Фундук размножают семенами, отводками, зелеными черенками, делением куста и прививкой. При семенном размножении признаки исходного сорта в потомстве фундука сохраняются не полностью. Размножение семенами используют главным образом, чтобы получить саженцы для агролесомелиоративных защитных насаждений, а также при выведении новых сортов. Такой способ обеспечивает получение в короткие сроки большого количества посадочного материала, приспособленного к новым, очень строгим условиям выращивания.
Семена с маточных растений фундука собирают с оберткой и на 3-4 дня расстилают слоем 4-7 см в хорошо проветриваемом помещении. За это время обертки увядают и легко отделяются от ореха, облегчает его очистку.
Семена можно высевать как осенью (октябрь- ноябрь), так и весной (апрель). Предпочтение нужно отдавать весенним срокам.
Для весеннего посева семена фундука стратифицируют. До закладки на стратификацию или к осеннему посеву семенной материал, чтобы он не пересушивался, лучше всего хранить в ящиках с песком без дополнительного увлажнения.
Стратифицируют орехи в увлажненном песке, перлите или торфе в течение пяти месяцев. Итак, на стратификацию их нужно закладывать в третьей декаде ноября или в начале декабря. При стратификации семян с субстратом перемешивают через каждые 15-20 дней и по мере необходимости дополнительно увлажняют. К весне орехи наклевываются или дают трещины в верхней части по шву. Если таких орехов примерно половина, это свидетельствует о том, что они вполне пригодны для посева.
Орехи высевают на глубину 5-8 см, по 40-50 семян на 1 м рядка.
Уход за почвой в посевах фундука заключается в периодическом рыхлении почвы в междурядьях и уничтожении сорняков в рядках.
Размножение отводками.
Для размножения горизонтальными отводками нужны кусты с хорошо развитыми прикорневыми побегами длиной не менее 80-100 см. Весной побеги укладывают на дно подготовленных на периферии куста канавок глубиной до 10-15 см и пришпиливают деревянными крючками. Бороздки землей не засыпают, а оставляют открытыми до образования новых, вертикальных побегов.
Когда они достигнут высоты 7-10 см, их на 4-5 см окучивают влажной землей. Второй раз окучивают, когда высота их достигнет 12-15 см, добавляя еще 5-7 см земли.
В течение лета их поливают и подкармливают. Осенью эти укоренившиеся побеги отделяют от куста и друг от друга.
Развитые растения получают из верхушечной почки, их можно сразу высаживать на постоянное место. Другие же приходится доращивать.
Необходимо заметить, что такой способ размножения возможен только при достаточной влажности почвы. Иначе молодые побеги отрастают очень слабо, получить укоренившиеся отводки не всегда удается.
Есть и другой способ размножения отводками, при котором побеги сразу после укладки в канавки засыпают землей. При этом верхнюю часть побега выводят наружу. Недостатком этого способа является то, что с одного побега получают лишь один отводок.
Самый простой метод вегетативного размножения фундука — с помощью корневых побегов. Для этого маточные растения окучивают рыхлой землей, смешанной с перегноем, и поливают, что способствует образованию поросли. Порослевые побеги за лето укореняются, и осенью их выкапывают. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а с недоразвитой — на участок доращивания.
Размножение зеленым черенкованием.
Зеленые черенки фундука, как и других растений, укореняют в закрытом грунте при высокой влажности воздуха. В условиях Полесья и Лесостепи лучшим периодом для этого является вторая декада июня.
С этой целью отбирают саженцы текущего года. Из них нарезают черенки длиной 8-15 см. Нижние листья на них удаляют.
Затем черенки связывают в пучки и нижними концами погружают на 2-3 см в 0,01-0,015 % -ный водный раствор индолилуксусной или 0,05-0,06 % -ный водный раствор индолилмасляной кислоты. Так оставляют на ночь.
Утром черенки вынимают из раствора, промывают водой и высаживают в увлажненный субстрат, представляющий собой 3-4 — сантиметровый слой песка и торфа, взятых в равных частях и перемешанных, и размещают его на не менее 20 — сантиметровом слое почвосмеси. Готовят ее из структурного грунта, перегноя, торфа и песка в соотношении 1:1:1:0,5.
Сажают черенки на глубину 2,5-3 см по схеме 7 х 5-7 см. После посадки сразу поливают. До появления корней нужно следить, чтобы на листьях постоянно была водяная пленка.
Когда вырастют корни, растения поливают реже, но большим количеством воды.
Через 2-3 недели после укоренения укрытия открывают сначала на короткое, а затем на более продолжительное время. Еще через 2-3 недели его и вовсе снимают.
Размножение прививкой
Размножение прививкой используют чаще всего тогда, когда хотят получить штамбовые растения. Фундук можно прививать черенками и окулировать глазками, применяя различные способы выполнения этих операций, известные в садоводстве.
Черенки для весенних прививок заготавливают поздней осенью, перед морозами, и хранят во влажном песке или перлите, в подвале или буртах под снегом. Для летней окулировки заготовляют не позднее чем за сутки до использования.
Подвоем для прививок служат сеянцы фундука, лещины обыкновенной, разнолистной и медвежьей.
Фундук можно размножать также окулировкой с последующим переводом привитой части на собственные корни. Для этого полученный культурный побег на окулянте пригибают и присыпают землей его основу. В следующем году он хорошо укореняется, после чего его можно использовать для высадки на постоянное место.
И.П. Надточий,
канд. с-х. наук
Способы размножения орешника (фундука)
Орешники и их культурные сорта (фундук) размножаются семенным и вегетативным способами.
Семенное размножение
Применяется при выращивании посадочного материала диких видов орешника и фундука, но только в том случае, если преследуется цель создания плантаций полуфундука. Выращенные из семян фундука сеянцы дают орехи по ГОСТу полуфундука. Ядра орехов полуфундука — также прекрасное сырье для пищевой индустрии. Для создания промышленных сортовых плантаций необходимо выращивать саженцы путем вегетативного размножения. Так же следует размножать и декоративные формы — краснолистные, рассеченнолистные и др.
Для выращивания сеянцев в питомниках или при создании плантаций путем высева орехов на постоянное место используют хорошо созревшие орехи. Заготавливают их с обверткой или собирают осыпавшиеся под кустом с земли. Заготовленные с обвертками орехи на 3—4 дня расстилают слоем 5 см под навесом или в другом проветриваемом помещении. За это время обвертки завянут и будут хорошо отделяться от орехов, что облегчит их очистку.
Очищенные и собранные с земли орехи просушивают в течение 5—8 дней в проветриваемом помещении, после чего до осеннего посева или стратификации их можно хранить в мешках или ящиках. При этом следят, чтобы орехи не пересыхали и не покрывались плесенью. Грунтовая всхожесть орехов 60—80 %. Норма высева на 1 м орехов I класса 40 г, II класса 48 г и III класса 64 г. Надо сказать, что эти нормы высева занижены. Мы рекомендуем высевать по 50 шт. здоровых орехов на 1 м, что обеспечит получение выхода стандартных сеянцев с 1 га посева 600—800 тыс. шт.
Стратифицируют орехи в песке или торфе в течение 4 месяцев. Продолжительность стратификации пересушенных орехов увеличивают до 5 месяцев. Кроме того, такие орехи рекомендуется первые 10—15 дней стратифицировать в условиях повышенной влажности при температуре 18—22 °С, часто перемешивая. Обычно стратифицируют орехи в подвале при температуре 1—5 °С, но не более 10 °С. Во время стратификации орехи перемешивают через каждые 7—8 дней, а песок или торф по мере надобности доувлажняют. Для этого смесь орехов с субстратом высыпают на пол или на лист фанеры, хорошо перемешивают, удаляют загнившие орехи, после чего эту смесь рыхло насыпают в ящик.
Грунт под посев орехов подготавливают по системе черного или раннего пара с глубиной основной вспашки 25—27 см с разрыхлением почвы почвоуглубителем до 35 см. Перед посевом почву культивируют на глубину 7—8 см и боронуют в два следа. Глубина посева осенью 7—8, весной 5—6 см. В течение вегетационного периода проводят четыре-пять рыхлений почвы в междурядьях и две-три прополки сорняков в рядах. Выкапывают сеянцы в 1—2-летнем возрасте, когда их высота будет не менее 15 см, а толщина у корневой шейки не менее 3 мм. Выкапывают сеянцы на глубину 25 см. Выкопку и посадку сеянцев можно проводить как осенью, так и весной.
Вегетативное размножение
В производственной практике фундук и ценные формы орешника размножают отводками, прививками и делением куста.
Размножение отводками проводят путем укоренения побегов или веток, не отделяя их от материнского куста. Укоренение осуществляют отведением в канавки (или дужкой), горизонтальными и вертикальными отводками.
Размножение отведением в канавки можно проводить в течение всего вегетационного периода. Наибольший выход дают отводки, заложенные в первой половине вегетации при полном облиствении куста. Для отводимых побегов возле куста копают канавки глубиной 10—15 см и длиной 40—50 см. В канавку пригибают побеги и пришпиливают их ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят из канавки и привязывают их к вертикальным колышкам. После этого канавки засыпают землей в смеси с перегноем и делают полив, а в засушливых районах еще и мульчирование. Полив способствует оседанию почвы, хорошему контакту ее с отводком, что является необходимым условием для корнеобразования.
Если отводят несколько побегов и веток, то возле куста снимают слой почвы на глубину 10—15 см, а по длине и ширине в зависимости от количества и длины побегов и веток, которые подлежат укладке. Важно, чтобы верхушки, подвязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Наиболее сильное корнеобразование у отводков идет в месте изгиба побега. Недостатком этого способа является то, что от одного побега получают только один отводок.
Применяя другой прием — отведение горизонтальных отводков, можно получить три—пять отводков от каждого побега. Для этого осенью или рано весной хорошо развитые однолетние побеги пригибают и пришпиливают ко дну неглубоких канавок, но ничем их не присыпают. Делают это осторожно, чтобы все почки на побеге сохранились и были неповрежденными. На горизонтально уложенном побеге почти каждая почка прорастет, и из нее вырастет вертикальный побег. В июне побеги, достигшие не менее 10—15 см, окучивают землей на 2/3 высоты. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных побегах (у основания) делают перетяжки мягкой проволокой в 2—3 оборота. Затем по мере роста вертикальных побегов в высоту окучивание повторяют в течение лета 2—3 раза. На той части побега, которая засыпается землей, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок, а после выкопки разрезают его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Перетяжки из проволоки снимают после выкопки отводков.
При вертикальных отводках проводят окучивание пневой 1—2-летней поросли, на которую также в основании необходимо накладывать перетяжки из проволоки. Для размножения ценных сортов фундука вертикальными отводками закладывают специальные маточно-отводковые плантации. Кусты на таких плантациях размещают по схеме 3X1 м, что позволяет механизировать обработку междурядий и частично окучивание отводков. Для получения поросли саженцы срезают на пень на 3-й или 4-й год после посадки. Поросль окучивают в течение лета 2—3 раза, придерживаясь правила, чтобы каждый раз 1/3 высоты побега не была засыпана землей. Недостатком укоренения вертикальных отводков является то, что на засыпанных землей кустах почти прекращается отрастание поросли.
Для возобновления порослевой способности приходится на 1 год давать плантации отдых, т. е. не закладывать отводки. Но надо помнить, что все приемы отводкового размножения фундука и ценных форм орешника укореняют отводки в течение одного вегетационного периода только при условии достаточного увлажнения почвы. В засушливых районах необходим 3—4-разовый полив отводков по норме 600—1000 м 3 воды на 1 га и мульчирование торфом, перегноем, а лучше всего зеленой свежескошенной травой. При укладке и подвязывании отводков к колышкам следует оставлять их надземную часть длиной не более 50—60 см.
Достаточное укоренение отводков за один вегетационный период бывает только в исключительно благоприятных условиях. Чаще всего их выдерживают на укоренении 2 года. На второй год, рано весной, рекомендуем провести укорачивание надземной части до 50—60 см всех отводков. Это способствует усилению корнеобразования и разветвлению надземной части, что очень важно при формировании куста на плантации.
Иногда в литературе можно встретить ошибочное утверждение о том, что лещины и фундук размножаются корневыми отпрысками. Ни один вид лещин, ни культурные сорта корневых отпрысков не образуют даже в том случае, если корни оголить и травмировать их лопатой или другим орудием.
В старых районах возделывания фундука у одного куста образуется до 100—150 порослевин-отдирок. Их используют для вегетативного размножения и технически получают так. Выбирают кусты с 2—3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2—3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной, у медвежьего же ореха их не бывает. У гибридов медвежьего ореха и фундука корневищной поросли образуется очень мало или она совсем не образуется.
Размножение делением куста. Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15—20 см, и этот пень высаживают на постоянное место. Способ этот можно применять при разреживании густых плантаций путем выкорчевывания излишних кустов. При нормальной посадке и должной агротехнике части куста хорошо приживаются, быстро восстанавливают крону и на 3—4-й год вступают в пору плодоношения.
Размножение прививками. Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка). Прививки черенками делают весной способами известными в садовой практике: вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить и окулировку прорастающим глазком, но лучше всего окулировать во время летнего сокодвижения: в южных районах Украины, на Южном берегу Крыма и в Карпатах — в июле, а в более северных районах — в первой половине августа.
Черенки для весенних прививок и окулировок заготавливают зимой и хранят их в леднике или под снегом. Черенки для летних окулировок заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят в леднике в сосуде с водой, во влажном мху или во влажной ткани.
В качестве подвоев для фундука можно использовать сеянцы лещины обыкновенной, лещины разнолистной и медвежьего орешника. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Важным условием приживаемости прививок и окулировок является предохранение их от иссушения.
Весенние прививки черенка за кору дают наиболее высокую приживаемость. После обвязывания и обмазывания прививок садовым варом на них надевают колпаки из пергаментной бумаги. Для того чтобы появившийся на черенке новый побег «приучить» к внешней среде, колпак вначале раскрывают сверху, а через 10—15 дней совсем снимают.
В условиях Черноморского побережья Кавказа (Сочи) лучшим сроком окулировки фундука будут первые числа июля, приживаемость глазков при этом составит 72—76%, в конце же июля только 46—52 % (по С. Н. Кузнецову). При этом глазки рекомендуется брать с одревесневшей части однолетних побегов. Перед срезкой глазка черенок необходимо очистить от железистого опушения с тем, чтобы волоски не попадали в Т-образный разрез. Наибольшая приживаемость окулировок (80—89 %) в плодопитомническом совхозе «Лозовой» Харьковской обл. отмечена в сроки с 7 по 18 августа. При размножении фундука прививкой выращивают штамбовые саженцы с одним стволиком. Такие саженцы можно выращивать на плантациях со схемой посадки 5×2 м, что позволит разместить на 1 га 1000 шт. растений. Штамбовые плантации по урожаю орехов не уступают кустовым плантациям, на них облегчен сбор орехов и его механизация. Для штамбовой культуры фундука в качестве подвоев следует использовать сеянцы медвежьего орешника или его гибриды, которые не дают поросли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лещина (орешник)
Орешник, либо лещина (Corylus) является представителем семейства Березовые. Этот род представлен листопадными деревьями и кустарниками. Он объединяет примерно 20 видов. В природе они встречаются в Северной Америке и Евразии. При этом в хвойно-широколиственных лесах они образуют подлесок. Наибольшей популярностью у садоводов пользуется вид лесной орех, либо лещина обыкновенная. Зачастую именуют фундуком следующие культурные виды: орешник крупный, понтийский и обыкновенный. Лощина входит в число древнейших культурных растений Европы. На протяжении многих столетий орешник культивировали на территории Испании, Франции, Великобритании, Турции, Италии и Германии. На территории России плоды орешника появилась в 1773 г в процессе обмена на бархат и кожу. Слово лещина произошло от «лѣска», что значит лесной (лесковый) орех.
Особенности лещины
Лещина представлена кустарниками и деревьями. Высота растения может доходить до 7 метров. Форма кроны у него яйцевидная либо шаровидная, при этом верхушка у нее конусообразная. Крупные листовые пластины круглой либо широкоовальной формы имеют зазубренную кромку. Цветки являются однодомными, а также однополыми. Так, мужские цветки начинают формироваться в осеннее время и образуют пушистые сережки цилиндрической формы на коротеньких ветвях. Раскрываются они в весеннее время еще до того, как появятся листовые пластины. Цветение орешника приходится на последние дни марта либо первые ― апреля. Во время него образуется очень много пыльцы, она считается главным кормом пчел после продолжительной зимы. Во время цветения растение украшают сережки золотистого окраса, а также цветки. Плод представляет собой не очень большой (приблизительно 20 мм в поперечнике) односемянной орех коричнево-желтого цвета и шаровидной формы. Его окружает плюска (трубчатый надрезанный покров), а еще деревянистый околоплодник. Созревание плодов наблюдается в августе.
Такая культура предпочитает расти в регионах с субтропическим и умеренным климатом. Плантации орешника располагаются в Южной части Европы, в Турции, Азербайджане, Украине, на Кипре, в Грузии, Беларуси, а еще средней полосе России. Однако в частных садах данная культура встречается намного реже, чем облепиха, боярышник, черемуха, шиповник, актинидия и т. д.
Посадка лещины в саду
В какое время сажать
Лещину в открытый грунт можно высаживать в весеннее время, до того как начнется сокодвижение, а также осенью ― за 15–20 дней до начала устойчивых морозов. Однако следует учесть, что лучше заниматься посадкой в осеннее время.
При поиске подходящего для посадки участка следует учесть, что он должен иметь защиту от сквозняков и быть умеренно освещенным. Что касается грунтовых вод, то они должны залегать не выше, чем 150 см от поверхности участка. Превосходно подходит место, располагающееся в непосредственной близости к южной либо западной стене строения. Для посадки не подходят те места, в которых в весеннее время наблюдается скопление талых вод. Также нужно учесть, что между ближайшим большим деревом и саженцем дистанция должна быть от 4 до 5 метров, так как оптимальная площадь питания данного растения 16–25 м 2 . Надо помнить, что почва на участке не должна быть тяжелой, бедной, суглинистой либо заболоченной. Лучше всего для посадки данной культуры подходит богатый гумусом рыхлый и легкий грунт, при этом он должен быть слабокислым либо нейтральным.
В случае, если задумана высадка сразу нескольких лещин, то рекомендуется перед данной процедурой глубоко перекопать весь участок.
Посадка лещины осенью
На выбранном саженце не должно быть листвы. У него должно иметься 3 либо 4 мощных стебля, в поперечнике достигающих не меньше 10–15 мм. При этом его система корней должна быть развита очень хорошо. Корни в длину должны достигать не меньше полуметра, однако непосредственно перед высадкой их укорачивают до 0,25 м. При посадке нескольких экземпляров дистанция меж ними в ряду должна быть от 4 до 5 метров, при ширине междурядий около 6 метров. Подготовкой котлованов под посадку следует заняться за 4 недели до дня высадки, за это время грунт в них уплотнится и хорошо осядет. В том случае, если почва на участке насыщенна питательными веществами, то ширина и глубина котлована должна быть равна всего 0,5 м. Если же она бедная, то ширину и глубину котлована следует увеличить до 0,8 м. Перед высадкой котлован следует засыпать питательной почвосмесью: грунт из верхнего плодородного слоя надо соединить с 2 ст. древесной золы либо 200 граммами суперфосфата и 15 килограммами перепревшего навоза. Очень хорошо будет, если вы в нее добавите несколько горстей почвы, взятой из-под лесной лещины.
В середке котлована следует сформировать холмик, на который производят установку саженца. Перед высадкой лещины не забудьте ее систему корней опустить в глиняно-навозную болтушку. Следует учесть, что после посадки корневая шейка растения должна возвышаться над поверхностью участка на 50 мм. Котлован надо заполнить, после чего поверхность приствольного хорошо уплотняется. Около саженца нужно установить кол и произвести его подвязку. Высаженное растение нуждается в обильном поливе, при этом под 1 куст выливают 30–40 л воды, даже если высадка производилась в увлажненный грунт. После того как жидкость полностью впитается в почву, поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (перегноем, опилками либо торфом), при этом его толщина должна быть 30–50 мм.
Как посадить орешник весной
Весной лощину высаживают точно так же, как и осенью. Однако в этом случае котлован под посадку рекомендуется подготовить еще в осеннее время, чтобы за зиму грунт смог хорошо уплотниться и напитаться влагой.
Чтобы лещина точно опылилась, на участке специалисты советуют сажать не меньше 3 экземпляров, при этом лучше, если все они будут разных сортов. Также не забывайте в котлован во время высадки растения всыпать несколько пригоршней почвы из-под лесной лещины, так как в ее состав входят грибки, которые очень благоприятны для данной культуры. Первое время саженцы рекомендуется защищать от прямых лучей весеннего солнца, для этого притеняя их.
Уход за лещиной
В выращивании орешника нет ничего сложного. А чтобы максимально упростить себе задачу, в приствольный круг рекомендуется посеять люпин, горчицу либо овес с викой. Когда такая трава будет скошена, то она создаст прекрасный мульчирующий слой. Также грунт в приствольном круге при желании можно держать под черным паром, при этом нужно его периодически взрыхлять на глубину от 40 до 70 мм, удаляя всю сорную траву. Помимо этого нужно будет систематически удалять корневую поросль, при этом следует учесть, что намного легче избавиться от отпрысков, пока они еще достаточно слабые. Для этого отпрыск следует раскопать и отрезать там, где он отрастает от корня дерева. Места срезов надо присыпать измельченным древесным углем.
Как поливать
Лощина, выращиваемая в саду, нуждается в своевременном поливе. Высаженные в открытый грунт саженцы следует начать поливать спустя всего 7 дней после этого. Если растению будет недоставать воды, то это крайне негативно отразится на формировке цветочных почек, а также на вызревании плодов. На протяжении периода вегетации растению будет достаточно 5 либо 6 поливов, при этом за раз под взрослое дерево следует выливать по 60–80 л воды. Если в летнее время наблюдается засуха, то количество поливов следует увеличить, так как это растение является влаголюбивым. Но если лето выдалось дождливым, то тогда поливать орешник не придется вовсе. В среднем полив устраивают 1 раз в 4 недели. Выливать воду под дерево следует частями, потому что она должна успевать впитываться, а не стоять часами лужей. Рыхление поверхности грунта вокруг растения рекомендуется производить на следующие стуки после полива либо дождя.
Удобрение
Орешник, растущий в саду, нуждается в своевременных подкормках. В осеннее время дерево нуждается в фосфоре и калии, для этого 1 раз в 2 либо 3 года в приствольный круг следует вносить от 20 до 30 грамм калийной соли, 3–4 килограмма навоза и 50 грамм суперфосфата. В весеннее время такая культура нуждается в азоте, так, после набухания почек в почву под дерево следует внести от 20 до 30 грамм мочевины либо аммиачной селитры. В азоте лощина также нуждается и в июле, в это время он нужен для того, чтобы созревание плодов происходило одновременно. Молодые деревца рекомендуется подкармливать органическими удобрениями (перепревшим навозом либо компостом). Такую подкормку надо проводить 1 раз в 2 либо 3 года, при этом под одно дерево следует вносить по 10 килограмм органики.
Как ухаживать во время цветения
Если растение развивается нормально, то оно обязательно зацветет. Начало цветения приходится на апрель, при этом цветки распускаются до того, как раскроется листва. После того как воздух на улице прогреется до 12 градусов, сережки орешника начинают активно расти, при этом каждые 24 часа их длина увеличивается на 30 мм. Также следует учесть, что чем более сухой будет воздух, тем быстрее будет рост сережек. После того как их длина будет равна 10 сантиметрам, они станут неплотными, и начнется разбрасывание пыльцы. Продолжительность данного пыления 4–12 суток. Женские цветки остаются раскрытыми на протяжении 14 дней. Пыльца с мужских цветков попадает на женские, при этом она может прилететь не только со своего, но и с расположенного неподалеку дерева. Именно с этим связана рекомендация, что на участке должно расти не меньше 3 экземпляров орешника.
Размножение лещины
Существует несколько способов размножения лощины: отводками, прививкой, делением куста, семенами, отпрысками и черенкованием. Генеративным методом размножения в основном пользуются селекционеры для получения новых сортов, которые будут приспособлены к определенным климатическим условиям. Но садоводы-любители, как правило, не выращивают орешник из семян, потому что это очень долго, и только лишь 1 сеянец из 1 тысячи выросших сможет сохранить сортовые признаки родительского растения.
Размножение отводами
Воспользовавшись генеративными способами размножения, можно полностью сохранить сортовые признаки растения. Для размножения орешника используют горизонтальные отводки. Для этого в начале весеннего периода либо глубокой осенью нужно выбрать однолетние ветви, которые должны быть низкорастущими. Под ними делают неглубокие бороздки (глубина от 10 до 15 сантиметров) в которые и укладываются данные ветви. Их нужно зафиксировать и слегка укоротить верхнюю часть, оставшуюся над землей. Не заполняйте бороздки почвой. Со временем из почек, располагающихся на ветвях, отрастут вертикальные побеги. С нижней части выросших побегов нужно удалить все листовые пластины, а также им потребуется несколько окучиваний до середины. Со временем у отростков сформируются свои корешки, их можно будет отсадить на новое место. Пересадку таких саженцев на постоянное место можно будет провести лишь спустя 1 либо 2 года, так как они нуждаются в доращивании.
По этому же принципу можно размножить орешник дуговыми отводками. В весеннее время выбранные ветви следует пригнуть дугообразно к почве. В том месте, где ветвь соприкасается с землей, кору надо надрезать. Затем ветвь фиксируют в яме, глубина которой должна быть от 0,2 до 0,3 м, после чего ее заполняют почвой таким образом, чтобы верхняя часть возвышалась над поверхностью участка, при этом она нуждается в подвязке к установленному рядом колышку. Давший корень отводок в осеннее время надо отрезать от родительского дерева, после чего его выкапывают и высаживают для доращивания на другое место. На постоянное место его можно будет пересадить спустя 1 либо 2 года.
Также можно достаточно легко размножить лощину и вертикальными отводками. Когда весной будет проведена омолаживающая обрезка, нужно отыскать пеньки достаточно больших веток и герметично укутать их пленкой на высоте 0,5 м. Это способствует пробуждению спящих почек и они начинают расти. После того как высота отросших молоденьких побегов будет равна 15 сантиметрам, следует произвести их окучивание перегноем на высоту 40–50 мм. Но перед этим не забудьте в самом низу провести их перевязку, а используют для этого мягкую проволоку. После того как длина побегов достигнет 0,2–0,25 м, производят их окучивание перегноем на высоту от 8 до 12 сантиметров. А после того как их длина станет равна 0,3–0,35 м, проводят их окучивание на высоту 0,2 м, а поверхность вокруг них засыпают слоем мульчи. Когда побеги будут окучены третий раз, нужно удалить пленку. Во время летнего периода кусту надо обеспечить регулярный полив и прополку. Не забывайте, прежде чем приступить к окучиванию, каждый раз обрывайте с побега все нижние листовые пластины. В осеннее время нужно очень аккуратно раскопать побег, при этом постарайтесь не травмировать придаточные корешки. Те отводки, что дали корни, следует обломить в месте перетяжки. Те же побеги, которые дали небольшое количество корешков, отделять не следует.
Как размножить лещину
Посадить и вырастить фундук на участке не составит труда, но только по сравнению с другими плодоносящими деревьями. Лещина хоть и неприхотлива, но требует усилий со стороны садовода. Приняв решение самостоятельно размножать фундук, полезно знать, какие способы размножения лещины существуют, как правильно получить молодой саженец или деревце.
Размножение семенами
Размножение фундука семенами не позволит получить все свойства материнского дерева и используется для получения полуфундука. Плоды такой культуры будут уступать по пищевой ценности и размеру плодам лещины, размноженной вегетативным способом. Ещё один минус семенного размножения – более поздние сроки вступления в плодоношение, только на 8-10 годы. Такой способ используется чаще для селекции.
Разведение ореха производится из созревших “материнских” плодов. Подойдут как опавшие на землю орешки, так и собранные вместе с обвёрткой. Чтобы обвёртки завяли и хорошо отчищались, плоды рассыпают на несколько дней в проветриваемом месте. После очистки и сушки плоды лещины ссыпают в мешки или ящики и хранят до посева. Правила стратификации различаются в зависимости от состояния орешков. Пересушенные стратифицируются дольше по сроку – до 5 месяцев, первоначально требуют температуры в помещении до 22 градусов в течение двух недель. В остальных случаях срок стратификации – 4 месяца, температурный режим – до 10 градусов. Для основы понадобится песок или торф, который раз в неделю рекомендуется высыпать из ящика вместе с орехами. Делается процедура для очищения от гнилых элементов и, при необходимости, дополнительного увлажнения. Затем масса помещается обратно в ёмкость.
Всхожесть орехов в грунте до 80%, рекомендуемое количество семян на квадратный метр – 50 штук. Посев проводится весной на поле, убранном с осени (ранний пар) или на очищенном и свободном от посадок в течение вегетационного периода (чёрный пар). Почва перед посадкой культивируется, боронится. Орехи помещаются в грунт на 5 см при весенних манипуляциях, на 8 см – при осеннем посеве. Уход за сеянцами проводится в виде рыхления, прополки, полива. По достижении высоты в 15 см саженцы выкапывают (хоть осенью, хоть весной). Глубина копки – 25 см.
Вегетативное размножение
Используется для получения ценных сортов. Размножение лещины производится такими способами: прививкой, отводами, делением, отдирками.
Отводами
Размножение фундука отводами бывает трёх типов: в канавку дужкой, вертикально и горизонтально.
Как размножить фундук “дужкой”? Для такого способа подойдёт поросль не старше двух лет. При этом она не отделяется от материнской особи. Вокруг деревца выкапывается столько канавок, сколько отводок берётся. Размер канавки: глубина 10-15 см, длина до полуметра. Выбранный побег наклоняют, выкладывают по дну канавки, закрепляют на дне крючком или другим способом. Вершинку побега оставляют над землёй (10 см) и крепят к вертикальной опоре, обрезают на пятой почке. Для лучшего укоренения в месте изгиба побега делается надрез и обрабатывается “Корневином”. Канавка засыпается смесью земли с перегноем, хорошо проливается. Отводки можно использовать весь период вегетации. Наиболее благоприятный – первая половина, когда все листочки появились. Недостаток способа: от одного отвода образуется один побег.
Размножение лещины отводами горизонтально ещё называют “китайским” способом. Используется осенью или весной. Позволяет получить до 5 побегов. Выбираются несколько веточек в возрасте до двух лет, укладываются в канавки. На дне закрепляются и оставляются открытыми. Важно не повредить почки, чтобы из каждой получился побег. Примерно к июню каждая почка даст побег в 10-15 см. В этот период побег окучивается на 2/3. У основания побега для быстрого развития корневой системы делается перемотка проволокой на 2-3 оборота. Окучивание проводится ещё пару раз за лето. При окучивании листья на стебле, которые оказываются под землёй, отрывают. После укоренения побегов каждый горизонтальный отводок выкапывается. Разрезается так, чтобы вертикальные побеги сохранили свои корни. После этого убираются проволочные перетяжки.
Что такое размножение фундука вертикальными отводками? В этом случае используется пневая поросль, которая регулярно окучивается (2-3 раза за сезон). Чтобы её заполучить нужно срезать трёх-четырёхлетнее дерево и оставить его на целый вегетационный период в покое. Размножение таким способом имеет два недостатка: год ожидания поросли и невозможность образования молодой поросли на присыпанных землёй кустах.
При любом типе отводкового размножения укоренить побег получится за один период вегетации только при максимально благоприятных условиях по температуре и влажности. Как правило, побег остается на два года на укоренении. После первого года поросль укорачивают до полуметра для развития корневой системы.
Отдирками
В течении жизни корневая система фундука разрастается в зависимости от сорта. Например, лещина разнолистная имеет обширную корневую систему, а медвежий орех нет. По общему правилу, один куст даёт до 150 корневищ-отдирок, которые используются для размножения. Для этого необходимо выбрать куст с корневищем не младше двух лет. Откопать от земли боковые части, отделить их от корневой шейки. Чтобы получить сильное растение, отдирки рекомендуют доращивать пару лет.
Делением куста
Такой метод используется при необходимости проредить растения. Куст полностью выкапывается, делится на несколько частей. Так, чтобы каждая часть имела корень, и высаживается. Растение хорошо приживается, даёт первые плоды через три или четыре года после пересадки.
Прививкой
В качестве подвоя можно использовать сеянцы обыкновенной или разнолистной лещины, медвежьего ореха. Среди способов весенних прививок лучший результат получается при прививке за кору. Окулировку для надёжности рекомендуют проводить двумя глазками в летнее время, черенок до процедуры летом держать не более суток в холоде и влажности. Важно не допустить пересыхания.
Зелёными черенками
Такой способ не рекомендуют ни опытные, ни любители-садоводы. Приживаемость и чистый выход при этом способе размножения не превышает 30%. И это с учётом использования стимуляторов роста и подогрева почвы.
Последний и самый современный способ, который только разрабатывается в США и ряде стран Европы, – клональное микроразмножение фундука. Метод даёт возможность получить здоровый и точно соответствующий сорту материал.
Фундук: черенки окореняются в «ванне»
Желание размножить сорта фундука, купленные мной в Ивантеевском питомнике, возникло через 2-3 года после их посадки. Продиктовано оно было большим спросом на это растение на рынке. За 12 лет я испробовала несколько способов размножения этой культуры.
СНАЧАЛА я попыталась окоренить одревесневшие черенки, но не тут-то было! Они ни в какую не хотели окореняться ни весной, ни осенью. Каллус на нижнем конце черенка образуется, но в корни не превращается. Установки искусственного тумана, в которой окоренение удалось бы, у меня нет, да и цель была другая — вырастить саженцы с минимумом затрат. Пробовала вариант окоренения в холодном парнике — тот же провальный результат. Несколько лет так промучилась и решила попробовать другие способы.
Неплохо пошло окоренение зеленых черенков в специальном череночнике с высокой влажностью. Этот способ подсказал мне садовод из Чувашии, успешно окореняющий хвойники. «Стенки» череночника я соорудила из пеноблоков, оставшихся от стройки, получился прямоугольник шириной около 1 м и высотой 30 см, произвольной длины. Изнутри застелила череночник пленкой, закрепив ее где гвоздями, где досками, прижав их к земле. Сверху череночник тоже укрыла пленкой. На дно очень осторожно, чтобы не повредить пленку, уложила кирпичи. Налила внутрь воды до 2/3 высоты кирпича. На кирпичи установила пластиковые ящики (можно использовать металлическую сетку), а в них (или на сетку) — пластиковые стаканчики с окореняемыми черенками.
Получилось зеркало воды, а над ним окореняемые черенки. Влажность в такой «ванне» держится очень высокая — на уровне примерно 80-90%.
ПЕРВЫЙ опыт окоренения зеленых черенков оказался не совсем удачным — на солнце они почти все сгорели. А учитывая то обстоятельство, что у зеленого черенка фундука есть определенные сроки для окоренения, за пределами которых процесс образования корней резко прекращается, то это значило одно: я потеряла еще один год впустую.
Оставалось ждать следующий. Зато появился бесценный опыт, и я твердо запомнила: в первые две недели череночник нужно притенять от солнца! Что касается сроков зеленого черенкования, то для разных регионов они различные. Поэтому правильнее ориентироваться не на определенные сроки, а на фазу развития растения. При окоренении фундука это фаза начала формирования пазушной почки (у нас в Курской области — конец первой декады — вторая декада июня). В разные годы по-разному, поэтому я всегда ориентируюсь только на почку.
Что касается подготовки грунта для окоренения, то он такого состава: верховой торф и речной серый крупный песок в равных пропорциях. Торф нужно брать именно верховой, то есть кислый, чтобы черенки не загнивали. Влажность грунта должна быть такой, чтобы можно было сжать грунт в комок, и он при этом не разваливался в руке. Грунт насыпаю в стаканчики доверху и чуть утрясаю, постукивая дном по камню. Затем палочкой делаю углубления для черенков (это для того, чтобы не задиралась кора).
В ПОДГОТОВКЕ черенков тоже есть свои тонкости. Во-первых, срезать их лучше ранним утром при высокой влажности. Срезанные ветки надо сразу поместить в ведро с водой, чтобы сохранить тургор. Все работы по подготовке черенков нужно проводить только в тени. Я пришла к выводу, что лучше окореняются черенки с пяткой. Тонкий кусочек коры на конце пятки обрезаю острым секатором или ножом. Затем макаю черенок пяткой в порошок Корневина или Укоренита и помещаю в стаканчик с грунтом, после чего почву хорошо обжимаю. Поливаю один раз, сразу зачерпывая стаканчиком с черенком чистую воду. Вода быстро протекает до самого дна и промачивает грунт. Излишки выливаются через отверстия в дне стаканчика. Стаканчики с черенками ставлю в пластиковые ящики под пленку.
Первые две недели, особенно при сильном солнце, приходится притенять череночник, накидывая сверху пленки какую-нибудь плотную ткань. Если все идет нормально, то листочки у черенков остаются зелеными, не сохнут, а пазушная почка развивается и растет. Одновременно могут появиться сережки и молодые побеги. Через три недели сквозь стенки стаканчика можно наблюдать и появление первых молодых корешков. В череночник первое время заглядывать можно только в пасмурные или дождливые дни либо рано утром и поздно вечером, чтобы опрыснуть листья водой с добавлением Фундазола.
ОКОРЕНЕННЫЕ черенки можно высадить на доращивание в школку. Только делать это надо как можно раньше, чтобы молодой саженец до осени немного подрос и окреп. Иначе молодые корешки просто замерзнут зимой. Первый мой опыт высадки в школку был именно такой — все окорененные черенки зимой замерзли. И снова ожидание следующего сезона, и снова все с самого начала.
В заключение хочу дать несколько советов начинающим садоводам (опытные все эти тонкости знают).
1. Высаживать саженцы фундука лучше осенью, так как он начинает вегетацию раньше остальных культур. Но приемлема и весенняя посадка.
2. Если получили саженцы по почте или купили на рынке, то обязательно отмойте все корешки от налипшего грунта, глины, опилок или мха.
3. Подрежьте каждый корешок под водой на 1-1,5 см — это уничтожит воздушную пробку и заставит корни работать, всасывая воду. Тогда есть гарантия приживаемости.
4. Крону у саженца лучше заложить сразу, подрезав верхушку и оставив над поверхностью почвы 3-5 почек.
5. При покупке саженцев фундука на рынке зрите в корень в прямом смысле. У отводочных саженцев корни мочковатые и отходят от материнской ветки; у укорененных черенков корни мочковатые и отходят от самого черенка; у привитых саженцев корень стержневой, разветвленный, есть корневая шейка, но и должна хорошо просматриваться прививка, а у сеянцев корень стержневой, часто слаборазветвленный, прививки же нет.
6. Такой признак, как краснолистность, не говорит о том, что саженец сортовой. Сортов очень много, а окраска листа говорит только о форме — краснолистной или обычной, с зелеными листьями.
7. Если все же под видом сорта на участок попадет дичка, не спешите отказываться от нее и корчевать. Разгибая побеги каждый год, можно поторопить кустик и приблизить плодоношение. В любом случае, он станет на время хорошим опылителем. А может дать и неплохие орешки.
М.Протасова, Курская обл.
Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.
Источник: