Где лучше сажать клематисы?
Лучше сажать клематисы на солнечных или слегка затенённых в полуденные часы участках, защищенных от ветра. Отсутствие сильного ветра для клематисов важнее, чем идеальные условия освещения. Ветер ломает и путает побеги, повреждает цветы. При посадке обратите внимание еще и на то, не застаивается ли там вода. Для клематисов опасен застой воды, стекающей с крыши или отмостки и, в особенности, ледяная корка, которая нередко образуется весной, поэтому посадку клематиса следует размещать не ближе 50 см от стены. Чтобы лиана поднималась вверх необходимо устройство опор, так же они могут играть роль почвопокровного растения. Важно посадить растение так, чтобы плети освещались солнцем, а корневая система была при этом притенена, клематисы не переносят перегрева корней. Для этого применяют мульчирование почвы вокруг растения или подбивают летниками с неглубокой корневой системой. Размещая опору, обратите внимание на то, что где бы ни располагалось растение, все его цветки непременно будут повернуты в сторону, откуда поступает больше света.
На фото клематис `Ville de Lyon`
Почва для клематисов
Почвенная смесь: дерновая земля 2 ч., перегной или компост 1 ч. При посадке можно использовать суперфосфат или минеральное комплексное удобрение в рекомендованной дозе.
Посадка клематиса
1. Контейнер перед посадкой опускаем в воду, чтобы ком пропитался влагой.
2. Посадочная яма готовим тщательно, размер ямы на 30% больше корневой системы. При необходимости делаем дренаж (при тяжелых почвах). Готовим почвенную смесь. Яму проливаем водой.
3. Достаём из контейнера растение, если корневая сильно закручена, то необходимо надрезать в 3-х местах и распушить. После этого помещаем в посадочную яму и подсыпаем почвенную смесь к корням, при этом заглубляем корневую шейку на 5-10см, тогда у него разовьётся центр кущения, на котором в дальнейшем и закладываются новые почки, образуются побеги и корни.
4. Обильно поливаем. Мульчируем почву корой или другими материалами.
Как правильно поливать клематисы?
Поливать клематисы необходимо редко (1 раз в неделю), но обильно. При сухой погоде чаще, особенно уделить внимание молодым растениям, они требуют более частого и обильного полива.
На фото клематис `Nelly Moser`
Подкормка клематисов
Подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями рекомендуется 1-2 раза в месяц с мая до сентября.
Как правильно обрезать клематисы?
В зависимости от зимостойкости клематисы делятся на три группы обрезки.
Группа 1 (a) — минимальная обрезка. Сюда относятся виды и сорта, цветущие только на прошлогодних, перезимовавших побегах. Их можно не обрезать, или сразу после цветения срезать отцветшую часть побегов.
Группа 2 (в) — средняя обрезка. К ней относятся клематисы, цветущие весной на перезимовавших побегах, а во второй половине лета — повторно на побегах текущего года. Клематисы этой группы обрезают на половину побегов и укрывают более тщательно.
Группа 3 (c)- радикальная обрезка. В эту группу входят сорта, цветущие на побегах текущего года, здесь побеги обрезают практически до основания.
На фото клематис `Jackmanii`
Как бороться с болезнями клематисов?
Серьёзной болезнью клематисов считается увядание, проявляющаяся увяданием и замиранием одиночных побегов или целых частей надземных растений, несмотря на то, что корни чаще всего остаются здоровыми. Частично её можно избежать, покупая клематисы только у известных источников, высаживая растения, выращенные в контейнерах, глубокая посадка (что позволит укорениться побегам у основания) и обеспечивая им благоприятные условия. Перед посадкой и в процессе выращивания необходимо удалять все мертвые части клематисов, также побеги и листья.
Все более грозной болезнью клематисов становиться мучнистая роса. Она способствует появлению белого мучнистого налета на верхней части листьев. Со временем могут появляться краснеющие пятна, которые приводят к полному засыханию листьев. Некоторые сорта отличаются особой податливостью этой болезнью.
Как бороться с вредителями клематисов?
Специфических вредителей клематисов не существуют. Вредители, встречающиеся в садах, например, тля или паутинные клещи, поражают клематисы редко. Серьезными вредителями могут быть полёвки, которые подгрызают корни клематисов. Частичной защитой от их повреждений может быть обматывание корневого кома проволочной сеткой или толстой пластиковой сеткой с мелкими отверстиями.
На фото клематис `Miss Bateman`
Зимовка и укрытие клематисов
При правильном укрытии кусты клематисов способны переносить морозы до 40-45°. Однако главную опасность зимой и ранней весной представляет не мороз, а переувлажнение почвы. К тому же после частых оттепелей днем и ночных заморозков над почвой может образовываться слои льда, способный разорвать корни и разрушить центр кущения. Поэтому важно полностью исключить попадание воды зимой на поверхность почвы и основание куста. Укрывают кусты, когда установится морозная погода, температура воздуха понизится до минус 5-7 градусов и начнет промерзать почва. В средней полосе это приходится на ноябрь. Обрезанные на одну-две пары почек (10-15 см) или до уровня земли кусты групп Жакман, Витицелла и Интегрифолия засыпают сухой землей или выветрившимся торфом, над растением образуется холмик диаметром 30-40 см. Вкупе со снегом такое укрытие надежно защитит корневую систему клематиса от вымерзания. Если нужно сохранить плети у сортов групп Ланугиноза, Патенс и Флорида, помимо сухой земли кусты накрывают досками, лапником, сверху – кусками рубероида. Весной укрытие убирают постепенно, часть торфа оставляют, пока не отойдут ночные заморозки.
Подрезка корней
Правильная подкормка и режим полива в сочетании с правильным рыхлением почвы и условиями хранения обеспечат образование развитой, массивной корневой системы с положительным потенциалом роста на текущий сезон.
На протяжении последних 2 лет я исследовал культивирование тенистых деревьев в объемной таре. Предметом исследования было установить за и против использования тканевой тары вместо пластиковой. Результаты не заставили себя долго ждать, но прежде я хочу отметить наиболее значимые стороны проделанных наблюдений. Мы выяснили, что, когда деревья рассаживаются в садовую тару, в независимости от материала тары, существенным образом влияет на формирование корневой системы. В данной статье будет рассматриваться ряд вопросов касающихся роста и формирования корневой системы, а также — описаны некоторые наши исследования с рекомендациями по уходу за деревьями с поверхностной корневой системой в закрытом грунте.
Значимость корневой системы.
Вопрос физической структуры корневой системы растений за последние 5 лет привлекает особое внимание представителей сельскохозяйственной промышленности. Пусть это наше субъективное мнение, но большинство представителей данной отрасли заинтересованы в наличии в своем парке деревьев с хорошо развитой и разветвленной корневой системой. Существует мнение, что мочковатая корневая система, обладающая идеальным симметричным ветвлением обладает повышенной приспособляемостью и способностью роста, нежели стержневая корневая система. В действительности, физиологический потенциал роста и развития корневой системы гораздо важнее ее физической структуры. Главным образом это справедливо для деревьев, которые подверглись выкапыванию и пересадке. Потенциал роста корневой системы зависит от количества накопленных в корневище углеводов, азота и должного количества преступаемой к корням влаги, что в общей слаженности даст прирост новых корневых отростков весной. Эти химические и физиологические свойства корневой системы определяются способом разведения и хранения — уходом, который получало растение на протяжении всего предыдущего года. Правильная подкормка и режим полива в сочетании с правильным рыхлением почвы и условиями хранения обеспечат образование развитой, массивной корневой системы с положительным потенциалом роста на текущий сезон. Не смотря на мое утверждение, что наиболее важным фактором является потенциал роста корневой системы, все же существует ряд физических нарушений способных привести к гибели корневой системы. Садоводы, занимающиеся разведением теневых деревьев с поверхностной корневой системой регулярно купируют неровные корни. Одно из главных преимуществ разведения деревьев с поверхностной корневой системой – то, что она на виду, перед глазами, покупателя в том числе, так качество растения – с точки зрения физиологического строения высоко и наглядно. Слабую корневую систему очень трудно обнаружить у растений, высаженных в закрытый грунт, в садовой таре.
Существует ряд физических отклонений в строении растений в закрытом грунте, о которых стоит упомянуть.
Три главных проблемы – это тесное расположение корневых отростков относительно друг друга, спутывание корней и деформация, нарушение направления роста корней.
Первая проблема возникает тогда, когда корневые отростки начинают расти поперек стула (кома земли, окружающего корни), причем в очень тесной близости от основания стебля растения или корневища. По ходу роста такие корневые отростки могут сдавливать, удушать ствол растения или корневище, что приведет к нарушению правильной циркуляции воды и питательных веществ в системе в целом. В случае открытой корневой системы такое явление будет иметь меньший негативный для корневой системы эффект в силу того, располагающиеся на поверхности корневые отростки имеют больший доступ к питательным веществам и влаге, получаемой из атмосферы. В противном случае, как правило, результатом таких отклонений является гибель растения целиком. Однако, в случае таких отклонений и наличии корневых отростков, неспособных к нормальному функционированию, растение способно стимулировать рост новых корней для поддержания жизнедеятельности всей системы. Другое отклонение развития корневой системы – разрастание корневых отростков по-кругу, как результат формы садовой тары. Итогом такого отклонения может быть, как и в первом случае, гибель всего растения из-за нарушения циркуляции воды и питательных веществ в системе. И последнее, нарушения направления роста корней – рост корневых отростков в направлении противоположном естественному. Это происходит по причине ограниченного пространства внутри садовой тары, ограничение объемов провоцирует разрастание сети корневых отростков в неправильном направлении. Итог такого аномального развития — аналогичный двум предыдущим случаям. И пожалуй, данный вид отклонений является наиболее серьезным и тяжелым в плане последствий и способов решения проблемы. В случаях, когда растению удается выжить при наличии описанных выше отклонениях в развитии корневой системы это, все же, негативно сказывается на развитие и рост в дальнейшем.
Рональд Зиммер, декан технического колледжа, установил, что деревья часто погибают из-за того, что корневая система растения, аномально сформировавшаяся в период хранения растения в таре малого объема, не способна продолжать развиваться с ростом верхней части дерева – ствола и кроны. Поскольку правильное формирование корневой системы растения – решающий фактор его дальнейшего роста, мы, в качестве эксперимента, поместили тенистые деревья с открытой корневой системой в емкости большого объема.
Эксперимент 1.
С целью большей эффективности и большего получения практических данных, садоводы местного ботанического питомника принимали участие в эксперименте, поскольку были заинтересованы в результатах использования тканевой садовой тары в отличие от стандартной пластиковой. С этой целью было высажено 10 видов, с открытой корневой системой в два типа емкостей – тканевые и пластиковые, с тем, чтобы произвести замер скорости роста ветвистой части, развития корневой системы и оценить объемы потери влаги при использовании тары разных типов. После года исследований исследователи отобрали половину образцов в емкостях обоих типов и оголили корневую систему. Они обнаружили очень необычный рост и нарушение направления роста корневых отростков, зачастую корневые отростки значительным образом упирались в стенки емкостей обоих видов. Перед тем как поместить образцы обратно в свои емкости корни были слегка подрезаны. Минимальное купирование корней способствовало большей приживаемости растений и большему потенциалу роста, чем у образцов растений, корневая система который была купирована значительным образом, и в большей степени эти качества проявились у образцов растений, находившихся в тканевой таре.
Эксперимент 2.
Наблюдение было инициировано для того, чтобы оценить эффект, оказываемый типом садовой тары — тканевой и пластиковой, а также эффект купирования корневых отростков, как незначительного, так и основательного. При незначительном, легком купировании корни были слегка подрезаны лишь для того, чтобы они не упирались в стенки емкостей и не перегибались. При основательном купировании, корни были подрезаны таким образом, чтобы расстояние между корневым отростком и стенкой емкости составляло не менее 2дюймов. В качестве образцов были выбраны: красный клен «Франксред» (Acer rubrum), дуб, рода Quercus palustris и ясень «Осенний огонь» (Fraxinus americana). Молодые саженцы с однолетней кроной были взяты из местного ботанического питомника и рассажены в 15и галонные пластиковые и тканевые емкости. Для справки: посадочный грунт состоял на 65% из коры пихты, 15% торфа и 20% пемзы.
Обновление корневой системы.
После выкапывания, хранения и подрезания, корневая система тенистых деревьев, как правило, имеет несколько основных корней с относительно небольшим количеством более тонких ответвлений. Основные корни, как правило, толще и, как правило, также подвергаются обрезке либо в процессе выкапывания, либо после, для хранения. У большинства видов деревьев, как и у наших образцов, новые корневые отростки появились в местах (или рядом с местом) купирования корня. Если бы такие деревья были бы высажены в открытый грунт, то новые корневые отростки также бы появились в местах купирования и образовали бы очень длинные ответвления, далеко за пределы роста самого дерева. Среди наших образцов, в ходе эксперимента удалось отметить, что у растений, высаженных в тканевую тару спутывание и нарушение направления роста корней значительно меньше, чем у деревьев, находящихся в пластиковых емкостях. Также, корни деревьев, высаженных в тканевую тару, при разрастании до стенок емкостей совсем в незначительной степени подвергались переплетению и в меньшей степени было характерно нарушение направления роста корней. Вместо этого происходило более существенное ветвление корневой системы с появлением гораздо более мелких отростков, чем происходит обычно, тем самым строение корневой системы в данном случае соответствовало мочковатой корневой системе. Формирование корневой системы образцов, находившихся в пластиковой таре, было прямо противоположным, что являло собой негативную сторону использования данного типа емкостей. Что касается образцов растений, корневая система которых подверглась основательному купированию, то результаты с точностью повторились, не смотря на подрезанные существенным образом корневые отростки деревьев. Хотя стоит отметить, что у последних образцов такие отклонения как спутывание корневых отростков наблюдалось в значительно меньшей степени, чем у первой группы деревьев, корни которых почти не подверглись купированию. В общем, можно констатировать тот факт, что корневая система растений, высаженных в тканевую тару превосходила корневую систему образцов другой группы.
Заключение.
Оптимальное развитие корневой системы тенистых деревьев напрямую зависит от многих факторов. Один из наиболее значимых – близость подрезанных корневых окончаний к стенкам садовой тары, потому что формирование новых корневых отростков происходит в непосредственной близости от места среза, таким образом, при купировании корней необходимо оставлять не менее 5 сантиметров свободного пространства от стенок садовой тары. Скорее всего, это будет справедливо для емкостей обоих типов, в большей степени справедливо для тканевой садовой тары.
Автор: Джеймс Этланд
Данная статься перепечатана из издания Диггер, публикация Ассоциации ботанических питомников Орегона. Май 2008. стр. 28.
10 советов по выращиванию деревьев в саду
Деревья и крупные кустарники придают саду объем и уют. Тем не менее, при выборе подходящих видов древесных растений следует обращать внимание на ряд нюансов, чтобы они действительно стали украшением сада, а не создавали дополнительные проблемы. Мы собрали для Вас 10 советов, как выбирать и выращивать деревья и кустарники в саду.
Совет 1. Оформление приствольных кругов
С помощью неприхотливых теневыносливых многолетников можно озеленить приствольные круги почти всех деревьев. Главное не забывать тот факт, что корни не всех деревьев уходят в землю строго вниз. Некоторые из них располагаются в верхних слоях почвы. Поэтому при выборе растений для оформления приствольного круга следует учитывать этот момент, чтобы корни соседствующих растений не навредили друг другу в борьбе за влагу и питательные вещества. Так, приствольные круги древесных растений с мощной поверхностной корневой системой, например, как у березы или клена, рекомендуется оформлять растениями с корневой системой, глубоко проникающей в почву (например, хосты, анемоны осенние). А вот деревья с глубокой стержневой корневой системой, например, ликвидамбар, с радостью пускают под свою крону многолетние растения с поверхностными корнями, как у змеевика большого (Bistorta officinalis).
Совет 2. Корни деревьев в канализационных трубах
Очень часто многие садоводы-любители избегают крупных древесных растений, боясь, что их корни, имеющие тенденцию расти вдоль проложенных в земле канализационных труб, проникнут в них через соединительные стыки и забьют просветы. Трубы уличной канализации, находящиеся вблизи деревьев, в Германии обычно защищены при помощи специальной пластмассовой футеровки с целью предотвращения проблем, которые могут возникнуть в том случае, если трубы имеют дефект или повреждения, так как просачивающаяся вода создает благоприятные условия для роста корней. Наиболее частыми последствиями воздействия корней деревьев на водопроводные линии и канализации являются повреждения мощеного покрытия: на дорожках и площадках образуются вздутия. Зачастую это происходит в том случае, если вблизи канализационных труб растут деревья с поверхностной корневой системой. Чтобы этого избежать, необходимо в критических местах закопать в землю вдоль бордюра приблизительно на глубину 60 см вертикальный корневой отсекатель из пластика.
Совет 3. Не забудьте установить опору
Длинный ствол дерева качается как рычаг, поэтому сильный ветер способен повалить на землю и вырвать с корнем молодые деревья, даже если они были посажены несколько лет назад. Одновременно с посадкой саженцев невысоких экземпляров закрепляют кол, который рекомендуется ставить с западной стороны – оттуда дует основной ветер. Вставьте в посадочную яму саженец молодого дерева вместе с колом, к которому впоследствии Вы его подвяжете. Сначала забейте в землю кол, а потом займитесь посадкой дерева. Вновь посаженное дерево необходимо подвязать к колу так, чтобы его верхушка находилась на 5-7 см ниже кроны. Так опора не повредит нижние ветки. Для более надежной фиксации расстояние между колом и стволом дерева должно составлять приблизительно10 – 15 см. В качестве подвязки лучше использовать эластичную кокосовую веревку или специальный связывающий материал из пластиковой сетки.
Для закрепления саженцев более крупных деревьев предназначены опоры в виде «треноги». Это конструкция из трех кольев, которые в своей верхней части соединены между собой поперечной балкой.
Совет 4. Соблюдение расстояния до границ соседнего участка
Чтобы не нарушать комфорт и покой соседей, в Германии разработаны правовые нормы посадки деревьев, кустарников и живой изгороди, основанные на правилах добрососедства (Nachbarschaftsrecht). Речь идет о расстояниях до границы между земельными участками, которые регулируются предписаниями отдельных федеральных земель по-разному. Поэтому немецкие владельцы садов прежде, чем посадить дерево или кустарник вблизи границы соседнего участка, узнают в местном муниципалитете о соответствующих расстояниях, установленных для конкретных растений. Если дерево растет уже больше пяти лет слишком близко к границе соседнего участка, то для такой претензии, как правило, применяется срок исковой давности: дерево устраняют лишь в том случае, если оно наносит существенный ущерб соседнему участку.
Совет 5. Принимайте во внимание объем кроны
Многие садоводы-любители при покупке саженца интересуются высотой будущего дерева и при этом не задумываются о ширине кроны. А она намного важнее, ведь разные деревья под своими кронами создают разные условия, которые дают ограниченные возможности использования данного пространства. Поэтому при возможности высаживайте в саду деревья, которые не вырастают за пределы предполагаемой области. В противном случае при помощи регулярной обрезки Вам придется удерживать крону дерева в размере, соответствующем схеме посадки и наиболее целесообразном с хозяйственной точки зрения. А это довольно трудоемкий и продолжительный процесс, который без влияния на естественный характер роста кроны возможен лишь у деревьев с шаровидной кроной, например, как у популярной катальпы бигнониевидной (Catalpa bignonioides).
Совет 6. Осторожно – тля!
Липа – не самый лучший выбор дерева для создания естественной тени в уютной зоне отдыха, так как почти все ее виды и сорта ранним летом поражаются тлей, которая с особым удовольствием питается клеточным соком молодой зелени и выделяет падь. Эти ее экскременты, которые содержат много сахара, с июня мелкими каплями падают на землю и покрывают тонкой липкой пленкой садовую мебель. К обильным выделениям «по ходу дела» примешиваются отмершие после линьки чешуйки тлей и микроскопические сажистые грибки. Меньше всего поражается тлей липа войлочная (Tilia tomentosa), относительной устойчивостью к тле характеризуются липы мелколистные (Tilia cordata) и липы крымские (Tilia x euchlora).
Совет 7. Требования к почве и местоположению
У деревьев, как и у любых других растений, тоже есть свои предпочтения относительно почвы и условий произрастания. Так, высаживать в глинистую почву древесные растения, которые любят рыхлые, богатые гумусом или песчаные почвы, — это не самая хорошая идея. Да и улучшение почвенных условий имеет свои границы, потому что как только корни вырастают за пределы улучшенной почвы, как правило, и начинаются проблемы. Хорошая новость заключается в том, что большинство видов древесных растений хорошо себя чувствуют, как в песчаной, так и в глинистой почве. Что же касается условий освещения, то с этим вопросом дела обстоят намного проще: почти все крупные древесные растения предпочитают солнечное местоположение.
Совет 8. Корням нужен воздух, чтобы дышать
Время от времени встречаются деревья, окруженные мощением, то есть, у которых поверхность в области расположения корней выложена брусчаткой. Корни деревьев страдают из-за сокращения обеспечения дождевой водой, а в уплотнённой брусчаткой почве сокращается количество макропор, которые обеспечивают вентилирование почвы. Такие условия произрастания у многих видов деревьев вызывают развитие патологического процесса, который принимает хроническую форму и впоследствии приводит к гибели. Если Вы желаете в тени красивого ветвистого дерева оборудовать зону отдыха, необходимо оставить открытым приствольный круг, диаметр которого должен быть равен не меньше половины диаметра кроны. Для мульчирования — покрытия приствольных кругов идеально подходит мелкий гравий, который выглядит очень эффектно, практически вечен, так как не гниет, а земля под слоем такой мульчи сохраняет рыхлость и воздухопроницаемость. Гравий, уложенный на спанбонд, не разлетается, задерживает влагу, препятствуют росту сорняков.
Совет 9. Крупный кустарник в роли семейного дерева
Если Вы ищете для своего сада большое древесное растение, кроме деревьев обратите внимание на крупные кустарники, которые в отличие от деревьев не имеют главного ствола, несколько веток от основания образуют пышную крону. Эти крупные садовые растения достигают до 5 – 10 м в высоту, а с возрастом за счет компактной формы создают объемный ландшафт в саду. Фаворитами среди крупных декоративных кустарников являются, например, клен рыжеватожилковый (Acer rufinerve), клен змеекорый (Acer capillipes), кизил обыкновенный (Córnus mas) и кизил японский (Cornus kousa).
Совет 10. Древесные растения, которые не теряют своей декоративности в течение всего сезона
Магнолия является типичным примером деревьев или кустарников, которые завораживающе декоративны только во время короткого периода цветения, а в остальное время года им нечем похвастаться. Если в Вашем саду не так уж и много места для крупных древесных растений, отдайте предпочтение дереву, которое будет сохранять свою декоративность в течение всего сезона, например, как декоративная яблоня, которая весной просто роскошна во время цветения, а осенью усыпана массой ярких плодов. Многие виды деревьев и кустарников выделяются окраской молодых весенних листьев, необычностью осенней листвы, своеобразной формой кроны, а также неповторимым рисунком или окраской коры.
Текст: Фолькерт Сименс (Folkert Siemens)
из журнала «Gartenspaß» за май 2015г.
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии:
Комментариев пока нет, Вы можете добавить свой комментарий.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться либо авторизироваться.
Уход за многолетниками: как он зависит от типа корневой системы растений
Строение подземной части растений часто описывается очень поверхностно и не всегда понятно. Между тем оно определяет и характер роста, и уход, и способы размножения многолетников.
Для справочных описаний корней и корневищ растений часто используют разрозненные термины разных систем или субъективные определения: длинные, короткие, поверхностные, мощные… В результате можно найти различные описания одного и того же вида. Чтобы в них разобраться, для начала познакомимся с общими понятиями. Подземная часть растения представлена корнями или корнями и корневищами. Наглядные различия в том, что на корневищах всегда есть почки, располагающиеся по спирали или супротивно, с сопутствующими чешуями или следами от них. Корень тоже может образовывать почки, но сидят они тогда беспорядочно, следов от чешуй при них не наблюдается.
1. Мочковатая корневая система (кистекорневые растения)
Формируется в первый год при отмирании главного корня – от основания стебля развиваются придаточные корни примерно одинаковой величины. Они образуются также при черенковании и других способах вегетативного размножения с использованием стеблевых структур. С возрастом формируется подземная часть и стеблевого происхождения (корневище), но она невелика.
Примеры растений с мочковатой корневой системой
астранции, гейхеры, земляника (клубника), незабудка, купальница, печеночницы, хоста, плотнокустовые злаки.
Особенности растений с мочковатой корневой системой
У растений мало почек возобновления, разрастаются медленно. Пересаживать их легко – корневая система компактна, неглубока. В цветнике они держатся стабильно на одном месте. Нарастающее основание стебля со временем может оголяться – нужно регулярно подсыпать землю.
У некоторых культур (дельфиниум культурный, ковыль, овсец, овсяница) на 3–5-м году середина куста начинает выгнивать, и он распадается на части. Эти части имеют слабые корни и нуждаются в разделении и пересадке, то есть в омоложении. Проводят его рано весной. Размножают такие растения семенами и делением разросшегося куста в конце апреля – мае или в конце августа – сентябре.
У садовой земляники мочковатая корневая система
2. Придаточные клубневидные и веретеновидные корни
Разновидность мочковатой корневой системы, в которой часть придаточных корней имеет запасающие функции (корнеклубни).
Примеры растений с клубневидными и веретеновидными корнями
Особенности многолетних растений с клубневидными и веретевидными корнями
Такие корни могут довольно долго (более месяца) оставаться без грунта. Не зимующие в саду культуры (георгины, мирабилис) в таком виде хранят зимой.
Эремурусы во второй половине лета выкапывают для просушки в течение 1–2 месяцев. При пересадке и хранении важно сберегать толстые корни – их потеря ослабляет растение. Размножают как и другие кистекорневые.
Делят в период покоя, георгины – перед посадкой. Проросшие корнеклубни разрезают ножом так, чтобы каждая деленка имела участок стебля («корневую шейку») с 2–3 ростками и утолщенными корнями. Срезы присыпают углем, подсушивают.
3. Короткие косые корневища
Имеют 10–15 годичных приростов, относительно немногочисленные почки возобновления, нарастают косо вверх, с возрастом становятся многоглавыми.
Примеры растений с короткими косыми корневищами
герани (луговая, грузинская и др.), гравилат, ирис сибирский и мечевидный, нивяник, примула (весенняя, бесстебельная и их сорта, ушковая), флокс метельчатый.
Особенности
Поведение в саду, уход и размножение – см. кистекорневые растения.
4. Короткие горизонтальные корневища
Обычно имеют многочисленные почки возобновления, залегают неглубоко.
Примеры растений с горизонтальными корневищами
астры новоанглийская и новобельгийская, бруннера, гвоздика перистая, горянки, золотарники сортовые, кореопсис, монарда, посконники, роджерсии, рудбекии, тысячелистник, фиалки душистая и рогатая, хризантемы, рыхлокустовые злаки.
Особенности растений с горизонтальными корневищами
Растения образуют относительно рыхлую, но четко обособленную куртину (дернину) из сближенных параллельных побегов. Она разрастается в ширину, оттесняя более слабых соседей. Оптимальны для крупных цветников. В малых – сажают с лентой-ограничителем или периодически удаляют лишний прирост. Пересадку переносят легко. Размножаются делением практически в любое время.
Просо прутьевидное — растение с горизонтальным корневищем
5. Длинные ползучие сильно ветвящиеся корневища
Располагаются горизонтально на разной глубине. Почки возобновления многочисленны.
Примеры растений с длинными ползучими сильно ветвящимися корневищами
белокопытник, вербейник крапчатый, бамбук, двукисточник, манник, спартина, золотарник канадский, ландыш, многие осоки, пельтифиллум, повой, полыни (австрийская, понтийская), горец сахалинский, сныть, физостегия, хмель.
Особенности
Растения активно расползаются во все стороны, образуя рыхлые куртины, внедряются в куртины соседей, могут подавлять их. Хороши для парков, некоторые могут натурализоваться.
В цветниках сажают с ограничительной лентой. Размножаются участками корневищ, на которых есть хотя бы одна почка. Оптимальное время деления – весна или осень. Постоянно нарастающие виды (злаки, осоки, повой) можно делить в любое время.
6. Длинные ползучие утолщенные корневища
Имеют запасающую функцию, почек возобновления мало, в основном нарастают верхушкой. Как правило, расположены неглубоко.
Примеры растений с длинными полузими утолщенными корневищами
аронники, ветреницы – эфемероиды, кубышка, кувшинка белая, купены, сангвинария.
Особенности растений с длинными ползучими утолщенными корневищами
Оптимальное время деления – весна или осень. Для размножения берут верхушечный участок корневища с почкой.
7. Поверхностные толстые корневища
В сущности, стебли, прирастающие к грунту и погруженные в него неглубоко или частично. Нарастают горизонтально, в основном верхушкой, старые части корневища отмирают через не-сколько лет, и их ответвления разделяются.
Примеры растений с поверхностными толстыми корневищами
бадан, герани (фиолетовая, крупнокорневищная), ирисы (главным образом сортовые бородатые, спуриа).
Особенности растений с повехностными толстыми корневищами
Если корневища полупогруженные (ирисы), они «наезжают» друг на друга, слабеют, центр куртины со временем оголяется, и растение нуждается в регулярном омоложении. Деление корневищ – единственный способ размножения сортов таких растений. Например, бородатых ирисов. Делят после цветения (со второй половины июля), оставляя для посадки 1–2 молодых звена корневища (прирост последних лет).
Бадан толстолистный — растение с поверхностными толстыми корневищами
8. Мощная, глубокая корневая система с густыми питающими корнями
В сущности, сильно развитая кистекорневая или короткокорневищная система, отчасти одревесневшая и многоглавая.
Примеры растений с глубокой корневой системой
Особенности
Всаду такие растения десятилетиями живут на одном месте (исключение – астильбы). Пересадка крупных экземпляров требует больших физических усилий, желательно делать это в раннем возрасте. С другой стороны, при старательной выкопке они сохраняют компактный земляной ком и хорошо приживаются. Уход и деление как для кистекорневых.
9. Толстые глубокие корневища и корни со слабо развитыми боковыми (питающими) корешками
Не любят пересадку и тяжело переносят повреждения корней.
Примеры растений с толстыми глубокими корневищами
Особенности
В саду растут на одном месте десятки лет. Делением обычно размножают сорта, например пионов. Делают это с середины августа до середины сентября, когда растение закончило активный рост. Куст выкапывают, промывают корни водой и разделяют ножом на куски так, чтобы на каждой деленке было не менее 2–3 почек. Срезы подсушивают, чтобы не загнили.
10. Подземные столоны
Это недолговечные тонкие корневища, задача которых расселение: после отрастания нового растения они отмирают. Столоны почти не ветвятся, на верхушке имеют почку, которая дает начало новому растению.
Примеры растений с подземными столонами
василистник сизый, лилейник рыжий, хохлатка извилистая.
Особенности растений с подземными столонами
В саду столонные растения практически то же, что и корневищные. Густота куртины зависит от длины столонов.
11. Стеблеклубень, или собственно клубень
Короткое толстое корневище с немногочисленными корнями. От корнеклубня отличается наличием почек. Однолетние клубни (акониты синий, Кармихеля и т.п., топинамбур, картофель) образуются на столонах и окончательно формируются осенью. Многолетние клубни (лиатрис, цикламен) – это продолжение стебля.
Особенности
Однолетние клубни в саду ведут себя как корневищные. Разделяются сами: осенью выкапывают куст и выбирают отдельные клубеньки. Их надо отличать от растений с корнеклубнями, образующимися на тонких корнях (стахис, таволга обыкновенная, зопник), которые таким образом не размножаются. Многолетние клубни ведут себя как стержнекорневые.
Почвопокровные растения для заполнения пространства под деревьями и кустарниками
Пустующая почва под деревьями и кустарниками выглядит непривлекательно, да и распространяющиеся по свободным участкам сорняки отнимают много времени и сил. Найти решение этой проблемы довольно сложно, ведь, с одной стороны, крона крупных деревьев и кустарников слишком плотна и не обеспечивает достаточного освещения для высадки газона, а, с другой стороны, высаженные растения могут помешать развитию самих главных действующих лиц сада. И чем более густой, плотной кроной обладают деревья и кустарники, чем более поверхностная у них корневая система, тем сложнее задача оформления места вокруг них. Но это вовсе не значит, что решения такой проблемы нет. Среди садовых растений найдется немало очень красивых и неприхотливых многолетников, которые своими корнями не помешают развитию собственно кустарников или деревьев, а также великое множество «легких» почвопокровников, которые не только хорошо чувствуют себя в тени, но и создают благоприятные условия для развития деревьев. Главное – правильно подобрать пышное сопровождение для конкретных видов и сортов деревьев.
Далеко не все деревья «любят» соседство с другими растениями. «Миролюбивые» липа, яблоня, дуб словно созданы для того, чтобы их приствольная зона украшалась пышными растениями и яркими цветами. Эти деревья имеют компактную, не слишком широкую и глубокую корневую систему, которая позволяет высаживать в тени кроны самые разные растения, даже многолетники, активно использующие влагу и питательные вещества грунта. В полной мере к ним же можно причислить и груши с вишнями. Под такими деревьями, которые не откажутся от соседства с другими культурами в приствольном круге, растения для создания как можно более красивого ковра высаживают достаточно плотно, располагая на одном квадратном метре до 12 саженцев почвопокровников, около 7 среднерослых или 3 крупных многолетника.
Намного сложнее оформить зону под такими представителями деревьев, как клен остролистный или береза, ведь их корни располагаются очень широко и развиваются горизонтально, близко к поверхности почвы. Травянистые многолетники у таких деревьев неуместны, а почвопокровникам потребуется помощь: на взрыхленную почву между корнями следует сверху насыпать слой компоста шириной с ладонь с добавкой равной доли садового грунта, высадить растения, замульчировать их крупными опилками или корой и подождать, пока растения приживутся и самостоятельно распространятся. Начинать следует всего с нескольких растений. Озеленение приствольных кругов березы и клена – дело не одного сезона, и главное в нем – запастись терпением и позволить растениям постепенно развиваться самостоятельно. Дважды в год между растениями следует раскладывать новый компост и удвоить подкормки органическими удобрениями, а также обеспечить дополнительный полив в засуху.
Но есть среди деревьев и такие растения, которые создают очень сильную тень, в которой могут прижиться лишь единицы растений, да и этих соседей они «отпугивают», выпуская ядовитые вещества. Так, лещина и каштан в листьях содержат яды, которые после опадания попадают в грунт и подавляют рост растений в приствольной зоне. Робиния еще более коварна: яды выделяют не только листья, но и корни. Рядом с этими растениями пышный ковер не создашь.
Самый простой способ заполнить пространство вокруг деревьев и кустарников – создать под ними зеленый ковер, который закроет оголенные площади не только под крупными деревьями, но и под низкорослыми кустарниками без вреда для них самих. Создают его, конечно, с помощью почвопокровников и близких к ним теневыносливых стелющихся многолетников с декоративными листьями. Кроме декоративного эффекта, зеленые насаждения позволят подавить распространение и развитие сорняков, значительно упростят уход за садом, сэкономив вам достаточно много времени, которое обычно тратится на прополку. Собственно, зеленый ковер может быть не обязательно только зеленым: комбинируя растения с красивой листвой с летниками, высаженными полянками и «латками», можно создавать красочные, подсвечивающие тенистые места изнутри, ковры, которые больше напоминают покрывала в стиле пэчворк.
Подбирая растения для своего зеленого коврика, обратите внимание на период их декоративности: чем дольше ваши растения будут привлекательными, тем более стабильным и красочным будет оформление вашего сада. Так, если почвопокровники хороши только в активный садовый сезон, то такие вечнозеленые красавцы, как выносливый и неприхотливый, да к тому же и быстро разрастающийся плющ, барвинок, пахисандра, вальдштейния будут укрывать почву не только весной, летом или осенью, но и в зимний период, не теряя свою привлекательность независимо от сезона и погоды, а декоративно-лиственные звезды, такие как хоста, столь эффектны, что отсутствие зимнего наряда легко простить. Верхушечная пахисандра радует глаз листвой сочного зеленого окраса, плотным и пышным ковром резных листьев, под которыми не видно свободного грунта. А вот хоста со своими крупными сердцелистными листочками с пестрыми узорами наполняет тенистые места очарованием и светом. И пусть ее больше ценят именно за декоративность листвы, цветение, которое длится все лето, также очень привлекательно. Барвинок – растение пусть и простое, но такое милое благодаря скромным листьям и удивительно ярким цветкам. Он растет и в тени, и на солнце, долговечен, цветет очень продолжительно и без труда поселится даже под кустарниками. Намного больше пространства потребуется бересклету Форчуна с его мощными побегами, но яркая листва, к зиме меняющая желто-зеленые узоры на розово-зеленые, стоит того, чтобы потеснить прочие культуры. А разбавить зеленое море листьев и привнести в него летние яркие краски помогут тенелюбивые однолетники – бегонии, мимулюс, бальзамины, настурции, некоторые виды мелкоцветных гераней.
Если кустарники можно «оформить» только покрывалом почвопокровных и стелющихся растений с редкими вкраплениями цветущих летников, то под деревьями можно устроить настоящий мини-цветник (если, конечно, речь не идет о груше, липе, дубе, яблоне или вишне с поверхностной корневой системой). Идеальной комбинацией для оформления участков под деревьями считается сочетание многолетников, которые не боятся конкурентов и хорошо развиваются даже в стесненных условиях колыхающихся декоративных трав и тенелюбивых папоротников. Они играют на контрастах, создают эффект пестрого моря и только подчеркивают красоту деревьев-солистов.
Одними из лучших растений, способных поселиться в тени, является великолепная наперстянка с ее неповторимыми длинными соцветиями из причудливых колокольчиков, яркая манжетка, импозантный эпимедиум, трогательная функия. Их точно не назовешь незаметными «крохами»! Оригинальный цветущий коврик можно составить из цикламена плющелистного, выпускающего в конце лета розовые головки цветков. Не будет лишней в собрание теневыносливых многолетников и импозантная астильба с ее ажурно-филигранными рыхлыми метелками или аквилегия с изящными цветочками, которая по праву считается растением-бродяжкой. Но порой даже слишком смелые краски для тени нуждаются в балансировке с помощью более сдержанных, но не менее прекрасных растений. Декоративная осока, щитовник отлично «успокоят» цветущие многолетники и создадут пейзажный эффект в приствольном кругу. А вот герани лучше высаживать в рассеянной тени по краю кроны в качестве своеобразной окантовки. Кстати, герань – единственное растение, которое подходит для создания моноковра из высоких многолетников. Ее корневая система настолько компактна, что высадить герани можно даже рядышком с капризными красавицами. Посадите несколько кустиков в приствольном кругу и уже через несколько лет вы получите удивительно выносливый и красочный коврик гераней.
В тени огромных деревьев можно даже посадить небольшие цветущие кустарники, например, невысокие рододендроны. Их следует окружать лишь одним растением, ведь скопление разношерстных ковриков будет выглядеть слишком кричаще. К рододендронам, к примеру, можно подсадить полянку дерена канадского, который составит с цветущими красавцами удивительно элегантный дуэт, или контрастно темный плетущийся плющ.
Источник: