посадки черенков 3-5 см (до черешка нижнего листа). Парник располагают в направлении с запада на восток, чтобы в солнечные дни южную половину парника можно было притенить во избежание попадания прямых солнечных лучей на черенки, особенно в первый месяц укоренения, когда от перегрева появившиеся молодые корешки могут подопреть.

При появлении первых корешков помимо притенения в жаркие дни проводят проветривание, слегка приподнимая пленку. В первоначальный период листья черенков должны находиться под постоянным увлажнением, поэтому проводят систематическое их опрыскивание. В приусадебном садоводстве для этой цели используют ручные опрыскиватели с мелким распылом, так как черенки вишни и сливы очень чувствительны к качеству тумана. При отсутствии водяной пленки на листьях, особенно в первоначальный период укоренения, повышается температура черенка, увеличивается потеря влаги и замедляется процесс корнеобразования.

После укоренения черенков влажность воздуха постепенно снижают, число ежедневных опрыскиваний уменьшают до 2-3. Субстрат увлажняют из лейки.

В целях усиления роста и улучшения общего развития черенков проводят корневую подкормку. Первую подкормку проводят через месяц после посадки черенков, когда наступило массовое образование корней. Норма минеральных удобрений на 1 м2 составляет: азота и фосфора — 2 г, калия — 2,5 г. Фосфорные удобрения вносят вразброс, азотные и калийные — в виде раствора. После подкормки листья промывают чистой водой путем их опрыскивания. Примерно через две недели подкормку повторяют, применяя навозную жижу, разбавленную водой в соотношении 1:7. Обязательно нужно пропалывать нарастающие сорняки.

В начале августа приступают к закалке укорененных черенков. С этой целью снимают притеночный материал, наполовину приподнимают пленочные укрытия, а в конце августа пленку с парника снимают полностью. Поливают черенки по мере необходимости.

В зиму растения можно оставить на месте, а при наступлении первых устойчивых морозов их укрывают торфом, опилками или еловым лапником. Однако при таком хранении часто происходит выпревание черенков. Поэтому лучше хранить их в подвале, в песке при температуре 0°С. Для этого в конце сентября их выкапывают, сортируют, связывают в пучки по 20-30 штук и прикапывают в увлажненный песок. Можно хранить выкопанные черенки и в холодных сараях, предварительно укрыв их опилками, сухой листвой или мхом, а с наступлением сильных морозов дополнительно укрывают снегом.

Весной после сортировки хорошо развитые растения высаживают на постоянное место в хорошо подготовленную почву, а слабые — на доращивание на специальные гряды. Посадки обильно поливают, мульчируют торфом и обеспечивают им дальнейший постоянный уход.

Деревья, размноженные зелеными черенками, живут более продолжительное время и дают высокий урожай. Такие корнесобственные растения в дальнейшем можно размножать порослью.

Г. Александрова,
кандидат сельскохозяйственных наук

Наша Грядка.ру

Калина обыкновенная, плоды
Сорта лука, фото и описание
Сорта томатов: фото и описание
Как известковать почву?
Женьшень: выращивание в домашних условиях
Способы выращивания картофеля
Подготовка почвы под посадку
Брюссельская капуста на даче

Способы размножения вишни

Существуют два основных способа размножения вишни — семенной (половой) и вегетативный (бесполый). При размножении вишни садоводы используют тот или другой способ в зависимости от поставленных задач.

Семенное потомство вишни не повторяет родительских признаков и свойств, у подавляющего большинства растений ухудшаются величина, качество плодов, урожайность. Поэтому садоводы высевают семена для выведения новых сортов и выращивания подвоев.

А чтобы иметь однородное потомство и сохранить ценные качества сортов и форм, вишню размножают вегетативно. При этом растения вишни бывают корнесобственые и привитые. Корнесобственные саженцы получают из корневых отпрысков, отводков, корневых и стеблевых черенков. Привитое растение состоит из привоя (верхняя часть, выросшая из привитой почки или черенка размножаемого сорта) и подвоя (корневая система и нижняя часть стволика до места прививки). Подвой и привой имеют разную наследственность.

Наиболее распространенный способ размножения вишни — корневыми отпрысками. С этой целью в производственных условиях закладывают специальные маточники.

Если на участке садовода-любителя растут и хорошо плодоносят корнесобственные, а не привитые кусты вишни, то поросль от них также можно использовать в качестве саженцев.

При заготовке поросли не нужно увлекаться многолетними крупными отпрысками, которые своевременно не откопали. У них обычно слабо развиты корни в сравнеии с надземной частью, и они плохо выносят пересадку.

Не следует также брать поросль, выросшую близко от стволов маточного куста. При их выкопке сильно повреждаются корни основного растения. Кроме того, вырастая под пологом ветвей старого куста, такая поросль очень вытянута в высоту и плохо разветвлена.

Самые лучшие отпрыски одно-двухлетние, с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Они формируются обычно на некотором расстоянии от кроны маточного растения на достаточно освещенном месте.

Откапывают поросль в сентября или рано весной до распускания почек. Техника выкопки несложна, поскольку корни расходятся радиально от основания куста. При выкапывании от отпрыска отступают на 15-20 см. Откопанный корневой тяж перерубают поочередно с двух сторон так, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной около 30 см. Если корни размещены глубоко, то при выкопке от отпрыска отступают на 30-40 см.

У откопанного отпрыска обрезают поврежденные части корня и укорачивают на одну треть надземную часть. Для предохранения корневой системы от подсыхания саженцы обмакивают в глиняную болтушку и прикапывают. Место выкопки заравнивают.

Одно из важнейших условий хорошей приживаемости саженцев — наличие у них развитой корневой системы. В связи с тем что отпрыски образуются на корнях маточного куста и питаются за счет него, обрастающие корешки у них развиваются слабо, что отрицательно сказывается на их приживаемости.

Поэтому при выращивании саженцев необходимы дополнительные мероприятия, стимулирующие образование новых корешков. В производственных условиях с этой целью создают перешколку — место, куда высаживают откопанные отпрыски на доращивание. Садоводы-любители для этого выделяют грядку.

Почва в перешколке должна быть рыхлой и хорошо удобренной, а растения обеспечены поливом. Отпрыски высаживают на ту же глубину, на какой они находились до выкопки. Расстояние между рядами 90, а в ряду — 25-30 см (в питомниках). На грядке можно размещать более плотно.

Способ выращивания порослевых саженцев под маточным кустом чаще используется в любительском садоводстве. При этом на хорошо удобренных рыхлых почвах весной у намеченного к выкопке отпрыска острой лопатой перерубают корень, соединяющий его с маточным кустом, а сами отпрыски не трогают.

На тяжелых глинистых почвах, бедных органическим веществом, работа усложняется. В этом случае грунт в зоне размещения корней отпрыска весной заменяют торфом, перегноем или их смесью с землей.

Наличие рыхлого питательного субстрата стимулирует развитие мелких всасывающих корешков. В результате улучшаются состояние растений и их приживаемость после высадки на постоянное место.

Во избежание подсыхания корней эту работу лучше проводить в пасмурную погоду или вечером. В течение лета отпрыски, оставленные для выкопки, по мере необходимости поливают, почву рыхлят и удаляют сорняки.

Отводками в основном размножают отборные формы и сорта североамериканской песчаной вишни (Бассеи). Этот способ используют и при размножении других видов вишни.

Рано весной, как только оттает и немного подсохнет почва, раскладывают отводки. Землю рыхлят и делают в ней бороздки, в которые укладывают пригнутые, хорошо развитые однолетние побеги или молодые двулетние ветви.

Чтобы ветви не поднялись, их пришпиливают крючками. От одного куста в трех-четырехлетнем возрасте и старше можно пригнуть для выращивания отводочных саженцев до десяти побегов и ветвей. В течение вегетационного периода следят за тем, чтобы почва была постоянно влажной и рыхлой.

Когда из почек пригнутых побегов и ветвей вырастут стебли около 15 см, основания их окучивают. Для улучшения корнеобразования в той части укореняемой ветки, которую засыпают землей, делают перетяжку проволокой, или бороздование коры, или надлом. Отводки в этом случае держат на месте два года, тогда у них вырастает сильная корневая система.

Зелеными черенками вишню размножают в основном в специализированных хозяйствах с использованием туманообразующей установки, так как для успешного укоренения черенков необходимо поддерживать в парниках влажность воздуха 80-100, а субстрата — 20-40%. Оптимальная температура воздуха под пленкой должна быть 22-27°.

В качестве субстрата для укоренения обычно используют смесь торфа с крупнозернистым речным песком в объемном соотношении 1:1 или 2:1.

Средний срок черенкования — вторая декада июня. Заготавливают побеги рано утром. Черенки режут остро отточенным ножом, чтобы не повредить ткани. Черенок длиной 5-8 см для посадки в парник должен иметь одно-два междоузлия с 1-2 листочками. Высаживают черенки на глубину 2-2,5 см. Расстояние между рядами 5-7, а в ряду — 5 см. Укоренившиеся черенки оставляют зимовать на месте.

При размножении корневыми черенками корни заготавливают обычно весной. При этом обнажают верхние корни в местах наименьшего их скопления. Используют часть корней толщиной 7-8 мм, разрезая их на отрезки длиной 8-10 см.

1 — посадочный черенок толщиной 1 см; 2 — нарезка корневого черенка на корнях маточного растения; 3 — корневые черенки, высаженные в борозду через 10-15 см; 4 — вишня, выращенная из черенка.

На предварительно подготовленных грядах в бороздки на расстоянии 8 см друг от друга раскладывают черенки и заделывают их на глубину 6 см. В засушливый период гряды обильно поливают и притеняют.

Если черенки заготавливают осенью, то их складывают в ящики, прослаивая легкой супесчаной землей или песком. Затем помещают в хранилище с температурой +2° или закапывают ящик на участке неглубоко в землю. Весной черенки выаживают.

Прививка вишни

Для размножения вишни прививкой сначала выращивают подвой, а затем на нем прививают нужный культурный сорт. В качестве подвоя обычно используют сеянцы, полученные путем посева семян (косточек вишни), или прививают на корневую поросль.

Прививают вишню теми же способами, что и яблоню. Но лучшую жизнеспособность растений обеспечивает прививка черенком — боковая с зарезом в древесину и улучшенная копулировка. Для успеха прививки черенком нужно соблюдать ряд условий.

1 — улучшенная копулировка; 2 — в расщеп; 3 — в боковой зарез; 4 — за кору.

Однолетние приросты для черенков следует брать сильные, со светлой древесиной и неповрежденной корой, длиной не менее 35-40 см. Заготавливают их ранней зимой, до наступления сильных морозов. Чтобы они не распустились раньше времени, их помещают в подвал с температурой близкой к 0° или хранят в снеговых кучах, укрытых опилом или торфом слоем не менее 10 см.

Начинают прививку черенком с наступлением сокодвижения. И как только подвой тронется в рост, прививочные работы заканчивают.

Иногда применяют и другой способ прививки — окулировку, которую проводят с середины июля во время второго сокодвижения. Этот момент определяется по свободному отделению коры от древесины.

Техника окулировки вишни также ничем не отличается от окулировки семечковых. При малой опытности окулировщика рекомендуется окулировку каждого подвоя производить не одним глазком, как обычно, а двумя. Второй глазок располагают с другой стороны дичка выше или ниже первого.

1 — подготовка щитка для окулировки; 2 — последовательность проведения окулировки.

Размножение вишни семенами

Косточки вишни обычно сеют в августе, сразу после сбора плодов. Семена выбирают из плодов, достигших полной зрелости. Это значительно повышает их всхожесть. Косточки годны для посева в том случае, если плоды не подвергались варке и длительному брожению.

Нагревание выше 40° уже убивает зародыш, и семена будут невсхожими.

Участок, отведенный для посева косточек, нужно хорошо перекопать и в почву внести удобрения из расчета на 1 м²: 10-15 кг перегноя, 40-60 г простого суперфосфата, 20-30 г калийной соли и около 100 г извести. Если нет минеральных удобрений, то перегной можно перемешать с золой (150-200 г на 1 м²).

На поверхности подготовленной для посева почвы делают прямые, глубиной около 3-5 см бороздки на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если земля недостаточно влажная и стоит сухая погода, то перед посевом бороздки поливают. Косточки раскладывают на дно бороздок через 4-5 см, закрывают хорошей питательной почвой, поливают, мульчируют.

Уход за сеянцами заключается в своевременной обработке почвы, поливах, борьбе с сорной растительностью, вредителями и болезнями.

Источник: sadyk.info