Чтобы цитрусовые хорошо выглядели и быстрее вступили в стадию плодоношения необходимо формирование кроны. Прежде всего на деревце, выросшем из семени, отчеренкованном или привитом, нужно сформировать стволик. Перед тем как подрезать и прищипывать растение, в уме создайте форму будующего дерева. Каким оно будет? Можно форму придать округлую (больше всего подходит к низкорослым цитрусам), можно сформировать пальметтой (подходит для больших раскидистых деревьев), можно кустом и т.д.
Штамбовое деревце с округлой кроной создают примерно так: стволик подрезают или прищипывают на высоте 20-25 см от уровня почвы. Затем на стволе должны появиться боковые побеги – будующие ветви I порядка (Рис.1). Но цитрусовые очень упрямы: вместо боковых веточек может неоднократно появляться верхний побег – продолжение ствола. Как бы не было его жалко, сразу удаляйте, добивайтесь своего – Вам нужны скелетные ветви. Веточки I порядка прищипывайте при длине 20-25 см, следите за тем чтобы они были равномерно, в разные стороны расположены на стволе, их должно быть не менее 3-4. Ветви II и более порядков ветвления прищипывайте при длине 15-20 см. Помните, плоды у цитрусовых образуются на ветвях 4-5 порядков.
После укоренения черенки выбрасывают веточки почти горизонтально почве, не лучше обстоит дело и на привитых цитрусах (Рис.2).
Сделать вертикальные побеги не сложно. Можно при помощи мягкой медной или алюминевой проволоки в изоляции направить веточку в нужное положение (Рис.3), подвязать побег к шипику (Рис.4) или направить с помощью деревянной палочки или металлического штыря (Рис.5).
Иногда из кустика хочется сформировать красивое штамбовое деревце. Укорененный черенок выпустил несколько побегов и уже формировался самостоятельно для роста кустом (Рис.6).
Такой вариант кроны не всегда устраивает — красивее будет смотреться штамбовое деревце. Чтобы сформировать штамб оставляем самый сильный побег, остальные ветви вырезаем «на кольцо», побег выпрямляем, зажав ствол между двумя рейками, рейки туго стягиваются проволокой (Рис.7). На рисунке 8 высота штамба у растения 30 см. Через полгода стяжку можно снять и вот что получилось в результате (Рис.9).
Еще через полгода зафиксированные ветви с помощью проволоки, ленты, зажимов принимают нужное положение и можно приступать в формировке кроны, т.е. вырастить ветви первого порядка и задать им нужное положение, при этом нужно установить высоту штамба: многие высокорослые сорта лимонов, апельсинов, грейпфрутов формируются в виде куста, штамб невысокий, отхождение ветвей первого порядка происходит почти от корневой шейки вот как на этом Уральском лимоне (Рис.10).
В дальнейшем растение не поворочивается и формируется плоская крона,типа пальметты. Как живая штора цитрус закрывает оконный проем, листочки стремятся занять свободное пространство у оконного стекла, урожай с каждым годом увеличивается (Рис.11).
Красиво смотрятся деревца с низким штамбом. Прививка черенком апельсина Вашингтон-Навелл (рис.12) была сделана в 5 см от корневой шейки, штамб до первых ветвей 10 см.
Но чаще всего крона цитрусовых начинают формировать на высоте 20-25 см от уровня почвы. Формирование ветвей у мандарина Нобилс (Рис.13) произведена именно на такой высоте. >Вот как в целом выглядит это растение (Рис.14). Точно такой же штамб по высоте у кумкватов (Рис.15).
Если у Вас широкие подоконники, то можно создать несколько ярусов растений: небольшие с невысоким штамбом ставятся ближе к окну, чуть дальше занимают место растения со средним штамбом и наконец самое крайнее положение на подоконнике займут растения с высоким штамбом. На рисунке 16 Иволистный мандарин с высотой штамба 50 см.
При формировке у растений красивой округлой, шарообразной, пирамидальной кроны уделяйте внимание освещенности. Для равномерного развития кроны цитрусы следует поворачивать на 10 градусов каждые 10 дней. Следите, чтобы молодые побеги не шли внутрь кроны, отгибайте их в стороны или удаляйте.
Пока не сформирована крона плодоношение не допускайте – ветви с плодами прироста не дают, но потом по прошедствии нескольких лет растения отблагодарят Вас обильным урожаем (Рис.17).
Как правильно обрезать и прищипывать комнатные растения
Наверняка вы слышали из уст опытных цветоводов такие слова, как обрезка, прищипывание, пасынкование. Неужели, подумает кто-то, комнатные растения не могут хорошо расти без этих вмешательств?
Конечно же, могут. Но когда вы видите в цветочном магазине, к примеру, красивый пышный куст азалии, усеянный крупными цветами, и сравниваете со своей любимицей, у вас невольно возникает вопрос: «Как они это сделали?». Так вот, именно для этого и нужна обрезка и прищипка растений.
Обрезка
Обрезка играет существенную роль в формировании кроны растения. Она применяется не только тогда, когда нужно придать растению пышную и компактную форму, но и для того, чтобы поддерживать баланс между корневой системой и надземной частью. К тому же питательные вещества будут равномерно поступать ко всем веточкам.
Обрезку проводят каждый год весной, через некоторое время после пересадки. Укорачивают длинные оголившиеся побеги, обрезая их над почкой, которая обращена наружу, и стараясь ее не повредить. При этом над почкой не должно остаться даже маленького черенка.
Для того чтобы «омолодить» растение, например, фуксию, пеларгонию или гортензию, применяется сильная обрезка.
При данной процедуре удаляют практически всю крону, оставляя только необходимое число коротких побегов с 2-3 почками.
Проводя обрезку, следует учитывать, на каких побегах (старых или молодых) будут образовываться бутоны.
Если у растения цветки формируются на свежих летних побегах, то весной обрезку производят до начала роста.
Формирование кроны
Некоторым вечнозеленым декоративным комнатным растениям (мирту, лавру, самшиту и др.) при помощи обрезки придают самые разнообразные геометрические формы – пирамиды, шара, конуса и т.д.
Прищипка комнатных растений
Данная процедура — это еще один способ формирования растения, который состоит в удалении верхушек молодых побегов.
Таким образом стимулируется развитие дополнительных боковых побегов. Но их рост начинается не сразу, иногда это может занять продолжительное время.
С помощью прищипки и обрезки, например, можно вырастить клеродендрум, фикус Бенджамина или лавр в форме штамбового деревца.
Растения следует прищипывать после очередной пересадки, когда те хорошо укоренятся.
Стоит помнить о том, что обрезка и прищипка оттягивают начало созревания бутонов, поэтому после придания растению желаемой кустистой формы, прищипывать растения прекращают.
Пасынкование
Ну и наконец, пасынкование — в основном применяется у декоративно-цветущих растений для удаления лишних (не цветущих) боковых побегов, или пасынков. Таким образом, этот прием приводит к обильному цветению и образованию крупных бутонов.
Формирование и обрезка кроны плодовых деревьев
Формирование кроны плодовых деревьев
Техника формирования кроны плодовых деревьев. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны. Наиболее популярна разряженная – ярусная система формирования плодовых деревьев, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая — через 100 см от них, пятая – через 100см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 60 – 100 см от третьей, а пятая – через 40 – 60 см от четвертой.
Скелетные ветви плодовых деревьев второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см.
Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должно быть длиной 1 – 1,5 м. С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь.
Благодаря этому в центр кроны плодового дерева поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза.
Правильно сформированное по разреженно – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодовых деревьев заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.
Приемы формирования кроны плодовых деревьев. Крону плодовых деревьев формируют либо обрезкой плодовых деревьев, либо пригибанием ветвей.
Обрезка плодовых деревьев подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию.
Заживление ран при обрезке плодовых деревьев зависит от правильного выполнения срезов.
При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой.
При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны плодовых деревьев, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва в месте отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставленной ветви. Обрезку больших плодовых ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы плодовые ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху.
Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предотвратить древесину от гниения и образования дупел.
Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева с помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев на два – три года.
Дифференциация почек у плодовых деревьев на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мая, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.
Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60 0 , уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки привести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образования дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.
При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие или ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.
Надрезка коры плодовых деревьев способствует пробуждению отдельных почек и регулируют рост ветвей.
Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которых необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез.
Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать несколько миллиметров.
Кольцевание применяется для формирования плодовой ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви.
Надрезы и кольцевания проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.
Обрезка саженца плодового дерева при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца плодового дерева, выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев плодовых деревьев, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы плодовых деревьев, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах плодовых деревьев, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120 0 , а побеги – отходить от ствола по углом около 45 – 50 0 ) для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60 0 , которые будут отставать в росте.
Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней.
У плодовых деревьев с пирамидальной короной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы плодовая крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.
В конце мая — начале июня на саженцах плодовых деревьев вырастают новые побеги длиной до 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегах, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки.
Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают.
У саженцев плодовых деревьев со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса.
На однолетних саженцах, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.
Формирование последующих ярусов кроны плодовых деревьев. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, которым является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей плодовых деревьев последующих ярусов обрезают центральный проводник. Четвертую и пятую скелетные ветви у яблони на сильнорослом подвое формируют последовательно через 60 – 70 см от предыдущих. У яблони на карликовом подвое расстояние между скелетными ветками составляет 50 см. Скелетные ветви последующих ярусов закладывают в промежутках ветвей нижних ярусов. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На яблонях, сорта которых отличаются плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны плодовых деревьев необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны плодовых деревьев вырезают волчковые побеги, побеги, растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50 0 , а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.
Период формирования кроны плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев продолжается пять – шесть лет. За это время на дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением плодового дерева в плодоношение. Это способствует открытию плодовой кроны и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные и поврежденные болезнями ветки.
Обрезка плодовых деревьев с загущенной кроной. В такие плодовые кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течение двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью плодового дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри плодовой кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должны быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волочковые побеги.
Техника омолаживающей обрезки плодовых деревьев. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка. При омолаживающей обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между отдельной частью кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладке плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви на трех – четырех летнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки на плодовом дереве обычно вырастает много волочковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки плодовым деревьям требуется усиленный уход (полив плодовых деревьев, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней плодовых культур).
Формирование деревьев
Существует несколько важных факторов по уходу за плодовыми деревьями. Это и своевременный полив, и удобрение почвы, борьба с вредителями и различного рода болезнями, но самым основным из этого всего является обрезка и формировка кроны дерева. Ее эффект повышается, если все факторы взаимодействуют вместе.
Все работы в саду готовы провести наши специалисты быстро, со знанием дела и за невысокую цену!
Зачем формировать?
Если плодовому дереву предоставить полную свободу в росте, то развитие кроны у него будет происходить неправильно. Одни ветки будут отставать в росте, другие сильно вырастут, а внутри крона окажется настолько сильно загущенной, что побеги начнут засыхать. Растение такого рода не сможет давать хороший урожай. Остов не будет освещаться, а ведь влияние света на формирование деревьев очень велико. Чтобы избежать неправильного развития, необходимо вовремя формировать крону растения. Обычно, эта работа начинается еще в питомнике. И если вы приобрели саженец именно там, работу над ним нужно продолжить у себя на участке.
Формирование кроны деревьев и кустарников производится с целью регулировки роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, извлечение сломанных, больных, неправильно растущих веток. Регулировать плодоношение и рост можно не только обрезкой, ветви также отгибают, скручивают и подвязывают.
Формирование плодовых деревьев дает возможность выращивать деревья нужных размеров, которые имеют прочный ствол. Благодаря этому растение будет способно выдержать большую нагрузку в виде обильного урожая, на длительное время сохранит свою продуктивность и будет вовремя вступать в процесс плодоношения. Увеличится качество и размер плодов. Неправильное формирование молодых деревьев может привести к излишнему загущению кроны, к запоздалому плодоношению и понижению уровня зимостойкости растения.
Нужно учитывать биологические особенности пород и сортов плодовых, перед тем, как начинать производить обрезку и формирование деревьев и кустарников. Ведь это дело очень ответственное. Следует понимать, какие ветки убирать можно, а какие категорически нельзя трогать, так как это может навредить дереву. Если вы новичок в этом деле, советуем вам обратиться к специалистам.
Каждый способ формирования деревьев имеет свои нюансы. Останавливаясь на каком-то, нужно исходить из особенностей определенного растения и его сорта.
Формировка разных видов растений
Растений существует великое множество и, конечно, в одной статье невозможно описать всех тонкостей и нюансов. К каждому из них необходим индивидуальный подход и рассмотрение.
- К примеру, формирование хвойных деревьев сводится в основном к созданию красивой формы. Ведь эти деревья не плодоносят и их выращивают в декоративных целях. Их стригут различными способами и в несколько этапов. Сначала формирующая обрезка, потом фигурная стрижка и поддерживание формы в будущем.
- Формирование декоративных деревьев – вообще достаточно увлекательное занятие. Особенно находчивые садоводы способны из обыкновенного хвойного деревца сотворить целое произведение искусства. К тому же в последнее время стало очень популярным выращивать хвойные на участке, в местах с засеянной травой. Можно создавать целые композиции в сочетании с другими растениями. Ведь это целое искусство – формирование деревьев или pooktre. Правда, для того, чтобы создавать красивые формы растений, недостаточно просто взять в руки садовые ножницы и начать резать. Нужно некоторое время для тренировок. В первые несколько раз даже понадобится нарисовать несколько шаблонов для стрижки, чтобы случайно не срезать лишнего.
- Формирование деревьев с плакучей кроной требует особого внимания. Для растений такого рода, форма не всегда передается по наследству и добиваться ее образования приходится при помощи прививки.
Формировка старых растений
Взрослые представители флоры, которые не подвергались своевременной обрезке, требуют повышенного внимания. Для того, чтобы привести их в порядок, потребуется немало усилий. Этот процесс можно представить, как формирование деревьев, выросших в лесу. Ведь растения, к которым не прикладывалась рука человека, зачастую растут как хотят и крона их сильно загущена. У деревьев такого типа нужно удалять большое количество веток. В первую очередь нужно убрать все сухие, сломанные и больные ветки, а потом уже, исходя из особенностей растения, убирать остальные.
Мы очень надеемся, что эта статья стала полезной для вас и вы нашли ответы на интересующие вас вопросы. Если же правила формирования кроны деревьев так и остались неясными – советуем вам обратиться к специалистам нашей компании. Мы гарантируем высокий уровень профессионализма, индивидуальный подход к каждому клиенту и приятные цены. Мы сделаем все, чтобы ваш сад был максимально осветленным, хорошо плодоносил и рос!
Формирование деревьев видео
Обрезка и формирование кроны садовых растений
Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев. От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность. Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.
Цели обрезки кроны:
- Формирование прочного скелета дерева
- Соподчинение побегов в растущей кроне
- Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев
Сроки обрезки:
- С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)
- Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму
- Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона
Факторы, влияющие на методы и технику обрезки:
- Возраст дерева
- Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)
- Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)
Общие правила формирования крон:
- При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
- Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
- Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
- В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
- Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
- В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
- Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
- Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
- Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
- Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
- Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
- Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
- При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
- При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
- Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.
Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки
Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:
Начало формирования однолетних или двухлетних саженцев с различным развитием (указано цифрами):
1 – до обрезки;
2 – после обрезки;
Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:
Срез на почку:
б – неправильно (слишком низкий глубокий срез);
в – неправильно (оставлен очень короткий шип);
При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:
Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:
Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:
Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:
В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:
Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:
Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:
Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:
Примеры правильной обрезки яблони
Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:
Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки
Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:
Образование дупла после неправильной обрезки
Слишком глубокий срез или оставленный пенек препятствуют зарастанию раны, что приводит к образованию дупла.
Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:
Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение
Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины:
| На фото слева: Непрочное вилкообразное разветвление в урожайный год может привести к разлому кроны дерева. |
На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева:
Несколько непрочных сочленений в основании дерева.
Сильная урожайная нагрузка несформированных деревьев приводит к таким последствиям: Разлом кроны.
Образование волчков после сильной обрезки дерева
Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви:
Источник: