Аквариумисты еще ласково зовут их Сайки. Такое название они получили от коммерческой аббревиатуры SAE (Siamese Algae Eater – Сиамские Водоросли Еды). Так вот, рыбки действительно отлично справляются со всякими волосатыми водорослями: ниткой, эдогониумом, красными водорослями – вьетнамкой и черной бородой.
Единственно, что отмечают многие — взрослея, Сайки становятся ленивыми и перестают помогать. Поэтому, часто хитрые аквариумисты берут толпу молодняка этих рыбок, а затем, когда рыбы достигают примерно 10 сантиметров, раздают ленивых старичков и покупают новую партию юнцов.
Кстати, говоря, многим известные рыбки Гарра Руффа, которых содержат во всех приличных и неприличных SPA-салонах – это родственники Саек. Так, что если вы хотите узнать, что чувствуют растения, когда по ним ползает табун Саек, то сходите в ближайшее Resort and Spa заведение и узнаете =)
Все лорикаривые сомы являются фитофагами. В рацион их питания должно входить порядка 70% растительных ингредиентов. Среди аквариумистов считается, что анциструсы помогают справиться с водорослями, путем соскабливая последних своим ртом-присоской со стенок и декораций аквариума.
Однако, это не совсем так. Если сопоставить их эффективность с другими видами водорослеедов, то по-нашему мнению анциструсы – лузеры в этом вопросе.
Уж точно не стоит ждать какого-либо эффекта от двух-трех-пяти анциструсов. А больше особо и не посадишь в среднестатистический аквариум на 100 литров! Анциструс обыкновенный запросто может достичь 10 сантиметровых размеров. То есть – это достаточно крупные сомики.
К тому же, анцики могут есть не только водоросли, но и вкусные мягкие листики нежных растений.
В общем, в нашем рейтинге полезных рыбок, анциструсов мы причисляем к лоботрясам.
Креветки водорослееды
Креветки мультидентата, больше известные, как креветки Амано. Безусловные, безапелляционные помощники и друзья всех акваскейперов Мира. Равных им в борьбе с нитчатыми водорослями нет!
Но зато есть два условия. Первое, их должно быть достаточное количество. Чем больше тем, лучше. На данный момент у нас на форуме их продают по 40р. при покупке 100 штук и 50р. за 50 штук. Это в разы дешевле, чем в розничных зоомагазинах. Так что кому нужны эти зверьки, налетайте, торопись, покупай креветкопись. Пока есть в наличии.
И второе условие – Аманки должны быть голодными. Если вы при кормлении рыбок, будете кидать пайку корма и на Аманок, то естественно они будут есть более вкусный корм и ленится жевать водоросли. Старайтесь не давать этим наглым тараканам всякие рыбные вкусняшки. Пусть сидят на голодном пайке и точат водоросли.
Улитки водорослееды и санитары
Сразу с главного! Лидеры нашего хит-парада! Которые обошли даже пресловутых креветок Амано. Тадам – это Неретины!
Чего? Какие неретины, вы что офонарели? Спросите вы нас =).
Нет нет, друзья. Вы не ослышались. Мы действительно поставили на первое место одного маленького, но очень прикольного представителя семейства улиток неретин, которому даже посвятили отдельный видео-ролик на нашем Ютюб-канале! И все это мы говорим о ТЕОДОКСУСАХ!
До чего же маленькие, до чего же милые — эти ХОМЯКИ-КИЛЛЕРЫ ВОДОРОСЛЕВОГО НАЛЕТА. Да, они не едят «волосатые водоросли» типа вьетнамки, зато дочиста вылизывают все камни и стекла от коричневых-диатомовых водорослей, зеленого налета и прочего ксена. В нашем видео-ролике все о них подробно рассказано.
Здесь скажем, что, как и креветок Амано, теодоксусов должно быть много. Желательно хотя бы 30, а лучше 50 штучек на 100 литровый аквариум. Продают их, например, в группах ВК по 40 рублей за штуку + транспортировка. Для многих – это накладно. Поэтому наш вам совет — идите к местным водоемам – к речкам, ведь это наши – отечественные улитки. Надевайте резиновые сапоги и у берега поднимайте небольшие камни. Если ли теодоксусы есть, то они просто гроздьями будут висеть внизу камня. И вы за 10 минут наберете их до отвала.
Улитки Хелены – на лицо красивые, но хищные внутри! Можно сказать, что — это Ганнибалы Лекторы для всяких: катушек, физ, покемонов и меланий.
В режиме 24/7 они хомячат своих братьев меньших. Да так, что в скором времени от табуна катушек и следа не остается.
Стоимость улиток Хелен примерно 30 рублей, на 50 литровый аквариум вполне достаточно 5 штучек. После их запуска в аквариум, ориентировочно через 2-3 месяца они справятся со своей задачей, да еще и дадут потомство, но не такое обильное, как у катушек. За год добавится, ну еще 5ть штучек – мелких хеленят =)
Далее мне хотелось бы более подробно остановиться родтвенниках теодоксусов.
Улитка Неритина «Зебра» «Neritina natalensis sp «Zebra»
Роственник теодоксусов, но дорогой. Некоторые аквариумисты называют ее тигровой улиткой. Говорят, что нельзя найти двух улиток с одинаковым орнаментом панциря. Родина этих улиток — жаркая Африка.
Крышка аквариума должна быть плотно закрыта, т.к. случаются побеги улиток из аквариума. Недолгое время эта улитка может прожить и на суше. Частые попытки покинуть территорию аквариума, могут говорить о том, что параметры воды не нравятся зебрам. Зебры живут в аквариуме около 4-5 лет, размер панциря вырастает до 2-2,5 см. В аквариуме эта улитка не размножается.
Панцирь этой улитки украшен спиральными ребрами и шипами. Размер улитки 2-2,5 см. Продолжительность жизни в аквариуме около 4-х лет. Оптимальная температура воды 25-28 градусов, РН выше 6,5.
Условия содержания, размеры аналогичны предыдущему экземпляру, нижний порог температуры может быть 22 градуса.
Все неретины отличные чистильщики аквариумов, без устали очищают стекла, крупнолистные растения, камни, коряги и декор от водорослевых обрастаний. Притом, абсолютно не повреждают аквариумные растения. Единственным минусом этих улиток — кладки икры на камнях и стеклах аквариума.
Эти улитки имеют довольно широкую зону обитания Япония, Тайланд, Филиппины , Китай, Индонезия.
На фотографии видно, что вариантов окраски рогатых улиток множество. Общая черта – наличие маленьких рожек на панцире улиток.
Продолжительность жизни в аквариуме до 5 лет. Размером улиточка всего 1-1,5 см. Но её возможности заслужили любовь аквариумистов: улитки могут пролезть даже в самые труднодоступные места, очищая их до блеска.
По отзывам аквариумистов: рогатая улитка отлично чистит диамантовы водоросли с листьев анубиаса, стекла, камни, декорации.
Температура воды должна быть не ниже 24°C, РН 7-8. Рекомендуется на 100 литров 10-15 штучек.
Как и все неретины, рогатая улитка не размножается в пресной воде.
Эту крайне медлительную улитку называют еще улитка-черепаха. Относится она к семейству Neritidae.
Другие наименования Septaria porcellana — Green Turtle Snail, Cellana toreuma, Neritia Crepidularia , Bourbon Nerite.
Размеры септарии форфоровой от 1,5 до 3 см. Условия содержания: температура 22-26 , РН от 6 до 7,5. Фильтрация, аэрация, подмены воды обязательны. Срок жизни в аквариуме при наличии пищи (водорослевых обрастаний) около 2-х лет.
Впервые открыли эту замечательную улитку в 1758 г. Родина улитки Индонезия и Филиппины.
Эту улитку помимо её медлительности отличает и необычной формы панцирь – плоской формы. Улитки разнополы, но размножаются только в солоноватой воде, поэтому в пресном аквариуме размножение Септарии фарфоровой не возможно.
Улитка крепко-накрепко присасывается своей ногой к поверхностям. Ни в коем случае нельзя пытаться оторвать ее, тем самым можно вырвать ногу улитки, что приведет к её гибели. Вращательными движениями, крайне осторожно, можно попытаться отклеить улитку от стекла.
Как и предыдущие виды неретин, Септария фарфоровая, также является аквариумным санитаром и питается водорослевыми обрастаниями. Отлично очищает аквариум от водорослей, в том числе и от вьетнамки. Не повреждает растений. Уживается со всеми мирными рыбками и креветками. С осторожностью следует содержать с тетрадонтами, раками и другими хищниками. Я видела эти улитки в цихлиднике. Прекрасно себя чувствовали, а стекла аж блестели от чистоты.
Внимание:
— без водорослей улитка может погибнуть от голода!
— улитка не способна передвигаться по песчаному грунту!
Вот восторженные отзывы счастливых обладателей этих улиточек:
«Эта кроха за час заборола уже два пучка вьетнамки, и явно не собирается останавливаться», «Не способна передвигаться по песку. Отлично ползает по грунту 1-2мм! Пытается забраться на какие-то растения с низкими и широкими листьями. Со стекол легко перелезает на прислоненные коряги. Еще — вдоль стекла закапывается в песок, где между песком и стеклом сидят водоросли, и радостно их оттуда выедает. Мне нужно еще септарий», «за неделю на карантине вычистили от зелени баночку на 30 л, стекла аж блестят стоит их ждет аква заросшая до невозможности отличные улитосы».
В двух аквариумах налита вода из одного и того же водоёма, но во второй аквариум положили пресноводных мидий, которые являются живыми фильтрами! Такую же функцию они выполняют и в аквариумах.
Р одина этих моллюсков: Китай, Индонезия, Вьетнам и др. страны Азии.
Оптимальные параметры для содержания: температура 15-30 ° С, РН 6,4-8,5, gH 10-24.
Не требовательны к качеству воды в аквариуме, но должна быть хорошая насыщенность воды кислородом, а значит аэрация в аквариуме – обязательна. Подмены воды и наличие фильтрации в аквариуме тоже нужны. Вырастают корбикулы размером до 3-х см. Продолжительность жизни: 4 — 7 лет
Рекомендуемый грунт – песок фракции 1-3 мм, в него корбикулы зарываются практически целиком. Слой грунта должен быть минимум 2-3 см.
Корбикулы являются отличными помощниками в аквариуме против помутнений воды, так как являются фильтраторами.
Пропуская через себя воду, они питаются микроорганизмами, содержащимися в ней.
По разным источникам: кто-то рекомендует содержать одну корбикулу на 100 литровый аквариум. Встречается информация о содержании в 20 литрах двух, а то и трёх особей.
Таких моллюсков рекомендуют содержать в нерестовиках, где потребность в чистой воде особенно важна. Корбикула пропускает через себя 5 литров аквариумной воды в час !
В аквариумах, где живут эти моллюски, вода всегда кристально чистая, не цветет и не имеет взвеси и мути!
Интересен тот факт, что в аквариумах, где содержатся корбикулы, не происходит заболеваний ихтиофороза, по мнению аквариумистов, корбикулы задерживают цисты ихтиофтириуса, которые плавают в свободном полёте.
Содержать корбикул можно со всеми мирными рыбками и креветками.
Корбикулы являются гермафродитами, проблем с размножением в аквариуме нет. Корбикулы живородящие, воспроизводят малюсеньких, еле видных не вооруженным глазом улиточек. В аквариуме новорожденные корбикулы выглядят как мутное облачко, затем погружаются на дно, где продолжают расти и развиваться.
Если в вашем аквариуме растут растения со слабой корневой системой, то корбикулы, перепахивая грунт, могут с легкостью их выкопать.
автор статьи — Esta (Наталья Польская),
за предоставленный материал и сотрудничество!
Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки +
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Растения для аквариума которые очищают воду?
Среди аквариумистов бытуют различные мнения на счет того, какой организм способен успешнее всех выводить продукты жизнедеятельности рыб из воды в природе. Самое распространенное – растения, которые очищают воду, в которой они растут от этих отходов. Много аквариумов отлично функционируют с водой, в которой почти отсутствуют нитраты, когда отходы рыб опускаются на дно, а растения активно растут и развиваются. Именно активно растущие растения помогают избавляться от ненужных нам экскрементов. К сожалению, не во всех аквариумах есть возможность посадить растения, либо из-за неподходящих параметров воды, либо из-за аквариумных рыб. Которые не будут давать им расти. В некоторых аквариумах ситуация так же может быть ухудшена низким уровнем рН, который замедляет рост и активность бактерий, перерабатывающих нитраты.
Относительно недавно были проведены эксперименты по использованию воды из аквариумов (из аквариумных ферм) для выращивания растений в гидропонике. В результате этого в выращивании листовых, травяных и др. обычных земных растений были достигнуты большие успехи. Выращивались эти растения в воде рыбной разводни тиляпий (Oreochromis sp.). В процессе своего роста обычные растения питаясь и развиваясь поглощают из воды огромное количество нитратов и позволяют системе рециркулировать намного больше раз, нежели обычно возможно с помощью обычных аквариумных фильтров. Эту их способность нужно обязательно запомнить и начать использовать, например, в разводне, в которой проходил эксперимент, подняли такое количество тиляпий, которое эквивалентно двум 30сантиметровым Оскарам в аквариуме на 40 л.
Конечно, ни кто не говорит, что вы должны набивать полные аквариумы рыбы и засаживать все растениями, как это делают на разводнях и фермах, но всего пара обычных растений поможет вам бороться с уровнем нитратов у вас в домашнем аквариуме. Такие фильтры из растений могут достаточно эффективно фильтровать воду практически в любых аквариумах.
Существует несколько факторов, которые нужны для фильтра из растений в домашних условиях. Первое – как и всегда – свет. Большинство аквариумистов размещают свои аквариумы вдалеке от южных окон и остальных солнечных мест в доме, чтобы избежать вспышки водорослей. К сожалению, это означает, что большинство быстрорастущих растений не будут особо счастливы расти в гидропонике возле такого аквариума. Поэтому обычно советуют при создании таких «живых» фильтров подсвечивать растения флюорисцентными лампами, чтобы способствовать фотосинтезу, что увеличивает способность растения поглощать больше питательных веществ из воды. Использование искусственного освещения в этом случае дает так же и другие преимущества, например, кислород, который производят эти растения, будет доступен рыбам тогда, когда он им больше всего нужен – ночью, в то время, как аквариумные растения так же ним питаются.
Второй фактор – питательные вещества. В обычной культуре гидропоники присутствует растворенная соль, чтобы делать проводимость от 2 до 3 mS/cm. Это количество выше, чем идеальное для большинства рыб. Соединения для гидропоники так же создаются путем смешивания неорганических солей в определенных соотношениях, которые специально сбалансированы для растений. Многие виды рыб просто не смогут переносить эту химию. Это означает, что растения, которым требуется специальные богато-энергетические подкормки и удобрения для создания аквариумных фильтров не подходят.
Исходя из вышеуказанных ограничений, есть несколько возможных решений. Первое – обеспечить растения дополнительными питательными веществами. Этот подход обычно используется при выращивании рыб в коммерческих целях, но так как эта статья о создании оптимальных условий для жизни рыб, я бы не советовал идти этим путем.
В этом случае считаю единственным выходом использовать для фильтра неприхотливые растения, которым будет хватать питательных веществ, присутствующих в аквариумной воде.
Хотя почти каждое растение может быть выращено в гидропонике, в интересах простоты содержания аквариума и такого фильтра, я предпочитаю использовать растения, которые могут расти длительный период времени с минимальным уходом и поддержкой. Обычно я использую тропические растения, которые активно растут на протяжении всего года и хорошо адаптируются к температуре воды в тропических аквариумах. Так же эти растения способны выжить в среде с относительно низким уровнем освещения и низким уровнем питательных веществ. У растения для фильтра обязательно должны быть корни, которые будут разрастаться, заполняя емкость, в которой растет растение, и которые будут расти в воде.
В тропических лесах существуют эпифиты и полу-эпифиты, растущие на стволах или верхушках деревьев. Эти растения действительно идеально подходят для фильтров из растений. Например, меня очень впечатляет Филодендрон, который начинает расти у подножия дерева, постепенно оплетая его корнями, продвигаясь выше к свету. Его корни расположены на стволе дерева так, чтобы поглощать любые питательные вещества и воду, которая спускается по стволу к грунту. Сейчас почти во все мои фильтры из растений входит Филодендрон. Так же у меня был положительный опыт в использовании для фильтра орхидей Фаленопсисов. В аквариумах с рыбой, которая производит много экскрементов, например, с цихлидами в качестве фильтра я использовал быстрорастущий салат-латук ближе к «впускной» стороне фильтра, а более медленно растущие растения рассаживал со стороны выхода.
Чтобы с легкостью вбирать органические компоненты из воды, растение может использовать несколько методов, включая обмен ионами, обычно с симбиотическими бактериями (включая наших друзей – бактерий, перерабатывающих нитраты) и часто с помощью грибков, которые селятся на корнях растений и ломают комплекс молекул в более легко ассимилируемые формы. В этом случае растения лучше вбирают питательные вещества при более медленном потоке воды, который проходит через их корни. Чем сильнее течение – тем больше питательных веществ будет проходить мимо корней, не задерживаясь. Замедляя течение воды через фильтр, вы даете возможность растению вырастить достаточную корневую систему, которая фактически будет позволять воде вокруг проходить быстро, но замедлять поток воды у основного корня. Кроме того, вода, которая проходит через фильтр, должна быть богата кислородом, чтобы предотвратить образование гнили на корнях.
Существует несколько способов создания таких фильтров. Самый простой – использование в качестве грунта Перлит с капельным орошением. Контейнер (обычно не менее 30 см в глубину) с дренажем размещают на таком уровне, чтобы вода могла каплями возвращаться прямо в аквариум. Дренаж не позволит Перлиту попадать непосредственно в аквариум. Сами же растения будут получать питания из воды, которая медленно капает на Перлит. Скорость капания не должны быть очень большой, чтобы Перлит не перенасыщался влагой. Так как при капельном способе подачи воды трубки часто могут засоряться, я обычно использую канистровые фильтры, чтобы предварительно отфильтровывать слишком большие частицы из воды. Растения в этой системе получают все питательные вещества из воды, поэтому иногда необходимо добавлять в воду некоторые элементы, необходимые для растений. Такой фильтр из растений может быть расположен достаточно далеко от аквариума, несмотря на то, что он должен быть расположен на уровне выше, чем сам аквариум, чтобы избежать слишком большого скопления воды в нем. Вместо Перлита вы можете использовать торф или кокосовое волокно, но в этом случае капли должны падать очень медленно и танины будут окрашивать воду в коричневый цвет.
Когда вы используете растения, корни которых растут на каких-либо опорах, например Филодендрон, растение само может расти в обычном горшке, в то время как его корни достигают воды или погружаются в нее. Лучше всего разместить растение так, чтобы его корни оказались на вытоке из фильтра или в потоке от компрессора, чтобы предотвратить образование на них гнили. Помимо своей полезности, такой природный фильтр может выглядеть довольно привлекательно, а у рыб могут появиться новые укрытия среди корней.
Фильтры из растений – достаточно недорогой и низко-технологичный способ очистки воды. Тем более, за обычными растениями обычно проще ухаживать, чем за аквариумными, а в случаях, когда использование аквариумных растений не возможно по различным причинам, обычные растения, все-таки, лучше, чем никаких. Конечно, они не могут полностью заменить хорошее аквариумное оборудование, но со временем они могут создать отличную среду для ваших рыб.
Водоросли в аквариуме
Водоросли в аквариуме.
С проблемой появления водорослей столкнулся ни один аквариумист, как начинающий так и профи. Они покрывают камни, коряги, грунт, растения и стекла, аквариум из красивого подводного царства превращается в неприглядный водоем с неприятным запахом. Часто можно слышать от людей:
— у меня позеленела вода;
— Появился коричневый налет на декорациях или стекле;
— На растениях появились «ниточки» или «кисточки» и т.д.
Так давайте разберемся, что такое водоросли, какими они бывают и как с ними бороться. Водоросли – это низшие водные растения, которые в зависимости от вида либо прикрепляются к подводным поверхностям, либо свободно живут в воде. Окраска водорослей многообразна. По виду они могут напоминать слизистое покрытие или пушистые пучки, образуют ковер, напоминающий мох или длинные волокнистые пучки.
Водоросли, являясь неотъемлемой частью любого природного водоема, естественно присутствуют в любительских аквариумах, попадая туда вместе с водой, водными растениями и животными. Присутствие водорослей неизбежно там, где одновременно присутствуют вода, питательные вещества и свет.В больших количествах водоросли и бактериальные отложения появляются в тех случаях, когда в аквариуме по тем или иным причинам нарушен оптимальный баланс органических удобрений, света и углекислого газа. Вспышка роста водорослей – закономерный результат неблагоприятных условий. Присутствие водорослей сигнализирует об ухудшении качества воды, что незамедлительно сказывается на здоровье водных обитателей. Борьба с водорослевыми обрастаниями зачастую бывает длительной и сложной. А теперь подробно рассмотрим наиболее часто встречающиеся в аквариумах водоросли и методы борьбы с ними.
Цветение воды (зеленая вода)
Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение. Эффективными методами борьбы с цветением воды является использование препаратов против водорослей, которые можно приобрести в специализированном аквариумном салоне или УФ лампы в фильтре. В случае «цветения воды» хорошо зарекомендовал себя народный метод — на 3-4 дня аквариум полностью закрывается от света, хотя бы одеялом, вода не подменивается. Рыбы и высшие растения, как правило, неплохо переносят такое затемнение, а водоросли в темноте и при отсутствии притока свежей пищи погибают.
Бурые водоросли
Они образуют плотный темно-бурый налет, покрывающий грунт, стенки аквариума, листья растений, портят внешний вид аквариума, затеняют листья высших растений, нарушают их питание. Развитие некоторого количества диатомовых почти всегда происходит в первые недели после запуска нового аквариума. В давно действующих аквариумах диатомеи появляются в условиях недостаточного — слабого и кратковременного — освещения или света неправильного спектра, без синего и красного максимума.
Их размножению способствует pH выше 7,5, высокая жёсткость воды и большая концентрация азотных соединений. Вспышку может вызвать избыток в воде солей натрия, который возникает, например, после лечения рыб в общем аквариуме с помощью добавления поваренной соли.
Основной метод борьбы с этими водорослями — установление правильного светового режима, а также желательно поддерживать температуру в аквариуме не ниже 24 градусов, следует регулярно подменивать воду, сифонить грунт, чистить фильтрующие элементы аквариумных фильтров. Неплохо помогает и увеличение количества СО2. В борьбе с этими водорослями неплохо помогут такие аквариумные обитатели как водорослееды, оттоцинклюсы, улитки.
Сине-зеленые водоросли.
Это бактерии которые в аквариуме присутствуют постоянно, но в небольших количествах. При изменении некоторых факторов, сине-зеленые водоросли начинают активно размножаться, покрывая собой все вокруг. Данная водоросль похожа на слизь, цвет которой может варьироваться от синего до светло-зеленого, и может быть как колониальной, так и одноклеточной. Слизневые водоросли покрывают собой все: растения, стекла, грунт, декорации и оборудование. Слизь обычно имеет специфический неприятный запах.
К причинам бурного размножения сине-зеленых водорослей, прежде всего следует отнести повышенное содержание органических веществ в аквариумной воде, а также повышение нитратов и фосфатов. Следует обратить внимание и на температуру – повышение также провоцирует эти бактерии на размножение.
В литературе описаны два варианта борьбы с сине-зелеными водорослями.
Первый, направлен на усиление роста аквариумных растений, которые являются главным конкурентом водорослям.
1. Механическая очистка стекол, грунта, декораций и растений от водорослей.
Регулярная сифонка грунта.
2. Ежедневные подмены воды в количестве 1/10 от объема аквариума.
3. Затемнение аквариума от прямых солнечных лучей, уменьшение мощности ламп и длины светового
дня (при переизбытке).
4. Увеличение подачи углекислого газа СО2.
5. Отключение аэрации.
6. Подкисление аквариумной воды.
7. Контроль за макроэлементами.
8. Уменьшение населения аквариума.
9. Отсутствие перекорма рыб.
10. Увеличение количества быстрорастущих растений.
И второй способ для аквариумов без растений либо с их малым количеством.Следует полностью затемнить аквариум, регулярно удалять водоросли механическим способом, отключить фильтры, отключить аэрацию, не делать подмены. Всячески предотвратить попадание свежих питательных веществ в аквариум.
Нитчатые водоросли
Черная борода
Борьба с ней многих аквариумистов толкает на применение химических препаратов, что только дает временный эффект, а позднее и вовсе усугубляет картину. Это крайне зловредная водоросль, которая доставляет массу проблем и новичкам, и опытным аквариумистам.
Рыбкам и другим обитателям аквариума она не несет опасности, но для аквариумных растений это настоящая смертельная угроза, которая почти ест их заживо. Заметив первые признаки появления в аквариуме черной бороды, нужно оперативно действовать, чтобы избавиться от нее.
Самый действенный способ, чтобы вывести водоросль полностью. Но он требует терпения и времени- это нормализация параметров воды в аквариуме.
•Жесткость воды. Минимум, при котором водоросли становится некомфортно — 8°. Чтобы достичь этого показателя, на 1 литр подготовленной на замену воды разводят 2 миллилитра раствора хлористого кальция.
•PH-показатель. Его рекомендуется сместить в щелочную среду, разбавив на 5 литров 1 грамм пищевой соды.
•Аэрация и фильтрация. У водоросли нет развитого корневища, и все питательные вещества она всасывает напрямую из воды. Фильтры создают течение, которое прогоняет к бороде не только воду, но и питание. Попробуйте уменьшить силу течения. Но чтобы рыбки не страдали без кислорода, приобретите специальные аквариумные растения, вырабатывающие газ.
•Аквариумные растения. Заселите в аквариум быстрорастущие растения. При этом увеличьте интенсивность света и количество углекислого газа. В таком случае происходит стимуляция роста высших растений, они начинают активно всасывать питательные вещества. Черной бороде просто ничего не достанется в таких условиях. После лечения их можно будет убрать.
•Физическое воздействие. Чтобы ускорить процесс уничтожения вредителя, старайтесь механическим путем по максимуму удалить заросли черной бороды со всех поверхностей.
•Уровень заселенности аквариума. Оцените количество рыбок в вашем аквариуме. Возможно, стоит переселить часть обитателей или отдать их в добрые руки. Также обратите внимание, не слишком ли много ест население аквариума? Кормите рыбок так, чтобы в течение пяти минут они съедали корм, и он не оседал не дно.
•Использование удобрений с фосфатами и нитратами также подпитывает бороду. Используя их, старайтесь помещать удобрение под корешки аквариумных растений. Не забывайте о регулярной чистке грунта, так как эти вещества образуются при разложении отходов.
При сильной запущенности аквариума может потребоваться ежедневная замена воды (примерно 10-20%).
Изменение условий в аквариуме считается самым лучшим способом, но времени занимает гораздо больше. Чтобы добиться эффекта, придется подождать 1-2 месяца. При этом нельзя забывать, что условия в аквариуме нужно менять постепенно, за 7-10 дней, чтобы не травмировать его жителей.
Неприхотливый и полезный роголистник в вашем аквариуме
Одним из самых удивительных и замечательных растений, используемых в качестве флоры в аквариумах, является роголистник. Он не только станет симпатичным элементом дизайна аквариума, но также принесет вам много пользы. Особенно это касается запущенных совсем недавно аквариумов: в то время, как только что засаженная растительность «приходит в себя», роголистник уже активно «работает». Даже нет необходимости высаживать его в грунт – вы можете кинуть в воду одну ветвь растения, которая тут же начнет расти. Роголистник при этом не оставляет шансов водорослям, так как поглощает из воды органические вещества, которые являются для них пищей.
Роголистник в природе
Итак, что же представляет собой роголистник? Это растение в естественных условиях можно встретить в стоячих и медленнотекущих водах водоемов, расположенных в умеренно теплых регионах. Роголистник относится к многолетним длинностебельным растениям. У него нет корневой системы и поэтому, как правило, его ветви плавают на поверхности воды. Правда, когда температура воды понижается и достигает критической для растения отметки, оно погружается глубже и замедляет свой рост. Чтобы удержаться на дне, роголистник выпускает ризоидные ветви, которые, погружаясь в ил, не только выполняют роль якорей, но также функционируют как абсорбирующие органы. Внешний вид этих стеблей несколько отличается от обычных – они белесые, а листья их тонко рассечены.
Преимущество роголистника заключается в том, что он представляет собой отличный естественный фильтр. Его тонкие распушенные ветви словно магнит притягивают к себе весь мусор из воды. Это могут быть продукты жизнедеятельности жителей аквариума, остатки корма. И, кроме того, что растение прекрасно очищает воду, оно также выделяет немало кислорода, насыщая им воду.
Из-за фильтрационных свойств листья роголистника быстро покрываются некрасивым налетом. Вреда растению от этого практически нет, но вот на внешнем виде стеблей данное обстоятельство сказывается не очень хорошо. Поэтому периодически ветви роголистника следует промывать под проточной водой.
Возьмите на заметку, что растению не подходит слишком чистая вода, не содержащая органических соединений. При регулярной еженедельной подмене воды хотя бы на четверть объема вы можете забыть о дополнительной минеральной подкормке роголистника. Растение «питается» продуктами жизнедеятельности обитателей аквариума, поглощая нитраты, нитриты, аммиак, фосфаты, углекислый газ.
Особенности размножения и роста
Способ размножения у растений простейший, вегетативный: отломите от ветки кусочек длиной в 10 см, и из него разовьется новый стебель, который может достичь длины в 1 метр и более. При разрастании роголистника образуется плотный клубок стеблей с мелкими листочками. Благодаря таким плотным переплетениям стеблей молодняк может жить спокойно, потому как ни одной рыбке крупных и средних размеров туда не проникнуть.
Такие клубки из ветвей роголистника пользуются особым успехом у мелких рыбешек, которые прячутся в них от более крупных соседей. Кроме того, растение прекрасно зарекомендовало себя в нерестовиках, где оно выполняет функцию субстрата при нересте рыбок, мечущих икру. Липкие икринки надежно приклеиваются к листьям роголистника, а не липкие просто застревают в них.
И еще одно полезное свойство роголистника – немалая биологически активная поверхность, в большом количестве выделяющая кислород. Благодаря этому происходит быстрое окисление органических остатков и, таким образом, очищение воды. Также насыщение воды кислородом способствует ускорению роста мальков.
Несмотря на то, что в естественных условиях роголистник относится к сезонным растениям, в условиях аквариума вы можете создать для него комфортную среду, в которой он будет прекрасно чувствовать себя круглогодично.
Как создать комфортные условия для роголистника
Температура воды для растения не является принципиальным параметром – оно будет прекрасно расти как при 10 °С, так и при 30 °С. Мягкая вода с кислой реакцией – не лучший вариант для роголистника. Более комфортно он будет себя чувствовать в более жесткой воде с показателем
5-15 dH при рН от 6 до 7,5.
Однако, что для роголистника может стать проблемой, так это освещение. Из-за его недостатка он постепенно будет слабеть и начнет чахнуть. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем отправлять кусты роголистника в самый дальний и темный угол вашего подводного царства. А вот если растение окажется в аквариуме с хорошим освещением, то оно порадует вас быстрым ростом (15-20 см в неделю), создавая непроходимые джунгли под водой.
Обратите внимание, что при своей любви к яркому освещению (0,4-0,5 Вт/литр) роголистнику не пойдет на пользу, если он окажется под прицелом прямых солнечных лучей. Поэтому старайтесь не ставить аквариум, в котором он растет, возле окна или на солнечной стороне. Желательно чтобы световой день составлял около 12 часов.
Интересная особенность роголистника – рассеивание света. Вы можете использовать данную способность растения себе на пользу. Посадите его около растения, которое не любит света, и роголистник обеспечит ему достаточно тени, разрастаясь ярусами в воде.
Разновидности роголистника
В то время, как человечеству известно около 30 видов роголистника, в аквариумах используется лишь небольшая их часть.
Кубинский роголистник является самым пушистым и наиболее декоративным. Его стебель с красноватым оттенком не ломкий. Это многолетнее растение не отмирает зимой, продолжая вегетацию на протяжении всего года. В аквариуме с хорошим освещением у роголистника кубинского происходит формирование плотных пушистых веток, которые в течение месяца могут достичь длины в 1 метр и более. Его часто используют при оформлении голландских аквариумов, высаживая растение живописными группами.
Светло-зеленый роголистник может похвастаться красивыми листочками ярко-зеленого цвета. При их внимательном рассмотрении через лупу вы заметите, что их пухлость обусловлена наполняющими листья воздушными пузырьками.
Темно-зеленый роголистник обязан своему названию форме одно-, двух игольчатых листьев, схожих по своему внешнему виду с рогами и образующих вокруг стебля что-то вроде зеленого резного диска. Когда смотришь на листочки растения, складывается впечатление, будто они отлиты из темного стекла. Данный вид роголистника часто также называют подводным или погруженным, потому что из всех разновидностей растения, темно-зеленый является самым «дубовым» — он погружается в воду глубже своих сородичей.
Красностебельный роголистник представляет собой разновидность темно-зеленого. В естественных условиях произрастает в водах мексиканских водоемов. Свое название растение получило благодаря своему стеблю темно-красного цвета, который отличается особой хрупкостью и мягкостью. Красностебельный роголистник будет эффектно смотреться, если из его веток создать вдоль боковых и задней стенки декоративного аквариума заросли.
Правила высадки роголистника в аквариум
Старайтесь не высаживать это хрупкое растение в грунт, используя при этом камни для его придавливания. В таком случае велика вероятность гниения нижней части роголистника, помещенной в грунт. Самый лучший способ оформления аквариума с помощью данного растения – это использование присоски, которая крепится ко дну, а также лески, с помощью которой на присоске фиксируется кустик. Делать это необходимо очень осторожно, иначе вы можете повредить хрупкие стебли роголистника.
Также вы можете прикрепить стебли растения к коряге или камню, следя при этом, чтобы они не оказались придавленными грузом. Каким бы образом вы ни высадили роголистник, периодически его придется доставать из воды, во-первых, чтобы хорошенько промыть листья, являющиеся своеобразным пылесосом, а, во-вторых, чтобы удалить нижнюю часть стебля. Это необходимо, потому что там уже нет листьев, а вот данное основание кустика является накопителем грязи.
Секреты прозрачной воды
С момента публикации данной статьи прошло уже более 60 лет. Часть представленной информации сильно устарела, но другая будет полезна для ознакомления с общими правилами и принципами аквариумистики.
Добиться чистоты в аквариуме для начинающего любителя — сложное дело. Между тем, когда вода мутнеет и ее то и дело меняют, аквариум некрасив, растения не растут, а рыбы часто гибнут. Каковы же «секреты» чистой воды? Сначала поговорим о тепловодном аквариуме: он наиболее пригоден для начинающих.
1. Чистота с самого начала
Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их еще раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните еще раз под краном.
Песок возьмите крупный, темный, мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и еще несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5 см.
Пресноводный аквариум
Вместо песка можно использовать уже гравий, который можно купить в зоомагазине. (прим.)
Первые растения начинающего аквариумиста: валлиснерия, перистолистник, папоротники цератоптерис всех видов, гигрофила, людвигия, кабомба, амбулия, различные сагиттарии. Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие Другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным.
Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше. Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу. Следите, чтобы все растения были хорошо освещены.
Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя.
Посаженые растения покройте бумагой и на нее лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, бумагу выньте.
Не ставьте в аквариум гротов, это дурной вкус (с этим утверждением можно и не согласится). Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или черными. Даже раковины портят обычно картину. Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнет пузыриться, «вскипать», значит ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жесткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым.
Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасет воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену пленка. Теперь вода в аквариуме должна «созреть». А для этого необходима круглосуточная аэрация воды. В воду можно добавить специальные добавки (кондиционеры), устраняющие из нее вредные вещества, например, Aqua Safe. Они также продаются в любом зоомагазине, где есть отдел аквариумистики. (прим.)
Рыб в аквариум лучше пускать лишь через семь-десять дней, когда как следует отстоится вода и в ней размножатся полезные бактерии. Рыбу нельзя сажать сразу всю, а постепенно. По 1-3 рыбы в неделю. Так вы избежите «бактериальной вспышки» и вода в аквариуме всегда будет прозрачной. (прим.)
Золотые барбусы в пресноводном аквариуме
2. Освещение аквариума
Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нем достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов.
Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая ее к стеклу ниже уровня воды. Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчета 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчет подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность ее должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду. Она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
3. «Зрелая» вода
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдет день-два и появится легкая муть, а еще через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и все начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «зрелой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало. так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Источник: