Укоренение стеблевых черенков — один из лучших методов вегетативного размножения древесных растений. Принцип метода заключается в том, что части стеблей с одной или более почками помещают в условия благоприятные для образования адвентивных корней.
Рассмотрим наиболее простые способы черенкования. Для укоренения нужно брать вызревшие веточки. Срезаем с дерева и разрезаем на черенки с тремя-пятью листочками. Для этого нижний срез делаем под почкой (ниже почки на 2-3 мм), нижние 2 листа удаляем, следующие 2-3 листа оставляем.
Если листья очень длинные укорачиваем их (срезаем ножницами) на 2/3 длины. Верхний срез делаем выше листа на 5 мм. Готовим раствор корневина или гетероауксина и ставим в него черенки (приготовление раствора и время обработки указаны в инструкции). Корневином можно припудривать срезы, это даже удобнее.
Готовим тепличку для укоренения черенков. Проще всего использовать мини-теплички, изготовленные из прозрачных пластиковых бутылок. Можно также использовать и обычный горшок для цветов и накрывать его стеклянной банкой, обрезанной пластиковой бутлкой или полиэтиленовым пакетом. Чтобы пакет не опускался на черенок под действием капель конденсирующейся воды, можно установить дугу из проволоки над черенками.
Далее насыпаем на дно керамзит, слой песка и заполняем почти до краев почвой, состоящей из грунта для цитрусовых и песка в соотношении 1:1. Втыкаем черенки на 2-3 см и поливаем до тех пор, пока вода не выступит на поддон. Излишки воды слейте, накройте горлышком и поставьте в теплое, светлое место.
Температуру поддерживайте около 25 о С. Поливать во время укоренения не нужно — в герметично закрытой мини-тепличке до месяца сохраняется необхрдимая влажность грунта и воздуха. Когда растения укоренятся (корни подойдут к пластику и будут видны),
аккуратно пересадите их в индивидуальные горшки. Корешки очень нежные и хрупкие — будьте осторожны при извлечении черенков из теплички и посадке в грунт.
Можно также использовать и грунт для цитрусовых со слоем песка 2-3 см, при этом черенки размещаются в песке а срез оказывается на границе грунта и песка. При появлении корешков, они благополучно начнут расти в грунте, и сразу же начнут снабжать молодое растение необходимым питанием.
После рассаживания в индивидуальные горшки укорененные черенки нужно некоторое время подержать в тепличках при повышенной влажности воздуха. А потом постепенно понижать ее, приучая молодые растения к комнатным условиям.
Укоренять черенки цитрусов можно в любое время года. Правда в осенне-зимний период (без досвечивания) сроки укоренения по сравнению с весенне-летним периодом увеличиваются вдвое.
Лучше и быстрее укореняются черенки имеющие по два-три полноценных листа, с подрезанными листьями укоренение происходит медленнее, еще медленнее укореняются черенки без листьев, но их тоже выбрасывать не следует, а нужно попытаться укоренить.
Прививка и черенкование: 2 основных способа размножения цитрусовых
Многие цветоводы задаются вопросом, как лучше размножить цитрусовые. Поскольку однозначного ответа на этот вопрос нет, хочу рассказать о своих наблюдениях и выводах.
Как лучше размножить цитрусовые?
Для начала напомню, что прививка — это перенесение части одного растения (черенка или почки — привоя) на другое растение (подвой) для взаимного срастания. А черенкование — способ получения корнесобственных растений путем окоренения части растения (черенка).
Существует несколько основных вариантов прививок: в расщеп, окулировка, копулировка. Подробнее о них вы можете почитать в материалах:
- Что садоводу нужно знать о прививке
- Прививка в расщеп — простой и универсальный метод
- Что такое окулировка и как ее правильно выполнить
- Прививка черенком. Копулировка
Я использую первый вариант – прививку в расщеп. Но даже этот простой способ размножения требует опыта и сноровки и не всем подвластен.
Прививка лимона
Размножение цитрусовых черенкованием: плюсы и минусы
Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — укоренение черенков. Однако и здесь есть одно «но», так как не все цитрусовые легко окореняются. Самыми легкоокореняемыми считаются лимоны, цитроны, помело. Хуже — апельсин и грейпфрут. Мандарины, кумкваты, лаймы практически не окореняются. Вот вам и существенный минус черенкования — не все можно окоренить.
Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — окоренение черенков
Окореняют цитрусы в разных субстратах. Для этого используют легкий грунт на основе торфа, крупнозернистый речной песок, перлит, вермикулит или же просто воду (однако в воде черенки могут быстро загнить). Лично я окореняю черенки в вермикулите, предварительно выдержав их в концентрированном растворе стимулятора образования корней (к примеру, «Гетероауксине») около 10-12 часов. Для этого 1 таблетку развожу в 500 мл воды.
Но нужно еще выбрать правильное время года для этой процедуры. Лучше всего, исходя из моего личного опыта, окоренение происходит с мая по сентябрь. Кстати, прививки лучше приживаются и срастаются в эти же сроки. Но все еще зависит и от условий, в которых проходят окоренение и прививание. Цитрусовым нужно тепло, свет и постоянная влажность. Однако даже строгое соблюдение всех этих условий не всегда дает на выходе хороший экземпляр того или иного растения.
Размножение цитрусовых с помощью прививки
Немаловажную роль здесь играет качественный материал. В случае прививки и подвой, и привой должны быть здоровыми, без явных признаков вредителей и болезней. В качестве подвоя можно использовать как сеянец, выращенный из семян, так и уже окорененный черенок, взятый, к примеру, после формирующей обрезки того или иного цитруса.
Черенок, взятый после формирующей обрезки, можно укоренить и использовать потом в качестве подвоя
Многие цветоводы считают, что подвой, выращенный из семян, наиболее жизнеспособный, у него мощная корневая система и он уже приспособлен к тем климатическим условиям, в которых вырос.
Популярные сорта и необычные гибриды можно найти в продаже с помощью нашего маркета. Сравнить предложения интернет-магазинов и выбрать семена и саженцы цитрусовых.
Я отчасти с этим согласен. Но как же быть, если нам нужно делать прививку «здесь и сейчас»? Ждать, когда из семечка вырастет подвой нужного диаметра? Это очень долго.
В таком случае можно использовать подвой из окорененного черенка. На мой взгляд, такой подвой ничуть не хуже, чем сеянец, а в чем-то даже лучше. Все зависит от того, какой вид и сорт цитруса был взят в качестве подвоя.
Лично мне нравится использовать для этой цели сортовой плодоносящий цитрус макрофилла (Citrus macrophylla), который я специально режу на черенки и укореняю для последующих прививок. Черенки этого растения очень быстро окореняются и так же быстро наращивают корневую систему. Цитрусы, привитые на макрофиллу, очень быстро срастаются и так же быстро идут в рост. Это я проверил лично с помощью домашнего эксперимента.
Мой домашний эксперимент
Так, полтора года назад я заказал по почте лимон сорта ‘Лисбон’. Продавец мне сказал, что этот лимон привит на сеянец лимона. И до сегодня он практически не вырос. Из чего я сделал вывод, что привой с подвоем оказались несовместимы. Поэтому решил поэкспериментировать и перепривить этот лимон на макрофиллу (нужного диаметра подвой у меня имелся).
Прививку сделал весной позапрошлого года. Срастание подвоя с привоем произошло очень быстро — в течение месяца. Прививку я делал в расщеп. И результат не заставил себя ждать. Спустя еще месяц прививка активно пошла в рост. За лето наблюдалась еще одна волна роста. В итоге разница роста очевидна: лимон ‘Лисбон’, привитый на окорененный черенок цитруса макрофилла, перегнал в росте тот же сорт лимона, привитый на сеянец (фото внизу).
Лимон, привитый на окорененный черенок, перегнал в росте тот же сорт лимона, привитый на сеянец. Фото: Павел Зимин
По результатам этого эксперимента можно сделать вывод, что в одном случае подвой с привоем могут оказаться несовместимыми, в другом — совместимость полная. А это уже минус прививке: не каждый цитрус можно привить на цитрус.
Так что в вопросе размножения цитрусовых все очень индивидуально. Здесь главное — не бояться экспериментировать, и будет вам счастье в виде плодоносящего деревца!
Павел Зимин, Нижегородская область
Размножение цитрусовых
Размножение цитрусовых проводят обычно прививкой, черенками, отводками и семенами. В домашних условиях наиболее распространенным способом размножения цитрусовых является черенкование — это самый быстрый способ получить плодоносящие деревца уже через 3-4 года. Цвести черенки могут и раньше, но чтобы плод вызрел, а растение не погибло, оно должно нарастить достаточно много листовой массы. Для того чтобы получить сорта лимонов, полностью приспособленных к комнатной культуре, нужно выводить их из семечка, посеянного в комнате, и выращивать в домашних условиях.
Размножение семенами
Семена, посеянные в комнатных условиях, всходят через 30–40 дней. Сеянцы лимонов плохо переносят пикировку в очень молодом состоянии: у них развивается сравнительно длинный стержневой корень, который прищипывать при пикировке не рекомендуется. Стержневой корень надо подрезать тогда, когда сеянцы будут иметь по 4–5 листков. Если его не подрезать, то он не ветвится, будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами.
