Размножение облепихи черенками осенью

Облепиха размножается как семенным, так и вегетативным путем. Как известно, при семенном размножении происходит расщепление признаков, и, как правило, потомство не походит на своих родителей. Поэтому и в любительском, и в промышленном садоводстве используют вегетативный способ размножения облепихи, при котором сохраняются все родительские признаки.
Наиболее часто применяют 2 способа вегетативного размножения: одревесневшими и зелеными черенками.

Размножение облепихи одревесневшими черенками

Весной, в марте-апреле, до распускания почек нарезают годичные приросты облепихи длиной 15–18 см. Делают это ровно, без угловых срезов, как у смородины. Верхняя неодревесневшая часть побега срезается. На трое суток черенки на две трети погружают в воду комнатной температуры. Затем черенки высаживают на подготовленные заранее грядки. Земля под посадку должна быть рыхлая, без единого сорняка, питательная, хорошо аэро- и влагопроницаемая. Для этого осенью на штык лопаты перекапывают предназначенный для посадки черенков участок, выбирают крупные сорняки. Весной, в конце таяния снега участок еще раз перекапывают и вносят в почву органические и минеральные удобрения.

Посадка черенков производится в увлажненную рыхлую почву, заглубляя на ⅔ длины (над поверхностью почвы остаются 2–3 почки). Почву вокруг черенка уплотняют и мульчируют торфом. После посадки грядку с черенками поливают. Уход за черенками в первые две недели заключается в регулярном поливе 1–2 раза в сутки. Далее можно поливать раз в сутки вечером или рано утром. Обязательно нужно следить за чистотой грядок и удалять появившиеся сорняки.

Размножение зелеными черенками

В конце июня – середине июля срезают верхние и средние неодревесневшие части побегов текущего года длиной 1–5 см с 6–12 почками и сразу ставят их в воду. Желательно срезанные черенки сажать в тот же день в подготовленный для посадки и тщательно пролитый парник. У черенков обрывают нижние листья, оставляя 1–2 верхних. Посадка производится на глубину 2–3 см в рыхлую почву, состоящую из перегноя, песка и торфа (1:2:1). После посадки черенки укрывают пленкой. Температура под пленкой должна быть 18–22 градуса. Для защиты черенков от прямых солнечных лучей сверху по пленке парник покрывают ветошью или деревянными щитами. Поливают из лейки 2–3 раза в день.

Закалку укорененных черенков начинают через 3–4 недели после посадки. Она заключается в ежедневном десятиминутном проветривании парника, постепенно время проветривания увеличивают и к концу августа парник полностью можно открыть. В парнике укоренившиеся черенки оставляют до следующей весны. На зиму черенки укрывают лапником или сухими листьями. Весной будущего года их высаживают на гряды для подращивания.

Для лучшего укоренения зеленых черенков и повышения процента приживаемости их обрабатывают перед посадкой водными растворами ИМК (индолилмасляной кислоты) или ИУК (индолилуксусной кислоты) – 50 мг/л. У обработанных стимуляторами роста черенков уже через 2 недели наблюдается массовое образование придаточных корней, что способствует лучшей перезимовке укорененных черенков облепихи.

Существуют и другие способы размножения облепихи, например прививка черенком. В качестве подвоя используются 3-летние сеянцы облепихи. Прививка производится во второй декаде мая на высоте 30–40 см от почвы. Для лучшей приживаемости на прививку надевают полиэтиленовый мешочек и плотно обвязывают.

В молодом возрасте при наличии низко расположенных побегов облепиху можно размножать отводками.

Облепиха имеет сильно разветвленную поверхностную сеть придаточных корней и часто дает большое число корневых отпрысков. Растущие на расстоянии более 1 м от основного ствола облепихи побеги с осени необходимо отделить от основной корневой системы, а весной выкопать и пересадить на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками

При этом способе вегетативного размножения полностью сохраняются признаки и свойства размножаемого растения. Этот способ хорошо известен в садоводстве и обладает многими достоинствами. К их числу относится простота технологии и доступность ее для начинающих садоводов, возможность транспортировать-черенки облепихи на большие расстояния и пересылать их по почте. Привлекает в размножении одревесневшими черенками возможность получить стандартные саженцы облепихи в течение одного вегетационного периода без пересадки и доращивания. К сожалению, для данного способа характерен более низкий, по сравнению с зеленым черенкованием, коэффициент размножения. Так, с одного маточного растения сорта Дар Катуни на Павловской опытной станции ВИР заготовляли только 130—180 одревесневших черенков, в то время как выход зеленых черенков с растения того же сорта достигал 260— 350 шт.

Укореняемость одревесневших черенков несколько ниже, чем зеленых и составляет в зависимости от сорта 6—80 %, но это различие сглаживается к моменту посадки саженцев в сад, поскольку при пересадке зеленых черенков на доращивание неизбежно бывают потери посадочного материала.

Размножение облепихи одревесневшими черенками складывается из трех основных этапов: заготовка и хранение черенков, посадка и укоренение, доращивание. Тщательное соблюдение технологии на каждом этапе способствует повышению результативности черенкования.

Заготовлять ветки для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Непригодны для нарезки черенков деревья с признаками вертициллезного увядания, а также угнетенные, с короткими, тонкими годичными приростами. Предпочтение при
заготовке черенков следует отдать растениям, находящимся в периоде роста и плодоношения, т. е. 3—7-летним.

В этот период на растении образуются более длинные приросты смешанного типа, несущие как генеративные, так и вегетативные почки. Такие ветви имеют большую способность к корнеобразованию по сравнению с короткими приростами старых плодоносящих растений, на которых закладываются преимущественно генеративные почки. Кроме того, молодые растения имеют меньший запас возбудителей инфекции, что немаловажно для облепихи.

При размножении облепихи одревесневшими черенками, как правило, заготовляют сильные, длиной 20—40 см и более однолетние ветки — приросты предшествующего года. Оптимальная толщина ветви — 7 — 10 мм, более тонкие укореняются хуже.

Одревесневшие черенки облепихи можно заготовлять с растений, находящихся в состоянии покоя, поздно осенью или рано весной, до начала вегетации. Осенний срок (середина — конец ноября) имеет то преимущество, что срезаются ветки, не поврежденные низкими температурами. Их хранят до весны в подвале или снежном бурте при температуре около 0 °С. В подвале для предотвращения иссушения ветки следует поместить в слегка увлажненный песок, мох или опилки.

На Павловской опытной станции ВИР, как и во многих научных учреждениях Нечерноземной зоны, ветки для заготовки одревесневших черенков облепихи нарезают весной, в конце марта —
начале апреля. Их разрезают острым секатором или ножом на черенки длиной 15—20 см (рис
9) , связывают в пучки, стараясь, чтобы нижние концы были на одном уровне. Оптимальный размер пучка черенков — 50 шт. Черенки хранят в снегу или в холодильнике до II — III декады апреля. При хранении в холодильнике их следует завернуть во влажную марлю и полиэтиленовую пленку.

За 5—7 дней до посадки пучки черенков устанавливают в воду, погружая их на 2/3 длины. Черенки в воде можно держать при комнатной или более низкой положительной температуре. Воду рекомендуется менять ежедневно. Замачивание черенков стимулирует образование зачатков будущих корней, способствует насыщению тканей водой. Важно иметь в виду, что длительное, двух-трехнедельное замачивание черенков облепихи при комнатной температуре может вызвать образование корней длиной 1 — 1,5 см. Посадка таких черенков в грунт вызывает засыхание корешков и гибель растений.

Распространены 3 способа выращивания саженцев облепихи из одревесневших черенков: посадка в открытый грунт, посадка в грунт, замульчированный пленкой, и посадка в защищенный грунт, в теплицу или в рассадник, под пленочное укрытие. Выбор оптимальной технологии зависит от конкретных условий приусадебного сада.

Посадка черенков облепихи в открытый грунт, как правило, применяется в южных и центральных районах Нечерноземной зоны РФ. Для этого способа необходимы легкие по механическому составу, плодородные почвы. Оптимальный температурный режим для укоренения складывается на южных, хорошо прогреваемых склонах, на защищенных от ветров участках. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной, а содержание фосфора в почве высоким. Поэтому при осенней обработке под посадку черенков почвы вносят известь из расчета 150—200 г/м2 и двойной суперфосфат из расчета 50 г/м2.

Обязательным условием укоренения облепихи в открытом грунте является систематический полив. Черенки высаживают на гряды высотой около 20 см, рядками по схеме 20 на 10 см. Возможна однострочная или двухстрочная посадка с расстоянием в 70—90 см между рядами и 10 — 15 см в ряду. Черенки высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2— 3 почки.

В практике любительского садоводства в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях распространен способ посадки одревесневших черенков облепихи на гряды, укрытые светопрозрачной или темной полиэтиленовой пленкой. Специальные опыты по выращиванию саженцев облепихи таким способом были поставлены в Горьковском СХИ на легкосуглинистых серых лесных почвах.

В первой декаде мая гряды перекапывались вручную, при бороновании в почву вносили суперфосфат из расчета 40 г/м 2. Гряды поливали и накрывали мульчирующей пленкой. Посадку черенков проводили, предварительно протыкая пленку острым предметом (прутиком, карандашом) по общепринятой схеме 20X10 см. На поверхности оставляли одну почку. Замульчированные гряды в поливе и прополке не нуждались, так как лето было достаточно влажным. Пленку оставляли на грядах до сентября. Укореняемость черенков составила 37 — 43 %, причем все они по своему развитию были пригодны для посадки в сад на постоянное место. Установлено, что мульчирование темной пленкой способствует развитию более мощной корневой системы у укоренившихся черенков облепихи.

На Павловской опытной станции ВИР принята технология укоренения одревесневших черенков в пленочных теплицах. Теплицы закрывают пленкой в I декаде апреля, таким образом через 5—7 дней почва прогревается для посадки черенков.

Субстрат для укоренения готовится специально путем перемешивания равных частей дерновой земли, песка и торфа, при этом вносится двойной суперфосфат из расчета 50 г/м 2. Толщина субстрата составляет 30 см. Под ним находится слой (10 см) дренажа из крупного щебня. Поверхность тщательно выравнивают, обильно поливают; черенки высаживают по схеме 15Х 10 см.

При посадке наряду с черенками обычных размеров, длиной 18—20 см, часто используются укороченные черенки длиной 10—12 см. Этот прием обычно применяется для ускоренного размножения новых сортов. Черенки заглубляют в субстрат вертикально, оставляя на поверхности 2—3 почки. Последующий уход заключается в поливе, рыхлении и прополках. В теплице за счет солнечного обогрева поддерживается высокая (до 30 °С) температура воздуха и температура почвы 20. 22 °С, что очень важно для укоренения черенков. В этих условиях следует особое внимание обратить на регулярность полива в течение первого месяца после посадки. В защищенном грунте он должен быть ежедневным и обильным.

Приживаемость одревесневших черенков облепихи на Павловской опытной станции ВИР в зависимости от сорта колебалась от 6 до 80 % (табл. 5). Высокую приживаемость имели сорта и формы селекции Ботанического сада МГУ, полученные с участием калининградской популяции облепихи: Трофимовская, Отрадная, Воробьевская, Ботаническая, Т-1, Т-2, Т-4. Достаточно высока укореняемость алтайских сортов Витаминная, Дар Катуни, Золотой початок, Новость Алтая, Самородок, Янтарная. Вскоре после посадки одревесневших черенков из почек, оставшихся на поверхности почвы, появляются листья. Появление корней наблюдается только на 25—40-й день, т. е. в конце мая. В начале июня начинается рост побегов из почек укоренившихся растений. В это время необходимо уменьшить частоту поливов и часто проветривать теплицу. Если укоренение на участке осуществлялось под каркасным пленочным укрытием или рамами рассадника, то их можно снять в конце июня.

К осени саженцы изучаемых нами сортов достигали высоты от 32 до 76 см. Сорта Ароматная, Ананасная, Богатырская, Воробьевская, Владимирка, Любимица Михалей, Обильная, Михалевская сладкая, формы АМ-8, Эли- та N 336, Т-1, Т-2 имели от 2 до 6 боковых разветвлений кроны, остальные — один прямой стволик. Количество разветвлений корневой системы колебалось от 2 до 5, а общая длина корней одного растения — от 134 до 606 см.

На развитие саженцев существенное влияние оказывают условия вегетационного периода, в первую очередь его теплообеспеченность. В теплые годы (1982 и 1986) выход стандартных саженцев облепихи составлял соответственно 86 и 66 %, в то время как в прохладном, дождливом 1984 г. их выход не превышал 16 %. Саженцы, выращенные из одревесневших черенков, оставляют на зиму на месте укоренения. Выкопку весной производят как только позволит почва, в конце апреля — начале мая.

Таким образом в приусадебном саду на небольшой площади защищенного грунта при благоприятных погодных условиях из одревесневших черенков можно за один вегетационный период вырастить стандартный посадочный материал облепихи.

Главное меню:

Главная
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ
ОТНОШЕНИЕ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
СОРТА ОБЛЕПИХИ:
Сорт Б-32
Сорт Великан
Сорт Витаминная
Сорт Владимирка
Сорт Воробьевская
Сорт Гусь-Хрустальная
Сорт Гибрид перчика
Сорт Дар Катуни
Сорт Дружина
Сорт Золотистая Сибири
Сорт Золотой початок
Сорт Зырянка
Сорт Катунская-24
Сорт Крушиновая
Сорт Лучезарная
Сорт Любимая
Сорт Масличная
Сорт Московская красавица
Сорт Новость Алтая
Сорт Оранжевая
Сорт Обильная
Сорт Отрадная
Сорт Пантелеевская
Сорт Подарок саду
Сорт Популярная
Сорт Превосходная
Сорт Росинка
Сорт Самородок
Сорт Саяна
Сорт Сибирский румянец
Сорт Славная
Сорт сюрприз балтики
Сорт Чечек
Сорт Чуйская
Сорт Талицкая
Сорт Теньга
Сорт Улала
Сорт Щербинка-1
Сорт Элита № 336
РАЗМНОЖЕНИЕ
- Размножение зелеными черенками.
- Рис. 6 Зеленый черенок облепихи
- Рис. 7 Схема подготовки почвы для укоренения зеленых черенков
- Рис. 8 Динамика роста побегов маточных растений облепихи
- Таблица 4. Укореняемость зеленых и одревесневших черенков облепихи
- Размножение одревесневшими черенками
- Рис. 9. Одревесневший черенок облепихи
- Таблица 5. Развитие надземной части и корневой системы саженцев облепиха, выращенных из одревесневших черенков
- Прививка
- Рис. 10. Прививка облепихи способом улучшенная копулировка
- Размножение отпрысками
- Семенное размножение
АГРОТЕХНИКА
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ:
Зеленая облепиховая тля
Листовертка розанная
Непарный шелкопряд
Облепиховый галловый клещ
Запятовидная щитовка
Облепиховая муха
Облепиховая выемчатокрылая моль
Вертициллезное увядание
Фузариозное увядание
Черная ножка
Эндомикоз плодов
Парша
ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ
ОБЛЕПИХА В КОСМЕТИКЕ
ОБЛЕПИХА В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
НАРОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЛЕПИХИ
ПРОИЗРОСТАНИЕ ОБЛЕПИХИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ОСОБЕННОСТИ ТАКСАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАРОСЛЕЙ ОБЛЕПИХИ
Биологические особенности роста и плодоношения облепихи
Почвенно-грунтовые условия роста естественных зарослей облепихи
Селекция облепихи на Алтае
Агротехника возделывания облепихи в плантационных насаждениях
Опыт разведения облепихи на предприятиях лесного хозяйства РСФСР
Промышленные плантации облепихи
Опыт проектирования и организации облепиховых хозяйств
Размножение облепихи зелеными черенками
Опыт разведения облепихи в Бурятии
Опыт разведения облепихи во Владимирской области
Низкорослая облепиха тункинской долины
Вредители и болезни облепихи. Меры борьбы с ними
Механизация возделывания насаждений облепихи
Технология переработки плодов облепихи
Промышленная плантация облепихи
Биохимический состав плодов облепихи

Спонсоры:

Ключевики:

Счетчики:

Ссылки:

Для обмена ссылками вам сюда

Размножение облепихи

Облепиха хорошо размножается семенами (осенью, после сбора семян или весной после из стратификации), корневыми отпрысками (весной и осенью), делением куста (при пересадке), прививкой на кизил (во время сокодвижения), реже — зелеными черенками (в летний период).

Размножение облепихи семенами.

Семена высевают осенью, заделывают их неглубоко. При посеве весной семена следует подвергнуть стратификации при температуре, близкой к нулю.

При посеве весной всходы появляются через 20—30 дней. Сеянцы высаживают на постоянное место в 2—3-летнем возрасте.

Размножение облепихи черенкованием.

Размножение одревесневшими черенками.

Одревесневшие черенки толщиной не менее 5 мм заготавливают в ноябре и хранят в подвале. Весной их нарезают длиной 15—20 см, 2—3 суток вымачивают в воде и в течение суток выдерживают нижними концами в растворе укоренителя. За это время начнут распускаться почки и могут появиться зачатки корней.

Участок для посадки черенков готовят заранее. Под осеннюю перекопку на 1 м вносят 6—8 кг перегноя (на тяжелых почвах дополнительно вносят3—4 ведра песка) и 80— 100 г суперфосфата.

Весной почву вновь перекапывают на половину штыка лопаты и тщательно выравнивают. Ширина гряды должна быть не более 1 м. Поднимать гряду высоко не следует, лучше всего протоптать по бокам дорожки, чтобы гряда слегка поднялась над остальной территорией.

Весной, при температуре почвы на глубине 10 см не ниже 10 градусов черенки высаживают на грядки. Над поверхностью почвы оставляют одну-две почки. После посадки черенки обильно поливают и мульчируют почву перегноем.

После посадки необходимо следить за влажностью почвы. К концу сезона часть саженцев достигает стандартных размеров, весной следующего года их можно пересаживать на постоянное место. Остальные саженцы доращивают еще один сезон.

Для пересадки берут только саженцы с длиной корней 20 см, высотой надземной части 50 см и диаметром у корневой шейки не менее 8 мм.

Размножение зелеными черенками.

Для размножения зелеными черенками желательно брать черенки с неплодоносящих растений, так как черенки растений, вступивших в пору плодоношения, укореняются гораздо хуже, да и выход саженцев низкий.

При размножении зелеными черенками необходимо иметь небольшую тепличку (парник).

Во второй половине июня готовят парник. Насыпа ют слой гравия высотой 10—15 см, затем слой плодородной почвы высотой 10—15 см, затем смесь торфа с песком в соотношении 1/3 высотой 5 см. Поверхность гряды выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают.

В это же время готовят черенки. Черенки должны иметь длину 10—12 см. После нарезки черенков, 2—3 нижних листа удаляют. Черенки связывают в пучки и нижними концами опускают в раствор укоренителя. Через 14—15 часов их вынимают из раствора, промывают и высаживают в парник.

Укоренение зеленых черенков зависит от соблюдения режима влажности и температуры воздуха. Сразу после посадки надо провести освежающее опрыскивание черенков.

В жаркую погоду, в первые дни после посадки, опрыскивание надо повторять каждый час. В пасмурную — через 2—3 часа. Влажность воздуха в теплице должна быть на уровне 90—100%, а температура— не ниже 30°С. Хороший эффект при укоренении черенков дает их притенение.

Через две недели после посадки начнут появляться придаточные корни. С этого времени черенки поливают обильно (1—2 раза в день). Растения постепенно приучают к наружному воздуху. Примерно через месяц после появления корней (начало августа) пленку снимают. Раз в неделю проводят фосфорно-калийные подкормки из расчета 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 л воды.

После замерзания почвы саженцы в теплице или каркасе укрывают соломой. Зимой их необходимо укрыть снегом.

Размножение облепихи корневыми отпрысками.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито.

У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Размножение облепихи отводками.

Для размножения облепихи горизонтальными и дуговидными отводками лучше брать хорошо развитые однолетние побеги или двухлетние ветви с сильными приростами на молодых кустах. Отводки лучше делать рано весной, как только позволит почва. Почва под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать, смешать с удобрениями и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12-сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей ими перегноем. Через 15—20 дней, когда побеги отрастут еще на 10—15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки можно отделять и пересаживать на постоянное место либо осенью, либо следующей весной. Предпочтительнее отделять отводки следующей весной.

Размножение облепихи делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пересадке кустов со старого участка на новое место.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, оставляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильно развитые корни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

Как размножить облепиху

Облепиху можно размножать семенам вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой.

Самый простой способ размножения этого растения — семенами. При хранении в сухом виде в комнатных условиях они не теряют всхожести в течение нескольких лет. Кроме того, они практически не имеют периода покоя. Поэтому даже без стратификации семена хорошо всходят в соответствующих условиях не только свежесобранными, но и после хранения. Однако сеянцы полностью не сохраняют особенности сорта. Более того, семенной способ размножения дает в основном мужские растения, которые до вступления в плодоношение трудно отличить от женских. Поэтому такой способ размножения применяют при выведении новых сортов. Он удобен также для получения сеянцев, которые используют в лесомелиоративных, лесозащитных и декоративных целях.

Чтобы сохранить полученные сорта, применяют вегетативное размножение. Это, кроме всего прочего, позволяет получать необходимое количество мужских и женских растений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

ЗАГОТОВКА ПОБЕГОВ, НАРЕЗКА ЧЕРЕНКОВ.

Побеги для нарезки черенков заготавливают с маточных насаждений, заложенных чистосортным, здоровым материалом, или с высокоурожайных, не поврежденных вредителями и болезнями растений.

Для черенкования лучше выбирать ростовые побеги средней силы роста. Чтобы предотвратить подсыхание и даже привядание побегов (а этого-то допускать никак нельзя), их сразу складывают в корзинки, выстланные полиэтиленовой пленкой и влажной мешковиной, в ведра, на дно которых наливают немного воды. Можно воспользоваться и полиэтиленовыми мешками. Главное, как можно быстрее доставить черенки к месту черенкования.

Нарезку черенков необходимо проводить в затененном месте.

Зеленые черенки облепихи обычно нарезают длиной 7—12 см. Нижний срез делают над почкой, верхний на 2—3 мм выше ее. Удаляют 3—4 нижних листка и связывают черенки в пучки по 25 или 50 шт., стараясь чтобы основания их были на одном уровне. Срезанные черенки не должны терять тургор, поэтому их сразу же ставят нижними концами в воду или не плотно складывают в корзины, периодически увлажняя.

Перед посадкой их в течение 14—16 часов обрабатывают водным раствором 0,01—0,02%-ной индолилуксусной или 0,0025—0,01 %-ной индолилмаслянной кислоты (для черенков ранних сроков готовки концентрации более низкие, поздних — более высокие). При обработке концы черенков погружают в раствор на 2,5—3 см. Обычно их ставят на обработку в конце рабочего дня и оставляют на ночь. Утром снимают, промывают водой и приступают к посадке.

ПОСАДКА И УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Перед посадкой субстрат укоренения тщательно выравнивают, слегка уплотняют. После этого уже включают туманообразующую установку для увлажнения. Непосредственно перед посадкой субстрат маркируют. Высаживают черенки по схеме 7x3x4 см, на глубину 2,5—3 см. Сразу после посадки поливают, чтобы субстрат уплотнился.

В период укоренения черенков нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 90—100% с помощью туманообразующей установки. Чтобы создать оптимальные условия для укоренения, эту установку настраивают на работу в автоматическом режиме. До появления корней листовые пластинки должны постоянно сохранять тонкую пленку воды. Для этого в солнечные дни установку включают на 10—20 сек через каждые 5—10 мин, а в пасмурные — через 1—1,5 час. В дождливую погоду и ночью полив прекращают.

Как только появятся корни, растения поливают реже, но обильнее, увеличивая время проветривания. Через 2—3 недели после массового укоренения открывают пленочные покрытия сначала на короткое, затем на более продолжительное время. Через 2—3 недели их совсем удаляют.

Периодически проводят прополку.

На перезимовку растения оставляют на месте укоренения. При этом их желательно с наступлением устойчивых морозов замульчировать рыхлым мульчирующим материалом [хвоей, перегноем или торфом) слоем 5—6 см.

УЧАСТОК ДОРАЩИВАНИЯ

Ранней весной укорененные растения выкапывают, сортируют и высаживают на участок доращивания. Тут посадку проводят по схеме 45x70x8—1 5 см, что позволяет применять механизацию и обеспечивает нормальный рост и развитие саженцев в течение 1 —2 лет.

Уход за ними состоит в систематических прополках и рыхлении почвы, а также в поддержании ее влажности на уровне 75—80% полной влагоемкости поливами. При высокой агротехнике за один вегетационный период можно вырастить стандартные саженцы.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Это самый простой и доступный способ размножения облепихи как в специализированных питомниководческих хозяйствах, так и в условиях любительского садоводства. Он предусматривает использование однолетних одревесневших побегов, которые заготавливают на чистосортных элитных насаждениях или на приусадебных участках с высокопродуктивных, свободных от вредителей и болезней растений.

Однолетние побеги диаметром не менее 4 мм садовым секатором или ножом разрезают на части длиной 18—20 см. Нарезанные черенки осеннего срока заготовки можно хранить в подвале в слегка увлажненном песке или перлите при температуре О—5°С или в холодильной камере в полиэтиленовых мешках при О—2°С. При зимних сроках заготовки можно использовать еще и снежные бурты.

Перед посадкой черенки погружают на две трети длины на двое суток в воду с температурой 20—30°С, затем на 18—24 час на такую же глубину в 0,02%-ный водный раствор гетероауксина или 0,01%-ный раствор индолилмасляной кислоты (ИМК).

Применяют и другой способ подготовки черенков к посадке. Пучки черенков на две трети длины погружают в воду с температурой 18—24°С на 5—7 суток до набухания почек и образования корневых бугорков. При этом необходимо ежедневно, вечером и утром, сменять воду. Если есть возможность, лучше поставить черенки в проточную воду.

Черенки укореняют на грядах в парниках, рассадниках или теплицах. Использование защищенного грунта дает возможность вырастить стандартные саженцы за один год. Высаживают черенки в рыхлую плодородную легкую по механическому составу почву с таким расчетом, чтобы на поверхности ее оставались две-три почки. Высаживать можно вертикально или с небольшим наклоном. Если технологией предусмотрено выращивание растения на одном месте в течение одного года, то при использовании гряд или защищенного грунта обычно применяют схему посадки 20х 5—10 см. На участках с двухлетним выращиванием саженцев на одном месте целесообразно высаживать черенки односторонним способом по схеме 45 х 8—12 см или двухсторонним (60 + 20 х 8-12 см).

Уход за высаженными черенками состоит в поддержании необходимой влажности почвы (70—80% наименьшей влагоемкости), ее рыхлении и прополке.

РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ

Привив черенок мужского растения в крону женского, можно обойтись без мужского растения-опылителя.
Черенки для прививки обычно заготавливают в ноябре-декабре. Для этого выбирают хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 7—9 мм. Хранят их под снегом, в холодном подвале, во влажном песке или в холодильных камерах в полиэтиленовых мешках при температуре О — 2°С.

Время прививки приходится на начало распускания почек у растений-подвоев и длится до окончания их цветения. Прививают в однолетнюю древесину черенки с 3—4 почками способом улучшенной копулировки. При использовании в качестве подвоев одно-двухлетних сеянцев прививку целесообразно проводить на высоте 10—25 см от корневой шейки. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, а верхний срез черенка, который делают над почкой, замазывают садовым варом.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ

В любительском садоводстве применяют все описанные способы размножения облепихи.

Для размножения зелеными черенками можно использовать холодные парники или небольшие пленочные теплицы. Чтобы устроить их на участке, копают траншею глубиной до 40 см. На дно ее насыпают слоем 12—15 см дренажный материал (гранитная щебенка, битый кирпич, керамзит, в крайнем случае речной крупнозернистый песок). Для того чтобы дренаж не заиливался, поверх него насыпают древесные опилки слоем 2—3 см. Остальной объем траншеи за минусом 3—4 см заполняют приготовленной перегнойной землей, состоящей из смеси перегноя с песком (1:1). Затем засыпают слоем 3— 4 см субстрат укоренения, в большинстве случаев — чистый речной песок средней зернистости или смесь такого песка с торфом [2:1 ]. В качестве субстрата можно использовать также смесь речного крупнозернистого песка с перлитом или вермикулитом в соотношении 2:1.

Для поддержания влажности и исключения перегрева воздуха под пленкой рам парников и теплиц натягивают слой марли или забеливают пленку известково-меловым раствором. В жаркие дни проветривают. В этих сооружениях постоянно поддерживают высокую влажность воздуха путем опрыскивания из ранцевого опрыскивателя 4—5 раз в день, особенно в период укоренения черенков. Позже опрыскивают реже.

Можно устроить простую автоматику полива. Для этого потребуется реле времени 2РВМ и электронасос для создания давления. В культивационном сооружении через каждый метр устанавливают трубу диаметром 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стояках длиной около 30 см. Воду насосом подают из капитального бака.

Сроки и способы заготовки черенков, схемы их посадки и уход за ними в период укоренения описаны выше.

(Автор: Иван Надточий, кандидат сельскохозяйственных наук)

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Источник: sadyk.info