Как закислить почву для рододендронов? — Сад и огород

Рост и развитие растения зависят от его правильного месторасположения и почвы. Но не каждая почва естественно оптимальна, и требования растений могут существенно различаться. Здесь индекс кислотности почвы (PH, кислотно-щелочной баланс) играет важную роль. Некоторые растения процветают исключительно или лучше всего на почвах с кислым pH. Например, гортензии, верески, эрики, рододендрон, садовая черника и др. Другие отдают предпочтение щелочным. Но что делать, если почва дома неподходящая? В данной статье мы расскажем, как повысить кислотность почвы в домашних условиях.

Определение ph почвы в домашних условиях

Значение pH почвы предоставляет нам информацию о том, является ли реакция почвы кислой, нейтральной или щелочной (известковой). При рН 7 реакция почвенного раствора нейтральная, ниже 7 — кислая, выше — щелочная.

По своей природе кислые почвы встречаются почти исключительно в нетронутых природных заповедниках. Садовую почву обычно нужно подкислить. Прежде чем принимать соответствующие меры, рекомендуем использовать образец почвы для определения фактического значения pH. В домашних условиях это сделать довольно легко.

Самый простой способ (вариант Первый)- использовать лакмусовую бумагу. Также вам нужна почва для испытания, которую вы можете получить на глубине около десяти сантиметров. Положите эту землю в ведро, раскрошите ее и удалите посторонние предметы. Возьмите дистиллированную воду и соедините ее с измельченной почвой в пропорции 1: 1. С помощью лакмусовой бумаги определите значение pH почвы на основе цвета.

Теперь просто вставьте палочки в тестер почвы, примерно через минуту вы сможете прочитать результат.

Другой вариант — купить тестеры грунта. Например, измеритель кислотности и влажности грунта МР-330 (его можно заказать в интернет-магазине). Вам нужна земля для испытания. Подготовьте ее, как в первом варианте. Теперь просто вставьте наконечник тестера в почву. И примерно через минуту вы сможете увидеть результат.

Также обращайте внимание на дикорастущие растения в вашем саду. Они смогут дать вам хорошее представление о различных грунтах. Например, одуванчики , земляника и подорожник произрастают в кислой почве, в то время как цикорий предпочитает щелочную почву.

Лакмусовая бумага в домашних условиях

Чтобы изготовить лакмусовую бумагу нам понадобятся лишь вещества- индикаторы, способные изменять свою окраску в присутствии кислот и щелочей. А также – бумага для принтеров и вода. В качестве природных индикаторов можете взять красную капусту, черную смородину, чернику, ежевику, черноплодную рябину. Эти растения содержат в своем составе краситель (антоцианин); именно он и отвечает за чувствительность к pH.

Вам следует нарезать капусту на кусочки, залить ее небольшим количеством дистиллированной (или чистой) воды. Затем — довести полученный раствор до кипения и кипятить около получаса. Если будете использовать ягоды, то предварительно измельчите их.

Как только приготовленный отвар остынет, опустите в него нарезанную на кусочки бумагу для принтеров (на 5-7 мин.). Бумага должна приобрести сиреневый оттенок. Затем достаньте ее и просушите. Вот и все. Лакмусовая бумага своими руками готова.

Проведите тест с почвой. Если сок сохраняет свой фиолетовый цвет, почва нейтральна. Если цвет меняется на розовый, почва становится кислой, сок становится зеленым или синим, а почва щелочной.

С помощью тестов

Используйте умные тест-индикаторы кислотности садово-огородной почвы и горшечной земли для комнатных растений. Их купить можно в садовых центрах. В упаковке этой мини-лаборатории вы найдете три палочки для измерения и подробную инструкцию.

Как повысить кислотность почвы

Повышение кислотности специальными средствами

Серная кислота или коллоидная сера. На 1 литр воды используйте 1 капля концентрированной кислоты. Этого раствора вам вполне хватит на подкисление 1 квадратного метра участка;
Электролиты кислотных аккумуляторов. Пропорция: 30 мл электролита на 10 л воды (из расчета на 1 кв. м).

Повышение кислотности бытовыми средствами

Существует множество способов подкислить садовую почву. Ради окружающей среды рекомендуем избегать использования химикатов. Лучше всего прибегнуть к подходящим домашним средствам, которые не только под рукой дома, но также и в природе.

Для длительного и естественного снижения значения pH требуется терпение. Этот процесс является относительно сложным и может быть медленным и в течение более длительного периода времени. Первое, что вам нужно сделать, обойтись без известковых удобрений и известковой воды для полива. Домашние средства, которые могут сделать почву кислой, — это кофейная гуща, остатки винограда, иголки и кора хвойных, лесная почва, где растут вечнозеленые деревья, дубовые листья, различные компостные смеси или мульча и др.

Кофе в саду

Кофейная гуща – прекрасное средство, которое можно найти почти у каждой хозяйки. Она может повысить кислотность почвы и, таким образом, очень естественным образом снизить единицы рН. Это ценное удобрение, особенно для вересковых растений. Вы можете использовать кофейную гущу как в чистом виде, так и как компонент с частицами коры хвойных пород или хвоей. Кофе содержит много важных питательных веществ. Прежде всего, набор содержит калий, фосфор и азот в заметных количествах. Как использовать? Внесите высушенную кофейную гущу поверхностно в почву.

Второй вариант – использовать покупной кислый торф. А третий – пользоваться хвойной почвой, взятой из леса прямо под хвойными. Этот метод особенно подходит для более долгосрочных результатов, поскольку процесс разложения органических материалов занимает достаточно много времени. Для подкисления больших участков лучше использовать кислый гумуса из рубленых хвойных деревьев.

Мульча

Также хорошим средством подкисления является мульча. Она не только защищает почву вокруг растений от обезвоживания, но от роста сорняков. Также может оказать влияние на текстуру почвы, поскольку снижает значение pH. В качестве мульчи используйте слой нарезанной древесины различных хвойных пород толщиной от двух до трех сантиметров, иголки, кору, опилки, дубовые листья или травяную обрезку. Обрезки травы должны быть слегка засохшими. Слой мульчи обновляйте примерно через два года.

Лимонная кислота

Разведите в 10 л воды 5 грамм кристаллов лимонной кислоты. Раствора хватает на 1 кв. м. Это быстродействующее средство, но закисление продлится недолго.

«Выращивание из семян некоторых видов рода Рододендрон (Rhododendron L.) — рододендрон крупнейший (Rh. maximum L.) и японский (Rh. japonicum (A. Gray) Suring)» (стр. 4 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7

Для размножения лучше всего использовать семена местной репродукции, чтобы получить более жизнеспособные растения.

Участок готовят осенью, а растения высаживают весной

Тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Почва должна быть мягкой, пружинистой, воздухопроницаемой. Наиболее подходящими для окультуривания являются песчаные почвы, поскольку они легкие и достаточно кислые, водо — и воздухопроницаемые. Для их улучшения необходимо добавить верховой торф, древесные листья, хвою сосны, хорошо разложившийся навоз, минеральные удобрения. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5−5,0 [1]. Почвы Беларуси разнообразны по механическому составу, в большинстве своём кислые, что вполне подходит для выращивания многих видов рододендрона [3, с. 5].

В 1985 году был заложен в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси новый рододендрарий у главного входа в сад в небольшом массиве из сосны обыкновенной. Эти посадки оказались очень удачными. Рододендроны здесь хорошо растут и развиваются [3, с. 15]

Если нет сосновой хвои, то можно использовать сфагновый торф. Для посева семян можно купить готовый грунт с кислой реакцией (рН 4,0−5,5). Только некоторые виды рододендронов (мелкоцветный, жестковолосистый, чудесный) могут расти на слабощелочных и нейтральных почвах. Желательно проверить уровень pН почвы в саду лакмусовой бумажкой, pН-метром или отдать образец почвы в специализированную лабораторию. Если показатель выше 5,5, то почву желательно адаптировать для выращивания рододендронов.

Для закисления почвы: внести сернокислое железо – 40 г на 1 м2 с интервалом в одну − две недели, эффект достаточно быстрый, но и быстро вымывается; внести мелкопомолотую серу – 70 г на 1 м2, эффект не такой быстрый, но зато действует продолжительно.

Применяя соли аммония по мере надобности, можно постоянно поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. Необходим хороший дренаж, иначе при длительных дождях будет застаиваться вода, и растения непременно погибнут. Глубина подготовленного слоя должна быть 40−50 см (до дренажа). За посадками необходимо постоянно следить, особенно за кислотностью почвы. Если она станет щелочной, растения практически перестанут расти, будут поражаться болезнями и вредителями − и в конечном итоге погибнут. Так как корневая система у рододендронов поверхностная, высевать семена лучше в неглубокие плошки, на дно которых насыпан крупнозернистый песок или слой черепков, битого кирпича, чтобы обеспечить сток лишней воды при поливе. Затем их заполняют субстратом, уплотняют его и обильно поливают. При этом нужно проследить, чтобы до края емкости оставалось 1−2 см. Перед посевом почву дезинфицируют крепким раствором перманганата калия (марганцовка). Прекрасные результаты дает мульчирование поверхности субстрата тонким слоем нарезанного мха сфагнума.

Для создания постоянной и равномерной влажности ящики накрывают стеклом или пленкой и поддерживают температуру 18−20°С. Однако переувлажнение воздуха не только нежелательно, но и опасно, поэтому первые дни после посева необходимо тщательно следить, чтобы на стекле или пленке не скапливался конденсат влаги. При более низкой температуре (10−15°С) всходы появятся только через 3−4 недели. Некоторые семена, например, рододендрона японского, всходят уже через 7−8 дней; рододендроны Смирнова, понтийский, кавказский − немного позднее; есть виды, семена которых прорастают только через 20−25 дней. Прорастание семян даже одного вида идет очень неравномерно и растягивается порой на 2−3 недели и более. Часто на первых порах сеянцы настолько мелкие и слабые, что не в состоянии самостоятельно освободиться от своих «одежек». Если им вовремя не помочь, они могут погибнуть. Очень полезно опрыскивание всходов раствором эпина или раствором микроэлементов до полного смачивания. Оболочка семени при этом размягчается, и семядольные листочки легко от нее освобождаются.

У подавляющего большинства видов рододендронов свет стимулирует развитие зародыша семени, поэтому их прорастание происходит на свету. Так как сеянцы рододендронов первые несколько недель растут очень медленно, лучше сеять в декабре − январе. А поскольку в это время света явно недостаточно, необходимо подсвечивать посевы лампами дневного света мощностью 100 Вт, которые вешают над ящиками на высоте примерно 50 см. В целом длина дня должна быть не менее 14−16 часов. Кроме того, дополнительное освещение способствует увеличению всхожести семян, причем, весьма значительно. Чем раньше был проведен посев, тем более подготовленными к первой зимовке окажутся сеянцы. В это время легко поддерживать нужную температуру и влажность. При более поздних сроках сложнее уберечь семена от подсыхания.

После того как появятся всходы стекло или пленку снимают и ящик переносят в более прохладное место, чтобы закалить растения. Первую пикировку проводят при появлении первых настоящих листочков. Сеянцы заглубляют до семядолей. Это способствует развитию хорошей корневой системы. В качестве субстрата используют кислый сфагновый торф, смешанный с полуразложившейся сосновой хвоей. Он должен быть рыхлым и мягким, как подушка. Использование некомпостированной коры хвойных пород вызывает некоторое отставание в росте, но к концу вегетационного периода оно бывает несущественным. Садоводы нередко пользуются в качестве мульчи полуперепревшей листвой, полуразложившимся коровьим навозом. При использовании древесных опилок необходимо добавлять около 5 кг сульфата аммония на 1 м2 и проводить обработку против грибных болезней.

Мульчирование не только сохраняет влагу и препятствует развитию сорняков, но и обеспечивает растение дополнительными органическими питательными веществами, предохраняет почву от разрушения водой, оберегает корни от механических повреждений и уменьшает промерзание почвы зимой.

Так как появившиеся сеянцы очень мелкие, со слаборазвитыми корнями, поливать их следует только с поддона. Для полива идеально подходит снеговая или дождевая вода. При использовании водопроводной воды ей дают отстояться, потому что рододендроны чрезвычайно чувствительны к хлору. В это время для сеянцев одинаково опасны и переувлажнение, и пересушивание. Для сохранения влажности субстрата и воздуха плошки с посевами помещают в парнички, в качестве которых удобно использовать обрезанные пластиковые бутылки (не забывая удалять конденсат с их стенок). Можно поместить плошки в прозрачный полиэтиленовый пакет, надуть его и завязать сверху. И в этом случае также получается мини-парничок.

Через 2−3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3−4 г приготовленной смеси. Для этого берут физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Их вносят 2−3 раза в месяц до второй пикировки, которую проводят в августе. Субстрат готовят такой же. В следующем году молодые растения подкармливают 2−3 раза в месяц. Большие дозы суперфосфата опасны − они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде [1].

Высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания отличаются семена рододендронов через 2–3 месяца после сбора. Единичные всходы у некоторых видов появляются через 12–15 дней после посева, а у других (например, рододендрон даурский) через 15–20 дней. Массовые всходы бывают несколько позже. Всхожесть семян падает с удлинением сроков хранения[2, с. 17].

Они быстро растут, поэтому в мае − июне их можно высадить в открытый грунт, после чего поверхность почвы замульчировать слоем верхового торфа или хвоей сосны. Толщина мульчирующего материала: 3−5 см − древесные опилки, 8−10 см − кислый торф, до 5 см − хвоя сосны или лиственницы. Эти же материалы можно использовать и при укрытии растений на зиму. Все мульчирующие материалы уменьшают засоренность посадок сорняками. При мульчировании торфом у рододендрона наблюдается наилучший прирост и закладка цветочных почек. Применение в качестве мульчи зеленой массы от стрижки газонов не приводит к заметному подавлению сорняков.

Лучшее время посадки рододендронов − весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см (рисунок 1). Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15−20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30−40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Если выкопать яму глубиной 30 см, налить воды и вода через два часа уйдет, то это не критично, но если вода будет стоять и через 24 часа, то это нежелательно. Растение будет плохо развиваться и деградировать. В этом случае и дренаж на дно ямы не поможет, т. к. сама яма с дренажем может стать аккумулятором воды. Тогда надо высаживать рододендроны на насыпную грядку, высотой 30 см. Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2−4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Растения выкапывают вместе с комом земли, при этом они почти не повреждаются, так как имеют компактную корневую систему; поэтому саженцы безболезненно переносят пересадку, хорошо приживаются. Растения перед посадкой помещают с комом земли в кадку или таз с водой и выдерживают до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из почвенного кома.

Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30−40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал − торф, хвоя слоем 4−8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.

Как можно подкислить почву?

Зачем повышать кислотность?
Подкисление органическими материалами
Чем еще подкислить почву?

Очень многие растительные культуры предпочитают подкисленный грунт. Если кислотность почвы недостаточна, рост и развитие растения замедляется. Но, к счастью, это решаемо. Опытные дачники и садоводы знают с десяток способов подкисления почвы.

Зачем повышать кислотность?

Большая часть садовых и огородных культур предпочитает нейтральный грунт или грунт со слабокислой реакцией. Если обозначать эти показатели численно, получится от 5,5 до 7,5 единиц (pH). Сделать субстрат кислым требуется, если значение pH лежит выше 7,5-8 единиц. Щелочные грунты не особо совместимы с хорошей урожайностью. Такую реакцию обычно демонстрируют засоленные почвы, образованные на известковой базе в степи или лесостепи, в засушливых регионах.

Часто засоленные почвы со щелочной реакцией соседствуют с южными черноземными почвами. Почему это вредно: такие ценные элементы, как железо, бор, а также фосфор, марганец, цинк просто перейдут в невозможные для растворения гидроксиды из-за щелочной реакции и станут недоступны для питания культур.

И здесь уже ни минудобрения, ни органика не помогут. Растения будут чувствовать дефицит витаминов, тормозить в росте, их с большой вероятностью поразит хлороз листьев.

Водно-физические характеристики почвенного покрова также под ударом: в сухом виде грунт будет очень плотным, аэрация для него затруднительна, а после полива либо естественных осадков он может стать слишком вязким, заплывшим. То есть, если на огороде оказалась именно щелочная почва, ее надо рыхлить и выравнивать кислотность до нейтральных показателей.

Какие культуры предпочитают кислую почву:

кустарники – к ним относят багульник, рододендроны, азалии, вереск;
хвойники – ели и сосны, можжевельник и пихта, туя;
ягоды – брусника, клюква, черника, а также голубика;
многолетники – гравилат, папоротники, примулы, дицентра.

Любящие подкисленный субстрат растения считаются ацидофильными. Это значит, что изначально они предпочитают расти на заболоченных участках, на торфяниках, в хвойных лесах. Эволюционно корни этих культур адаптировались брать подпитку из агрессивных почв. У ацидофилов просто нет корневых всасывателей-волосков, их заменили очень маленькие грибковые организмы, которые внедряются в корневую ткань и выполняют функцию транспортировщиков питания и влаги. Идеальная основа для таких растений – именно кислая среда.

Но по незнанию увеличить кислотность грунта можно там, где делать это категорически нельзя. Например, пионы, платан и климатисы предпочитают кислотность почвы 7,5 единиц. Так же, как и персик, айва, тот же абрикос.

Подкисления грунта зачастую требуют и комнатные растения – камелия и азалия, монстера и фуксия, цикламен и фиалки, миртовые. Весной подкисление поможет культурам активно развиваться и расти.

Подкисление органическими материалами

Органику традиционно применяют на почвах, которые хорошо аэрируются, отличаются высокими показателями водопроницаемости, а также рыхлым субстратом. Органика будет не быстро и интенсивно, а медленно и плавно закислять почву, будет разлагаться постепенно. Но зато такие меры принесут долго работающий результат. Что очень важно, органика сохранит рыхлую грунтовую структуру, обогатит ее питанием и гумусом. И такой способ нельзя назвать подходящим, если кислотность нужно повысить быстро.

Чтобы органика расходовалась эффективно, закладывать ее рекомендуется в прикорневую зону, которая связана с корнем. То есть не просто разбрасывать удобрение по участку (как делают это некоторые неопытные огородники), а прицельно закладывать в место корня. Для посадки готовится кислый субстрат, именно его и закладывают в лунку. А потом уже органику задействуют, чтобы мульчировать приствольный круг.

Какие органические материалы дадут кислую реакцию:

верховой торф – высококислотный продукт, который используется, как правило, осенью в ходе перекопки участка;
листовой компост – это средство улучшает не только структуру почвы, но и подкисляет ее, рекомендовано состав вносить весной до перекопки, его же можно брать для создания мульчи или включать листовой компост в грунтовой состав перед тем, как высадить рассаду;
опилки и перепревший опад хвои;
мох сфагнум;
свежий навоз (работает за счет избыточного содержания азота).

В домашних условиях субстрат тоже подкисляют. Правда, для домашнего культивирования определять до точных значений кислотность грунта не обязательно. Примерные показатели его можно вычислить специальным прибором, который часто продается в торговых точках для садоводов и огородников. Также хорошо проверяется кислотность в домашних условиях специальными цветными лакмусовыми полосками.

Чем еще подкислить почву?

Есть в арсенале дачников еще несколько результативных способов повысить уровень кислотности грунта на огороде. Их можно разделить на 3 категории.

Минеральные соединения

Если почвы тяжелые и глинистые, наиболее уместно менять их реакцию с помощью минеральных соединений. Это, прежде всего, коллоидная сера и сульфат железа. Вода, проникающая в грунт, показывает реакцию с ней, медленно превращаясь в серную кислоту. Процесс почвенного окисления после добавления серы не будет скорым (иногда это затягивается до года), потому экспресс-результата точно ждать не следует. Но известно, что чем мельче будет помолота сера, тем быстрее пойдет окислительный процесс. Внимание! Расчет такой: чтобы поднять кислотность субстрата на 2,5 единицы pH, нужно внести в почву 100-150 г серы на метр квадратный.

Рассыпать серу эксперты советуют при безветрии, ведь ее пыль легка и отлично разносится ветром. Разумеется, делать это нужно в средствах персональной защиты. Коллоидная сера более предпочтительна хотя бы в силу своей дешевизны. Серный порошок рекомендовано закапывать на глубину 30 см (не меньше). Сульфат алюминия – это вещество работает мягче, но скорее, чем сера. Пропорции такие: 0,5 кг порошка на 10 квадратных метров. Такие меры помогут ощутить результаты уже через месяц, а то и за 3 недели. Обычно сульфатом алюминия принято повышать кислотность грунта в горшке, но и на огороде его применяют для улучшения роста гортензии – она действительно растет более пышной. Но превышать содержание сульфата алюминия в грунте тоже опасно: если его слишком много, процент фосфора в субстрате уменьшится, то есть нарушится важный для роста растения баланс элементов.

Если же почву подкислить необходимо слегка, весной можно воспользоваться аммиачной селитрой. А под осеннюю перекопку в большей степени подходит сульфат аммония либо сернокислый калий.

Помнить стоит и о том, что далеко не все минеральные соединения работают на повышение кислой реакции почвы. Например, кальциевой и натриевой селитрой принято раскислять грунт. И хоть технически базируются они на аммиаке, но грунт тем не менее делают щелочным.

Растворы кислот

Для скорейшего результата подкисления используются растворы кислот. Например, серную кислоту часто добывают из старой автомобильной аккумуляторной батареи. Из нее сливают весь электролит. А чтобы самостоятельно подготовить такое удобрение для подкисления, берут всего 5 мл концентрированной серной кислоты и крайне осторожно выливают в ведро (10 л), которое заранее наполнено водой. Такой раствор тщательно перемешивают, и он готов для поливки грунта. Кислотность при данном способе повышается, как правило, на 1-2 единицы. Подобное подкисление, как уверяют эксперты, проводить можно на протяжении вегетационного периода несколько раз: повышаться показатель кислотности будет плавно.

Но есть и более доступная альтернатива серной кислоте, которую предпочитают многие дачники. Речь идет о подкислении почвы уксусом, лимонной либо яблочной кислотой. Они дают довольно быстрый эффект подкисления. Но, правда, эти вещества негативно воздействуют на микроорганизмы, то есть убивают и полезную микрофлору (эффект сравним с действием антибиотиков). Потому лимонную кислоту и уксус используют хоть и часто, но очень осторожно, когда другие варианты по каким-то причинам неприемлемы. Как подкислить грунт лимонной кислотой либо уксусом: нужно насыпать 1-2 чайные ложки лимонки/100 мл уксуса, развести эти ингредиенты в 10 литрах воды. Одно ведро – на 1 квадратный метр, таков расчет. Используется что-то одно – либо лимонка, либо уксус. Применять сразу два подкислителя не нужно. Есть мнение, что полстакана уксуса нужно разводить в 1 ведре воды, но многие дачники уверяют – способ очень агрессивный, результат того не стоит.

При этом стоит помнить, что ни лимонка, ни уксус не будут действовать долговременно. Это экспресс-метод, который используют разово. В отличие от органики они не дадут эффекта накопления, плавного и естественного. Да и негативное воздействие на полезные микроорганизмы говорит само за себя, иногда приходится выбирать, что важнее – моментально подкислить почву или сохранить баланс микроорганизмов. Последние ведь тоже помогают росту растений.

Сидераты

Еще один весьма действенный способ поднять показатели кислой реакции грунта – посадить на участке растения, корни которых богаты органическими кислотами. Большой плюс такого способа заключается в его экологичности, естественности, мягком природном воздействии. Помимо того, что они замечательно, плавно, аккуратно подкислят почву, они еще продемонстрируют свои фитосанитарные свойства. И даже восполнить запас важных для роста культур элементов эти растения тоже смогут. Лучшие сидераты – горчица, люпин, овес, соя, рапс. Перед тем как использовать что-то из этого списка, нужно понимать, что каждое растение повлияет и на рост выращиваемых культур. Например, самым популярным сидератом является белая горчица. Корни ее выделяют ценные органические кислоты, а когда остатки горчицы разлагаются, то в почве образуются вещества, которые помогут вывести из нее тяжелые элементы.

Прекрасное свойство белой горчицы – фитосанитарное действие. Там, где растет горчица, выращиваемые культуры будут мало болеть. Например, фитофтороз может полностью покинуть участок. А если на огороде буквально засилье тли, слизней и проволочников, то белая горчица и с ними справится. Только крестоцветные, редис и капуста, «капризничают» на участке, где растет или росла белая горчица. Остальные культуры чувствуют себя отлично. Люпин, а также люцерна и донник – растения из семейства бобовых, которые тоже являются сидератами. Выращивать их можно каждый год, не меняя места. Донник предпочитает влажноватые участки, а люпин спокойно относится даже к песчаным сухим грунтам. Бобовые лучше высаживать летом либо весной. Частенько ими улучшают грунт в парнике.

Отлично справляется с задачей нормализации кислотности и фацелия. После нее на участке можно высаживать любую культуру. Сидераты можно отправлять в почву, начиная с ранней весны до последних недель осени. Скашивают зелень примерно через месяц после появления всходов. А еще фацелию обожают пчелы, слетаются на ее душистый нектар. Если в хозяйстве имеются ульи, выбор этого растения очевиден. Все перечисленные способы подойдут даже тем, кто буквально первый год проводит на участке, и многое для него в новинку.

Чем более внимательно и трепетно отнесется огородник к процессам подготовки почвы, тем более удачным будет первый урожай.

О том, как подкислить почву для гортензии, голубики и клюквы, смотрите в следующем видео.

ПОДКИСЛЯЕМ ПОЧВУ ДЛЯ ГОРТЕНЗИЙ ПРАВИЛЬНО

Садовая гортензия нуждается в определенном типе почвы. Лучше всего растение цветет на кислом грунте, поэтому знающие дачники подкисляют земельный участок с помощью лимонной кислоты, электролитов, внесения яблочной или уксусной кислоты. Но сначала грунта необходимо проверить кислотность грунта.

Все типы гортензии любят солнечные лучи и кислый грунт. От кислотности зависит цвет и размер бутонов этого великолепного цветка. Если уровень кислотности недостаточный, цветы будут блеклые и мелкие. На щелочных цветов совсем не будет. Растение может цвести на среднекислых землях, но плохо.

Чтобы узнать, можно ли сажать на участке гортензию, желательно проверить кислотность. Это можно сделать”дедовским” методом, если не хочется ехать в магазин. То есть проверить уровень pH с помощью обычного уксуса. Если влить на поверхность вспаханной земли немного 9% столового уксуса, то на щелочной почве появятся шипящие пузырьки. При подходящем уровне кислотности пены не будет. Чтобы узнать точнее, можно купить лакмусовую бумагу в специализированных магазинах.

Хуже всего гортензия растет на песчаных землях, лучше на глинистом грунте. Но когда уровень и так высокий, перекислять еще больше не следует.

Другим “сигналом” того, что почва слишком щелочная, служит изменение цвета гортензии. Растение само “подскажет” огороднику, что ему не хватает кислоты и удобрений. Сиреневая гортензия через год становится розовой, темно-синяя бледнеет и превращается в голубую. Это явные признаки того, что за состоянием земли надо следить.

Подкисляем правильно.

Для подкисления щелочного грунта используют разные средства. Выбор средства зависит от того, какой грунт на дачном участке: глинистый или более плодородный и качественный. В целях увеличения уровня pH используется: уксусная кислота; сера; сульфат железа; порошок лимонной кислоты; электролиты, используемые для аккумуляторов.

ульфат железа используют только тогда, когда земля глинистая и удобрить ее просто органическими материалами не удастся. Многие любители гортензий используют серу или уксусную кислоту. Однако лучшим вариантом считается внесение лимонной кислоты, которая действует на корни растения мягче. Кроме того, преимуществом лимонной кислоты является ее органичность и безопасность.Порядок внесения лимонки таков: Взрыхлить почву, чтобы кислота прошла глубже. Рекомендовано создать приствольный круг из рыхлой и подкормленной удобрениями земли. Развести лимонную кислоту. На ведро воды (10 л) идет 1 или 2 ч. л. порошка. Чаще хватает 1 ч. л. Под 1 средний куст гортензии идет 5 л раствора с лимонкой.

Чтобы красочные бутоны цвели долго, необходимо заботиться не только о состоянии почвы, но и о поливе, удобрении, и чтобы на цветы попадало достаточное количество света.

ИСТОЧНИК: ЯНДЕКС ДЗЕН «АЗБУКА ОГОРОДНИКА»

С пожеланиями успехов в выращивании красивых,обильно цветущих гортензий

Как правильно подкислить почву для гортензии?

Новички в садоводстве часто интересуются, как подкислить почву для гортензии. Дело в том что окрас ее цветов напрямую зависит от уровня кислотности грунта. Существует немало способов, которые помогают понизить или повысить уровень кислотности.

Зачем гортензии кислая почва?

Гортензии имеют много особенностей, уход за ними достаточно хлопотливый, однако это не мешает им пользоваться популярностью среди садоводов и дизайнеров ландшафтов. Выбору места, где будет расти гортензия, нужно уделить особе внимание, ведь от этого зависит их окрас.

В первую очередь то, какими будут цветы гортензии, определяется их сортом. Но если почва для этих растений будет неподходящей, то можно и не ожидать обещанного окраса. Если земля будет очень кислая (рН 2-4,5), то стоит ожидать синие соцветия, иногда немного с фиолетовым оттенком. Когда в саду растет белая гортензия, то, скорее всего, она питается слабокислой почвой (рН 5-6). В том случае, если растение будет цвести на слабощелочной или нейтральной земле, то ее соцветия периодически будут менять свой окрас на розовый.

Иногда дизайнеры ландшафтов такой минус гортензии превращают в ее изюминку. Садоводы самостоятельно регулируют уровень рН почвы, тем самым меняя окраску цветов. Однако такой эффект возможен только если кислотность грунта постоянно удерживается на одном уровне в течение всего периода вегетации. Он начинается с начала марта.

Не нужно подкислять почву, уровень рН которой равен 3-5 единицам. Если результаты показали 6-8 единиц, то грунт нужно подкислять, иначе у гортензий могут начаться проблемы с обменом веществ.

Как определить уровень pH?

Точные результаты можно получить, если отправить образец грунта на тестирование в специальные лаборатории. Этот вариант не подходит тем, кто занимается садоводством непрофессионально или же тем, кто не собирается платить большие деньги за такие анализы. Если о лабораторных исследованиях речи не идет, то можно самостоятельно определить уровень рН в домашних условиях.

Шкала измерений уровня рН имеет диапазон от 0 до 14, где 0 свидетельствует об очень кислой среде, а 14 — о щелочной. Нейтральным показателем принято считать 7. К примеру, если результаты тестов покажут, что кислотность почвы равна 8,5, то это говорит о ее щелочности. В таком случае необходимо внести в землю подкисляющий раствор. Если же получится показатель 6,5, то это свидетельствует о том, что земля кислая. Добавлять подкисляющие средства в грунт нужно только в том случае, если есть желание сделать его более кислым.

Можно купить домашний набор для тестирования, который продается в специализированных магазинах. Такой набор не только покажет кислая почва или щелочная, но и определит уровень рН. Это наиболее точный способ, к которому можно прибегать в домашних условиях.

Когда уровень рН не столь важен, то можно обойтись и подручными средствами. Для этого нужно использовать уксус и пищевую соду. Необходимо взять образец грунта с места, где планируется посадка, по очереди добавлять в него то уксус, то соду. Если зашипит уксус, то земля щелочная, если же в реакцию вступит сода, то грунт кислый.

Также необходимо проверить уровень рН воды, которой производится полив гортензии. Кислотность воды для полива может колебаться в диапазоне 6,5-8,5 рН. Обычно проточная вода более щелочная, ведь если она станет кислой, то трубы будут быстро поддаваться коррозии. Если же исследования показали, что и грунт, и вода щелочные, то подкисление земли для гортензий нужно сделать обязательно.

Важно отметить, что кислотность обычной фильтрованной воды, как правило, равна 7. Поливать гортензию нейтральной фильтрованной водой можно, если позволить себе тратить на уход за растениями приличные суммы.

Способы решения проблемы

Как сделать почву кислой и пригодной для гортензий, становится необходимой информацией для многих садоводов. Прежде чем приступать к подкислению почвы, нужно определить ее тип. Это поможет правильно подобрать метод подкисления. Если земля относительно рыхлая и хорошо дренированная, то ее очень просто будет подкислить. Для такого типа почвы можно использовать больше количество органических соединений. Если же грунт глинистый и тяжелый, этот процесс немного усложняется. Органический материал в такой почве может сделать ее еще более щелочной.

Гортензии хорошо растут на торфяниках и песках с лиственной подстилкой, которая помогает значительно улучшить водный баланс и плодородие. Такой грунт не всегда можно встретить на садовом участке, поэтому его следует сделать самостоятельно. Для этого необходимо использовать торф, кору, листву и опилки. Доводить их кислотность до уровня 3,5-4,5 рН можно при помощи полива подкисленной водой (не больше 10 л на 1 м²).

Подкислить воду можно при помощи лимонной кислоты (2 ст. л. на 10 л воды). Можно взять и уксусную кислоту (100 г на 10 л воды). Также есть возможность пользоваться разбавленной серной кислотой, которая применяется в качестве электролита для аккумуляторов. Важно отметить, что ни в коем случае нельзя брать отработанный электролит. Для подкисления земли подходят только новые электролиты. В отработанных обычно накапливаются тяжелые металлы, к примеру, свинец. Попадая в почву, вредные вещества могут всасываться корневой системой. В свежем электролите примесей нет, его сернокислый остаток отлично подходит для удобрения грунта. Сера, которая есть в его составе, играет не последнюю роль в обмене веществ растения.

Нужно помнить, что количество электролита и серной кислоты для приготовления раствора будет отличаться. Это связанно с плотностью самого электролита. Если этот показатель равен 1,22 г/см², то это говорит о 30 %-ом растворе серной кислоты. С увеличения плотности растет процент кислотности.

Во время приготовления раствора необходимо еще учитывать и кислотность воды. Если ее уровень рН низкий, то нужно брать электролит с высокой плотностью.

Поддержка оптимального уровня рН

Иногда даже сделанный самостоятельно грунт со временем может терять свои свойства. Поэтому за гортензией нужно ухаживать круглогодично. Чтобы уровень рН всегда оставался в пределах допустимого диапазона, необходимо на протяжении всего периода вегетации поливать участок подкисленной водой. Делать это нужно 1 раз в 2 недели. Если сам по себе грунт некислый, то после проведения процедуры он со временем будет возвращать себе прежние свойства.

Кислотность земли может снижаться из-за полива обычной проточной (щелочной) водой, из-за частых дождей и подмывания подпочвенных источников.

Периодически поднимать уровень кислотности можно и при помощи доломитовой муки. Так как действует она довольно медленно, то вносить в почву ее нужно в начале марта, можно даже в феврале. Поддерживать нужный уровень рН можно и при помощи воды, в которой будет разбавлена известь.

Если гортензии плохо справляются с обменом веществ, то их листья становятся бледно-зелеными, а побеги растут очень медленно. В таком случае подкармливать гортензию нужно через ее листья. Кусты растения необходимо опрыскивать слабым раствором удобрений примерно 2-3 раза в месяц.

Если гортензия растет на глинистом грунте, то рекомендуется периодически удобрять его компостом. Чернозем хорошо реагирует на подкисление компостом из листьев, перегноем или навозом. Если все же принято решение вносить в почву серу, то делать это нужно заранее. Ей нужно время, чтобы до момента посадки она смогла преобразиться. Обычно серу вносят в землю на 10-15 см. Некоторые садоводы рекомендуют смешивать ее с сульфатом железа, однако в таком случае нужно быть крайне осторожными с удобрениями. Если упущена возможность подкислить почву заранее, то сульфат железа справится с этой задачей намного быстрее, чем сера.

Источник: sadyk.info