Если семена высеяны в ящики, то стержневой корень подрезают, не вынимая растения, а дней через 10–15 после этого растение осторожно пересаживают в постоянную посуду. Если семена посеяны по одному в горшок, то всходы не пересаживают, но обязательно подрезают стержневой корень. Стержневые корни подрезают острым и длинным ножом на глубине 8–10 см. Для этого вводят нож в землю на расстоянии 8–10 см от сеянца под углом к земле в 40–45°C. Нож надо вводить несколько в сторону от направления на сеянец, затем круговым движением подрезать осевой корень. Если уверенности в том, что корень подрезан, нет, то операцию повторяют, вводя нож под тем же углом, но на 2–3 см ближе к растению.
Растения, выведенные из семян, плодоносят не раньше, чем лет через 8–12 и даже позднее и дают вначале небольшое количество плодов. Но для селекционных целей выращивание их из семян в комнатах необходимо.
Чтобы ускорить плодоношение, можно некоторое количество сеянцев привить. В качестве привоя нужно брать побеги с плодоносящих лимонов; привитые лимоны плодоносят на 2-3-й год. По приспособляемости к домашним условиям эти лимонные деревца превосходят лимонные деревца, привезенные с юга и выращенные в оранжерейных условиях.
- Сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности (происхождение семян) и условий содержания их. Если сеянцы буйно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяют обрезку, но не ухудшают условия содержания.
- Сеянцы, давшие сильное цветение и хорошие плоды, могут быть перспективным новым сортом, хорошо приспособленным к содержанию в комнатах. Неплодоносящие сеянцы нужно использовать как подвой при прививке.
Размножение черенками
В домашних условиях лимоны размножают главным образом черенками.
С нормально развитого лимона можно нарезать следующее количество черенков: в возрасте 4–5 лет–5 штук, в возрасте 6–7 лет — до 20 штук, в возрасте 8 лет и выше – до 30 штук.
При заготовке черенков верхние 1–2 листа оставляют; если листья слишком большие, их обрезают на 1/3 величины. Остальные листья удаляют совершенно; нижний конец черенка срезают на 1/4 см ниже почки, а верхний на 1 см выше почки. Нижний срез делают почти перпендикулярно к оси черенка, верхний срез–под углом. Чтобы предохранить от загнивания нижний срез черенка, место среза присыпают древесным углем.
Черенки берут от здорового и плодоносящего растения. Черенок должен быть с 2–3 развитыми почками и длиной около 10 см. Его срезают с тех веточек, у которых древесина еще не огрубела и их можно легко согнуть. Черенки очень молодых побегов несколько сплюснуты с двух сторон и укореняются хуже.
Время черенкования лимона и апельсина определяется наличием пригодных черенков и определенных температурных условий. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучшие результаты получаются от апрельского черенкования. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем – от веточки весеннего прироста.
Черенки, укореняют в горшках, в комнатных тепличках, парниках. Однако укоренение можно проводить и в простой воде. Стакан с черенками держат на хорошо освещенном месте.
Если срезанные черенки нельзя немедленно посадить, то до высадки их держат в воде или в слегка смоченной тряпочке.
Укоренение проходит в нормальных условиях в течение 2–3 недель. Горшок берут диаметром 7–9 см, чтобы можно было в него посадить 4–5 черенков. Сверх дренажного слоя в горшок кладут небольшой слой (около 1 см) мха, на который насыпают в равных пропорциях садовую землю и речной песок.
Можно в горшок поверх земли насыпать слой речного песка. Почву в горшке слегка смачивают водой. Перед посадкой черенки нижним концом погружают в раствор гетероауксина или другого стимулятора роста (на 8–12 часов). После этого в специально сделанное колышком отверстие глубиной 1,5–2 см сажают черенок, обычно наклонно. Почву в горшке уплотняют и поливают. Для обеспечения черенкам большей влажности их покрывают пакетом или стеклом.
- Температура воды, употребляемой для полива, должна быть на 2–3° выше комнатной температуры. Горшок с черенком ставят в теплое место, при температуре 20–25°, на рассеянный солнечный свет.
- Для лучшего укоренения черенков горшки подогревают. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения молодые растеньица приучают к комнатному воздуху, для чего приподнимают укрытие сначала на 2–3 часа, потом на 3–4 часа и т. д. Через 2–3 недели укрытие можно совершенно снять.
- Если черенок был посажен в песок, то после укоренения его пересаживают осторожно, чтобы не повредить молодые корешки.
Укорененный черенок лимона или апельсина быстро идет в рост. Черенки после их укоренения сажают в горшки диаметром 10–12 см на ту же глубину, которая была при укоренении. Земляную смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части вполне разложившегося парникового навоза и 0,5 части чистого речного песку.
Очень важно при пересадке черенков лимона или апельсина не прищипывать кончиков корней, так как они содержат микоризу. Это особый вид сожительства микроорганизмов почвы и растений, по-другому еще ее называют грибокорень. Тонкие нити грибов прорастают внутри и снаружи корня, через гифы гриба растение получает воду и питательные вещества почвы. Поэтому, если корни сильно разрослись, их просто сворачивают кольцом на дне горшка.
В течение первого года проводят трехкратную перевалку – весной, в начале июля и во второй половине августа, по возможности без разрушения земляного кома.
Размножение прививкой
Подвоем служат растения, полученные из семян, привоем — культурные сорта лимона, которые прививают для плодоношения лимонных деревцев определенного сорта. В качестве подвоя надо избегать брать дикий трехлистный лимон (трифолиата), так как привитой на трифолиату лимон в комнатных условиях зимой сбрасывает листья, трифолиата годится только для подвоя растений, которые будут зимовать в холоде.
Для комнатной культуры берется подвой вечнозеленый, приспособленный к комнатным условиям. Это может быть лимон, апельсин или грейпфрут, выращенный их семечка, от съеденного плода. Годятся любые цитрусовые, кроме, пожалуй, мандарина. Мандарин считается худшим подвоем, на него почти не приживается привой. Скажем так, на мандарин удается одна прививка из 20-30 (т.е. очень редко). Кроме того, мандариновый подвой слишком слаб, годится разве что для цитрофортунеллы. Подвой выращивается до размера, когда стволик достигнет минимум 7 мм в диаметре. Иногда растения достигают такого размера в возрасте 1,5 лет, иногда около 2-2,5.
Привои можно купить в специализированных питомниках, которые есть, наверное, только в крупных городах, либо срезать черенки у кого-то из друзей или знакомых с плодоносящего деревца.
Возможно, купить уже плодоносящее деревце проще, но всегда интересно повозиться и с прививками, наблюдая, как срастаются веточки разных деревьев или кустарников. В размножении прививкой есть важные моменты:
- проводить прививку только весной, желательно до мая, когда есть интенсивный рост и сокодвижение
- проводить прививку только чистыми инструментами, используя только здоровые черенки привоя
- не пилить место среза, а отрезать одним ровным движением
- у привоя и подвоя нужно максимально точно соединить камбиальные слои, поэтому диаметры срезом примерно одинаковые (+/- 1 мм)
- как можно плотнее прижать, обмотать место соединения мягкой изолентой, или например, лентой для сантехники
- привой должен находится в условиях повышенной влажности (под местом прививки примотайте пакет или пленку, накрутите вокруг ствола влажную ватку или мох-сфагнум, закрепите пакет так, чтобы привой оказался внутри.
Размножение отводками
Размножение отводками заключается в том, что на растении с хорошим плодоношением выбирают наиболее развитую годовалую веточку длиной 20–25 см, толщиной 0,4–0,6 см. Отступя на 10–12 см от нижнего края этой веточки, острым ножом делают два кольцевых надреза на расстоянии 0,8–1,2 см друг от друга. Надрезанную кору снимают колечком. Все листья на 5 см выше и ниже этого места обрезают.
Горшок легкий и пластиковый диаметром 8–10 см распилите пополам так, чтобы разрез проходил через отверстие в его дне. Распиленный горшок подвязывают к веточке и к особой подставке так, чтобы место среза коры было в центре горшка. После этого половинки горшка связывают и наполняют хорошо промытым крупнозернистым песком, или прокаленным речным песком, или хорошо пропаренным мхом. Песок или мох должны быть все время влажными. Полив проводят теплой водой. Кстати, вместо горшочка можно использовать прозрачный пластиковый стаканчик или просто пищевую пленку.
Спустя 3–4 недели у веточки вырастут свои корешки, но, не имея питательной среды, они могут отмереть. Поэтому им дают подкормку удобрением.
Через 1,5 – 2,5 месяца после начала отводки можно уже обрезать веточку и вместе с комом посадить в горшок диаметром 12–15 см. Срез присыпают угольной пылью. При посадке корневая шейка не должна быть погружена в землю больше чем на 1–1,5 см. После посадки горшок с отводком на 10–15 дней помещают в затененное место и ежедневно опрыскивают.
Проблемы с цитрусовыми
Причины опадения листьев и бутонов у цитрусовых деревцев:
- истощение растений зимой в теплой комнате при слабом освещении;
- чрезмерное испарение воды листьями в комнате, в которой слишком сухой воздух;
- повышение температуры воздуха при холодной почве (корни физиологически не активны);
- полив очень холодной водой;
- перенесение растения из тени на солнечное место;
- пересушка почвы в горшке или кадке;
- в этом случае вода будет стекать между комом и стенкой кадки, и ком будет оставаться сухим;
- избыток воды в кадке или горшке, почва закисла, вода вытесняет воздух, корни задыхаются;
- недостаток или избыток питания, бутоны или не появляются, или опадают;
- поражение растений вредителями и болезнями;
- не подходящие к комнатным условиям сорта растений;
- прививка лимона на трифолиате;
- отравление растений газами, избыточными дозами минеральных удобрений, ядохимикатами высокой концентрации.
Проблемы с листьями у цитрусовых деревцев:
- Листья желтеют и опадают
Причин может быть несколько: часто от недостатка железа из-за использования для полива жесткой воды или почвы, содержащей известь (грунт со щелочной реакцией), от перекорма удобрениями, от нападения клещей, от пересушки или сильного переувлажнения.
Коричневые сухие края листьев по всей кромке
Это признак недостатка калия, причину ищите в избыточном поливе, смещении рН в сильно кислую или щелочную сторону. Этот элемент питания, чрезвычайно необходимый для плодовых усваивается только при кислотности от 6 до 7. Проверьте почву на кислотность, при необходимости замените грунт, примените подкормки для калием.
- Новые листья мелкие, старые желтеют и опадают
Если при этом цветение отсутствует, плоды не завязываются — возможно, растению недостаточно питательных веществ (нужно пересадить в питательную почву) и мало света.
- На листьях появляются желтые пятнышки
Если при этом появляется желтая кромка на краю листа, скорее всего, виной избыточный полив, а почва должна успевать хорошо подсыхать. Так же это возможно при нерегулярном поливе, когда поливают то больше, то очень мало.
- Сухие сморщенные листья
Это могут быть солнечные ожоги на южной или юго-западной стороне, поражение вредителями (клещи, щитовка, трипс).
- Внезапное побурение и опадение листьев
От сильного переувлажнения почвы в холодных условиях, например, при транспортировке купленного растения, или полив очень холодной водой. Не стоит сбрасывать со счетов и обморожение при проветривании зимой.
Хорошие результаты в таких случаях дает опрыскивание раствором стимуляторов роста: Эпина, Нарцисса, Иммуноцитофита, Циркона.
Неудачная прививка
Прививка может не прижиться по ряду причин:
- неплотная обвязка приводит к гибели привоя
- несовместимость камбиальных слоев привоя и подвоя
- пересохший черенок привоя
- привой взят с заболевшего растения, угнетенного грибковой инфекцией, зараженного вирусным заболеванием, или от залитого растения
- нарушение правил ухода за привитым растением: избыточный полив, переохлаждение, перекорм удобрением и т. д.
- прививку проводили в жаркое время (когда температура выше 26°С)
Почему гибнет подвой
Бывают такие ситуации, когда начинает погибать не привой, что порой ожидаемо, а подвой – чернеют и отваливаются листья. Причин может быть несколько.
Если у подвоя был только один небольшой побег, который вы укоротили и сделали на него прививку, а своих листьев у него осталось очень мало, то причина в том, что пока привой не прижился, у подвоя резко сокращается испаряющая поверхность.
Иногда за пару секунд перед прививкой подвой лишается половины собственной кроны, иногда остается 1-2 листочка. Но поливают обычно в том же режиме, как и раньше, в то время как полив нужно сократить.
В другом случае, когда на подвое много веток, целое деревце, и прививка делается только на одну из них, усыхание и гибель подвоя может быть связана с тем, что растение уже было пострадавшее, до прививки. Чаще всего причина в избыточном поливе, но, возможно, и/или неправильном внесении удобрений, переохлаждении.
Если на деревце много веток, и одновременно проводят несколько прививок, подвой может реально страдать от стресса – ведь сама по себе прививка — это операция, нарушающая целостность растений, вызывающая образование ран. Поэтому не проводите на деревце больше 2-3 прививок, за раз.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИМОНА ЧЕРЕНКАМИ
Цитрусовые растения, размноженные черенками, очень быстро вступают в плодоношение. Так, например, мандарины и цитроны, полученные путем черенкования, зацветают и могут плодоносить уже на второй год после укоренения черенков, а лимоны — на третий. Однако следует помнить, что черенок, отделенный от ветки, уже обладает определенными наследственными признаками и потому не во всяких условиях сможет успешно расти и развиваться. Для его укоренения и дальнейшего правильного развития требуется выполнить ряд приемов, описанных ниже.
Заготовка черенков. Черенки лимона или другого цитрусового деревца, предназначенные для посадки весной, берут от веток прошлогоднего прироста; для осенней посадки используют черенки от веток весеннего прироста. Павловский лимон лучше всего черенковать в марте — апреле. Черенки, высаженные осенью, по данным опытов, проведенных в совхозе «Лихоборы», дают низкую укореняемость.
Срезают ветки не прямо, а слегка наискось. Место среза немедленно замазывают теплым воском или парафином. От ветки отделяют черенки на расстоянии 3—4 миллиметров над почкой. На каждом черенке оставляют 2—3, а еще лучше 3—4 глазка и не менее 2—3 листьев. Такой черенок быстрее укореняется, и деревцо впоследствии хорошо само кронируется. На рисунке 4 показана ветка лимона и отделенные от нее черенки.
Рис. 4. Ветка лимонного дерева и отделенные от нее черепки
Верхушечная часть лимона не одревесневшая, травянистая. Для черенкования она почти не используется, так как черенки, полученные от этой части дерева, укореняются плохо и требуют очень тщательного ухода. Однако укоренение верхушечных черенков все же возможно. Срезают их также над почкой, но на расстоянии 5—6 миллиметров от нее.
Листья черенков принято подрезать на одну треть и даже на половину их величины. Наша практика показала, что черенки лучше укореняются и успешнее развиваются в том случае, если их сажать с цельными листьями.
Подготовка черенков к посадке. Черенки перед посадкой обрабатывают в растворе гетероауксина. Это способствует их лучшей приживаемости.
Раствор гетероауксина приготовляют в стеклянной посуде непосредственно перед его употреблением. 0,1 грамма этого препарата высыпают в стакан с горячей водой и хорошо перемешивают. Полученный раствор выливают в другую посуду, разбавляют четырьмя стаканами холодной воды и еще раз хорошо перемешивают. Связанные в пучки черенки лимона (до 10 штук) погружают в этот раствор на глубину 2 сантиметров и выдерживают в нем в течение суток.
Температура раствора при погружении в него черенков должна быть не менее 20 градусов тепла. Такую же температуру надо поддерживать и в дальнейшем.
Обработанные гетероауксином черенки посыпают толченым древесным углем, после чего их можно считать готовыми к посадке.
Подготовка места для высадки черенков на укоренение. Как правило, в комнатных условиях черенки вечнозеленых и других растений держат в стеклянной посуде с водой. Реже их высаживают в глиняные горшки с верхним стеклянным покрытием.
Такие условия нельзя считать хорошими для укоренения цитрусовых, приживаемость их в этих случаях низка. Особенно плохо укореняются черенки, если держать их на окне, что, к сожалению, можно нередко встретить в практике любителей-цитрусоводов.
Лучше всего черенки лимона укореняются в специальной комнатной тепличке, обогреваемой снизу двумя электролампочками мощностью по 25 ватт (рис. 5). Тепличка имеет в длину 60 сантиметров, в ширину 30 и в высоту 40 сантиметров. Каркас корпуса изготовляется из 3-сантиметровых брусков. Снаружи корпус обивают фанерой или 12-миллиметровыми тесинами. В него вставляют два бруска: нижний — на высоте 15 сантиметров и верхний — на высоте 25 сантиметров. Таким образом, в тепличке образуется как бы два яруса. В нижний ярус с торцовой стороны вставляют противень с водой, а в верхний помещают ящик с землей. Противень изготовляют из оцинкованного железа; углы хорошо пропаивают, чтобы из него не вытекала вода.
Рис. 5. Комнатная электротепличка для укоренения черенков
Ящик для земли должен быть высотой в 6 сантиметров. По дну его в четыре ряда просверливают 24 отверстия (по шесть в каждом ряду). Это необходимо для того, чтобы водяные испарения проходили снизу вверх, а при поливе излишняя вода свободно стекала.
Сверху тепличку прикрывают стеклянной крышкой, которая держится на петлях. В торцах, под противнем, привертывают по патрону для электрических лампочек. Можно сделать и так, чтобы электрический подогрев в тепличке был автоматическим: для этого достаточно установить тепловое реле.
В такой тепличке одновременно можно укоренить примерно 30—40 черенков. Приживаемость их достигает 80 и более процентов.
В сельской местности для укоренения черенков хорошо использовать парники, обогреваемые навозом. Процент приживаемости растений здесь примерно такой же, как и в комнатной тепличке.
Место для посадки черенков на укоренение подготавливают заблаговременно, примерно за сутки. На дне глиняного горшка или ящика теплички устраивают дренаж, то есть кладут битые глиняные черепки или мелкую кирпичную щебенку. Затем насыпают промытый речной песок слоем в 1—1,5 сантиметра, а сверху — питательную землю слоем в 4—5 сантиметров (состав земли указан ниже). Землю прикрывают речным песком слоем в 2 сантиметра. Все это хорошо утрамбовывают и обильно поливают.
Посадка черенков. Перед посадкой черенков в ящик комнатной теплички, парник или глиняный горшок заостренной палочкой толщиной в 6—8 миллиметров делают в почве лунки на расстоянии 10—15 сантиметров одна от другой. Палочку держат при этом в слегка наклонном положении. Глубина лунок — 2—3 сантиметра. Черенки высаживают в песок на глубину до второго глазка. Землю вокруг растения плотно обжимают и выравнивают так, чтобы не было углублений.
После посадки черенок сразу же опрыскивают теплой водой, а затем горшок плотно прикрывают стеклом. Если черенки высаживают в тепличке, то их закрывают крышкой, а если в парнике, то парниковой рамой.
Уход за черенками. Первое условие для успешного укоренения черенков — соблюдение равномерной температуры на уровне 25 градусов тепла. При более низкой температуре процесс укоренения удлиняется вдвое, причем у большинства черенков ухудшается состояние, опадает лист, процент приживаемости резко сокращается. О том, как правильный температурный режим влияет на приживаемость черенков, можно судить по следующим данным из практики совхоза «Лихоборы».
| Температура воздуха (в градусах по цельсию) | Длительность укоренения черенков (в днях) | Процент укоренения |
| 18 | 45 | 32 |
| 18 | 70 | 70 |
| 25 | 30 | 90 |
Из этих данных видно, что за самый короткий срок (30 дней) наибольшее количество черенков укоренилось при температуре 25 градусов.
Если комнатная тепличка не снабжена автоматическим приспособлением, температуру в ней регулируют, включая подогрев на день и выключая его на ночь. Таким образом температуру можно понизить к утру до 17—18 градусов, а затем снова поднять до 25 градусов. Такой режим является наилучшим для укоренения черенков.
В течение первых двух недель листья 3—4 раза в день опрыскивают теплой водой. Затем число опрыскиваний сокращают до двух в день.
С конца второй недели тепличку начинают ежедневно проветривать. В первое время проветривают в течение 10 минут через каждые 3 часа, а затем через час. Спустя 20 дней тепличку можно оставлять открытой на весь день и закрывать только на ночь. В результате растение постепенно привыкает к сухому воздуху комнаты.
В комнатной тепличке с электроподогревом укоренение черенков длится 3—4 недели. Через месяц большинство растений уже имеет хорошо развитую корневую систему. На рисунке 6 показан черенок, укоренившийся в тепличке.
Рис. 6. Хорошо укоренившийся черенок
Через 30—35 дней после посадки в тепличку черенки пересаживают в глиняные горшки. Растения, высаженные на укоренение в парнике, можно пересаживать в глиняную посуду спустя 60—75 дней.
Пересадка черенков в глиняные горшки. Укоренившиеся черенки высаживают в глиняные горшки, верхний диаметр которых равен 7—9 сантиметрам (в зависимости от развития корневой системы).
Посуду для высадки укоренившихся черенков готовят так же, как и для высадки их на укоренение. Новые горшки предварительно намачивают в воде, а старые хорошо промывают. Промывают также и битые черепки, крупную гальку, укладываемые на дно горшка. На них насыпают промытый крупный речной песок слоем в 1 сантиметр, а затем уже 2-сантиметровый слой питательной земли. После этого при помощи тонкой заостренной палочки осторожно поддевают черенок и вынимают его из ящика теплички вместе с небольшим комком земли.
Чтобы усилить боковое ветвление корней, основной длинный корешок прищипывают. Затем черенок берут в левую руку и опускают его в посуду, слегка придерживая на весу. Правой рукой присыпают к растению землю и уплотняют ее у стенок так, чтобы она хорошо осела. Горшок при этом несколько раз приподнимают и постукивают о стол.
Черенок сажают на глубину 1—0,5 сантиметра. Землю, как правило, не досыпают до краев горшка на сантиметр; это делается для того, чтобы вода при поливе не стекала за край и хорошо увлажняла почву.
Посаженное растение поливают в несколько приемов теплой водой (30—35 градусов), пока она не просочится через отверстие дна, а листья опрыскивают. Затем горшок с лимоном ставят на 10—12 дней в затененное место. После этого растение постепенно переставляют ближе к свету.
Под горшок обязательно подставляют поддонник, в который должна стекать вода и временно там задерживаться. Это полезно для лимонного растения, особенно если воздух в помещении очень сухой. На дно поддонника хорошо положить крестовину из двух деревянных палочек толщиной 0,5—1 сантиметр. На эти палочки и устанавливают горшок. От яркого солнечного света растение притеняют.
Правильное выполнение изложенных приемов гарантирует хорошую приживаемость высаженных черенков и успешное их развитие. На рисунке 7 показан зацветающий лимон, выращенный из черенка.
Рис. 7. Зацветающее лимонное дерево, полученное черенкованием
valmet szyba rolnicza, nam moЕјliwoЕ›Д‡ РІ СЂРѕСЃСЃРёРё
Черенкование цитрусовых
Самое лучшее время для черенкования цитрусовых культур — весна и конец лета. В конце января-начале февраля цитрусовые, растущие в домашних условиях, начинают просыпаться, и нужно позаботиться о формировании кроны: тогда, само собой разумеется, появляются срезанные ветви и, соответственно, — черенки.
Мы поговорим в основном об укоренении лимонов, цитронов и померанцев, которые укореняются неплохо. Другие цитрусовые тоже укореняются, но гораздо хуже и медленнее. В моей практике был случай, когда черенок апельсина укоренялся более года. В идеале же готовые саженцы цитрусовых получают за месяц-полтора.
Черенки лимона нарезают с плодоносящих здоровых растений (с хорошо вызревших побегов толщиной 0,4-0,5 см) длиной 8-12 см с 4-5-ю глазками. Нижний срез делают через почку, а верхний на 2-3 мм выше почки. Нижние листья удаляют, а 2-3 верхних иногда рекомендуют укорачивать на 1 /3 или оставлять целиком. Черенки совсем без листьев укореняются плохо.
Температура для черенкования цитрусовых. Обеспечить достаточную температуру в помещении — не проблема. Это от +20 до +27 град., поэтому летом черенки укореняются и без дополнительного подогрева.
В холодное же время года под дном ящика или горшка желательно установить элек-тролампу накаливания или электрогрелку. Еще проще расположить на подоконнике парничок с черенками таким образом, чтобы теплый воздух от батареи центрального отопления подогревал его снизу.
Видео: черенкование лимона
Освещение для черенкования цитрусовых
Свету следует уделить особое внимание, либо подбирая для парничка светлое окошко, либо установив непосредственно над ним дополнительное освещение.
Черенки не терпят прямых солнечных лучей- дополнительное освещение необходимо ранней весной, зимой и осенью. Влажность воздуха для черенкования цитрусовых. В парничке она должна быть около 95%. За влажностью необходимо постоянно следить и не допускать сильных изменений. Все нормально, если капельки конденсата образуются на стенках парничка.
А лучше даже, чтобы водичка оставалась и на листочках черенков. Для этого их нужно опрыскивать теплой водой по несколько раз в день. Свежий воздух для черенкования цитрусовых. Переходим к подготовке парничка. Для укоренения небольшого количества черенков (3-4 шт.) вполне подойдет пластиковая бутылка объемом 2 л (прозрачная либо голубого цвета).
С бутылки срезаем верхнюю и нижнюю части так, чтобы их можно было плотно надеть одна на другую. В дне нужно сделать отверстия, на дно насыпать керамзит, слой влажно-го крупнозернистого песка и заполнить почти до краев почвой, состоящей из грунта для цитрусовых и песка (вермикулита) в соотношении 1:1. (Кстати можно использовать и чистый вермикулит фракции 1-3 мм).
Перед тем, как погрузить черенки в субстрат, их нижние срезы можно припудрить толченым древесным углем, чтобы избежать загнивания. Для улучшения корнеобразования можно применять корневин (им припудривают нижние срезы черенков) или гетероауксин (в его раствор черенки помещают на 8-12 часов).
Затем высаживаем черенки, заглубляя их на 2-3 см, и поливаем до тех пор, пока не выступит в поддон вода. Излишки ее сливаем. Поливать во время укоренения не нужно, если только процесс не затянулся (на год и более). Черенки следует также сразу опрыскать и закрыть верхней частью бутылки, затем поставить в светлое теплое место.
Через две-три недели на нижнем срезе образуется каллус — нарост из камбиального слоя, а уже потом из него или чуть выше появятся белые толстые корешки. Они оченьхрупкие, поэтому раньше чем через месяц-полтора саженец пересаживать не рекомендуют. Когда черенки хорошо укоренятся, корни будут видны.
Перед пересадкой растение постепенно приучают к наружному воздуху: снимают верхнюю часть бутылки или полиэтилен (банку) сначала на 10 мин., потом на 20 и т. д.
Для пересадки подойдут горшки емкостью не более 1 л, а лучше — 0,5 л.
При всей простоте черенкования цитрусовых этот метод — не самый лучший. Выращенные из черенков цитрусовые более подвержены заболеваниям, у них менее развитая корневая система по сравнению с сеянцами, хотя черенкованные растения плодоносить зачастую начинают раньше.
Источник: